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剛結束的巴黎時裝周，這6場秀最精彩
“我希望能看到一些光，哪怕是很微弱的光。”
——川久保玲
一個星期前剛結束的是 2025 春夏巴黎時裝周男裝系列，離巴黎奧運會開幕只有一個月左右，面臨著經濟、政治和後勤多方面的挑戰。奢侈品行業動盪，法國、英國和美國即將舉行的大選也帶來了不確定性（極右派或極左派都有可能上台）。
時裝周與歐洲盃撞車，巴黎奧運會和殘奧會進入倒計時，不可避免地出現了與體育有關的元素。山本耀司與運動品牌 Adidas 的合作品牌 Y-3 重返巴黎時裝周，並展示了日本足協的球衣。以足球文化為靈感的 “blokecore” 潮流仍在繼續，這在 Louis Vuitton 系列中尤為明顯。
有幾位設計師直接談到了政治形勢。Walter Van Beirendonck 在秀場說明中寫道：“當今世界，一切都充滿了無盡的戲劇性。極端無處不在，極端分子笑到最後”。在這個系列中，Van Beirendonck “探索了極端的比例”。
還有一些設計師似乎在隱晦地提及這一點，比如 Louis Vuitton 的時裝秀上，Pharrell Williams就以“世界是你們的”為題，並在聯合國教科文組織總部舉行。“世界上有太多的分歧。這是一場關於團結的秀”。
愛馬仕藝術總監 Véronique Nichanian 也選擇了逃避現實。她帶來了一個柔和、輕盈、充滿粉色調的系列。“現在對我們來說是個好時機，我希望我們都能有一點柔和的感覺。”
Dries Van Noten 無疑是這季時裝周的焦點之一，這是這位比利時時裝設計師為其同名品牌舉辦的最後一場時裝秀。今年 3 月，他宣佈完成這場秀後就退休。
比利時、法國和義大利政府因提高退休年齡的計畫而引起廣泛的抗議，但時裝設計師們卻因反對退休而成為異類。89 歲的 Giorgio Armani 和 84 歲的 Ralph Lauren 仍在掌舵自己的企業。75 歲的 Miuccia Prada、81 歲的川久保玲和 80 歲的山本耀司也是如此。Karl Lagerfeld 在 Chanel 2019 秋冬時裝秀前幾周去世。因此，66 歲的 Van Noten 的決定幾乎讓人覺得是青春期的決定。
Dries Van Noten
那個周六晚，約 1000 名賓客聚集在巴黎郊區的一座巨大的工廠，為 Dries Van Noten 的作品舉行了一場歡樂而激動人心的慶典。多位設計師到場，包括 Thom Browne、Ann Demeulemeester、Walter Van Beirendonck。在 T 台上，Van Noten 邀請了過去和現在的模特走秀，“有些模特從最早的秀開始就和我們在一起，就像家人一樣；她們的存在標誌著時間的流逝”。
當第一位模特出場時，David Bowie 的《Time, one of the most complex expressions》（時間，最複雜的表達方式之一 ）響起。“Memory made manifest. It’s something that straddles past and future without ever quite being present”（記憶顯現。它是一種跨越過去和未來的東西，卻又不完全存在）。隨著秀的進行，轉向了 Bowie 的《Sound and Vision》。
Van Noten 說，這的確是一個關於時間及其影響的系列。比利時藝術家 Edith Dekyndt 是這一季的靈感來源之一；在她的作品中，日常用品通過與水、化學品或空氣的接觸而發生變化，她經常用膠片記錄這一過程。
在這裡，Van Noten 的面料特意採用了“生活化”的設計，比如柔軟破舊的英式人字形面料、棉鑽和愛爾蘭亞麻面料，而其他作品的靈感則來自於日本的“大理石”（suminagashi）——一種可以追溯到千年前的日本大理石工藝（在這裡，它變成了服裝上的花朵和樹葉圖案）。
關於剪裁，他談到了“當代優雅”，在傳統剪裁的基礎上注入了他獨特的奢華浪漫（秀場最後的造型是一件剪裁完美的燕尾服外套，拉長至模特的腳踝）。粉紅、青綠和綠松石色調的糖果色透明面料系列展示了他對色彩和質地的駕馭能力。
當晚，Van Noten 似乎很滿足。一如既往地身著海軍針織衫、白色 T 恤和米色休閒褲的標誌性制服鞠躬致意。
在 Donna Summer 的《I Feel Love》的第一個音符響起之前，他短暫地停頓了一下，似乎想把這一切都看在眼裡，最後揮了揮手，身後的帷幕落下，露出了一個巨大的旋轉迪斯科球。
早些時候，Bowie 曾喃喃自語道：“All is transient. Does it matter? Do I bother?”（一切都是短暫的。這重要嗎？我有必要嗎？）
賓客們紛紛拾起 T 台上的金箔碎片作為有形的紀念品。在這個被炒作、名人和社交媒體主導的時尚界，Van Noten作為一個純粹主義者——一個只專注於創造美麗服裝的人——的存在將被人們深深懷念。
Issey Miyake
三宅一生（Issey Miyake）的品牌精神一直是倡導運動自由。1993 年推出的“Pleats Please”系列就採用了創新的褶皺技術。三宅一生品牌的時裝秀也經常會有一些表演，無論是專業舞者的表演，還是模特自己在秀場上的奔跑。極少的扣件加上服裝在各個方向的伸展和恢復能力，使其具有多代人的吸引力，它已經超越了最初的需求，成為像無處不在的牛仔褲和 T 恤一樣簡單易穿的選擇。
今天迭代的自由服裝以飛行和空中飛行為主題。這並不意味著每套服裝都裝有螺旋槳或噴氣背包，而是意味著 Tokujin Yoshioka 的腦海中浮現出一種孩童或家庭式的影響，他為 2025 春季系列設計的許多外衣都採用了失重材料，這些材料在每個模特身後飄揚，就像掛在洗衣線上一樣，或者掛在孩子的頭上，就像他們自己希望起飛時的翅膀一樣。“只要空氣流動，服裝就會栩栩如生”。
2025 年春季，Yoshioka 的 Homme Plissé 希望帶領我們“Up, Up, and Away”，靈感來自風本身——它主要像征著變化、自由、新生和旅行。
Vincent de Belleval 設計的秀場設在巴黎國家汽車旅館的庭院中，由一大片巨大的機械蒲公英組成，當模特們在空間中穿梭時，蒲公英輕輕地左右擺動。
該系列以輕薄透視的紡織品為特色，色彩豐富迷人，既有柔和淡雅的色調，也有鮮豔奪目的色調。精緻的粉色、清新的中性色和大膽的飽和色，所有這些都是精心挑選的，以喚起與風有關的各種情緒和美感。這些空靈的面料隨著每一陣風的吹拂而飄揚流動，而豐滿的輪廓和整體的穿著舒適感則讓服裝充滿了動感。
該系列的輪廓和造型始於“風箏”系列，其靈感來自風箏的概念及其多種形態。由於對紐扣進行了大量研究，這些服裝具有很強的可修改性，根據紐扣的不同，它們可以在風中綻放出截然不同的姿態。在微風中不斷流動，提供了無限的輪廓，所有這些都包含在一件衣服中。
在風力主題的基礎上，Yoshioka 選擇了最能依靠風力的物體——降落傘，並將其改造成服裝（設計團隊曾一起跳傘作為研究的一部分）。“降落傘”系列服裝採用戰略性開口，讓風吹起大量輕質褶皺面料，並通過雙背帶固定在穿著者身上。結果如何？寬大、圓潤的輪廓散發出悠閒的活力，無疑是去任何一個多風城市旅行的最佳選擇。
“Windswept Shirt”系列採用手工褶皺面料打造波浪形外觀，並配以不同尋常的褶皺領帶，增加了視覺對比和無盡的趣味性。
還有色彩斑斕的全新 “Windswept Plaid” 夏季印花，披風上的開衩能讓手臂充分活動，疊穿在實用夾克、長褲和派克大衣上，在人的運動和風的作用下，披風在飛行中釋放出活力。線性圖案的大小和顏色變化莫測，呈現出引人注目的獨特外觀，與三宅一生的精選褶皺配飾搭配相得益彰。
這個系列邀請人們讓自己被風帶走，或者至少被風激發靈感。身體可以擺脫服裝的束縛，體驗充滿活力和自信的運動。
Dior
Dior 的男裝設計師 Kim Jones 以收藏藝術品和珍稀書籍而聞名。他的家中隨處可見弗朗西斯·培根和安迪·沃霍爾的作品，他還擁有世界上最大的維吉尼亞·伍爾夫書籍和信件收藏——21000 件，而且還在不斷增加。因此，這位美學家喜歡將藝術世界與他的另一大愛好——時尚——融為一體也就不足為奇了。
Kim Jones 最新的 2025 春夏系列，與南非陶藝家 Hylton Nel 進行了合作。這位年過八旬的老陶藝家最著名的作品是以異想天開的插圖和諷刺性文字為特色的盤子、壺、人物和花瓶。
六座巨大的雕塑，包括一隻面無表情的貓和一個融合了貓頭的裸女軀幹，點綴在寬闊的 T 台上。
Nel 富有表現力的圖案——無論是手繪的狗、鳥、花還是樹——以飾品般的紐扣和徽章的形式出現在整個系列中，或是以 intarsia 針織品或刺繡的形式出現。
同時，色調的靈感來自Nel在南非卡利茨多普充滿藝術氣息的家。“他常年住在同一個小鎮的兩棟房子裡”，Jones 說。“那裡有巨大的天空。這才是真正吸引我的色調，一天中的不同時間裡，不同的藍色和粉色色調。”
Jones 形容這個系列沒有以往那麼概念化，而是更加“衣櫥化”。這意味著，雙排扣西裝外套、略微剪裁的長褲和結實的德比鞋等通常被定義為男裝主打款式。不過，對於喜歡冒險的人來說，還是有很多時髦的單品，如圍裙式長褲和漂亮的及膝大衣。其中一些採用了閃亮的裝飾，另一些則採用了對比鮮明的高亮漆領子。
這位英國設計師翻閱了 Dior 品牌的大量資料，將目光投向了創始人克里斯汀·迪奧從 1947 年到 1957 年的時代。這一次，Jones 採用的方法是“解構女裝，再拼湊成男裝”。
一套黑色造型上裝飾著 Nel 的鴿子刻畫，這些刻畫不是用墨水，而是用微小的金色珠子勾勒出來的。其他造型則以陶瓷胸針為特色，與內爾的作品相呼應。寬大的手提包和運動衫上印有“Dior for my real friends”（Dior 獻給我真正的朋友），文字採用了 Nel 近乎稚拙的草書塗鴉。Jones 說他喜歡這樣的設計，這是對培根的名言的呼應：“香檳獻給我真正的朋友，真正的痛苦獻給我虛偽的朋友”。
雖然這不是一個高級定製系列，但卻有很多類似高定的技術。花卉和動物圖案需要 600 小時的手工串珠和手工刺繡，這些都是吸引顧客的重要細節。
大多數模特都戴著由制帽師 Stephen Jones 設計的圓頂帽，他還利用了開普敦設計工作室 Earth Age 的鉤針編織技術。品牌在巴黎的工作室隨後在帽子上鑲嵌了懸掛的陶瓷珠。“不同工作室無等級地匯聚一堂的感覺；家常與沙龍，全球與本地”。
今年是 Kim Jones 執掌品牌的第六個年頭，這是他的第60個系列。談及顧客不斷推陳出新的需求，Jones 說他現在“非常瞭解顧客，知道他們想要什麼。我知道什麼時候該翻新，什麼時候該用不同的方式來處理事情”。
Comme des Garçons
一如既往，Comme des Garçons 的時裝秀沒有大型佈景，沒有華麗的演員陣容，也沒有精彩的表演，有的只是一間昏暗的房間，一條亮著燈光的 T 台，以及令人著迷的服裝。Comme des Garçons Homme Plus 在 2025 年春夏時裝秀上再次鞏固了其青春叛逆的聲譽，呈現出一個令人著迷的創新萬花筒。
川久保玲選擇了倫敦交響樂團演奏的 Erik Satie 為《遊行》（Parade）創作的音樂，這是一部最初為 Sergei Diaghilev 的俄羅斯芭蕾舞團創作的芭蕾舞劇。在作家 Jean Cocteau 的堅持下，音樂中加入了打字機的聲音、槍聲和警笛聲。這部芭蕾舞劇的配樂首演於 1917 年，當時正值該世紀最黑暗的時刻之一。除佈景外，該劇的服裝也由巴勃羅·畢加索以立體主義風格設計：令人瞠目結舌的“合身設計”一經推出便遭到嘲笑或嗤之以鼻。
這又回到了川久保玲以 Parade 為背景樂的時裝秀，主題是“光的希望”。她的模特們戴著髮夾做成的頭飾，穿著 Kids Love Gaite 的荷葉邊鞋（還有一些粉紅色的 Nike Sense 96 SP）。她的服裝也許不像畢加索的那樣具有激進的輪廓（因為目的和背景不同），但卻具有鄰近的越軌性。
時裝秀以時髦、偶爾閃亮的面料、幾乎一樣多的粉色和黑色，以及奇妙的點綴為主題，面料從接縫處滲出並下垂，形成硬挺的圍脖狀，或排列成鬆散的蝴蝶結。
剪裁永遠是川久保玲的基礎，她用各種荷葉邊為其增色不少——有些荷葉邊呈幾何形狀，像散熱器一樣；有些則更具伊麗莎白時代的浪漫氣息。
開場的黑色西裝和剪裁考究的大衣，下身是硬挺的多層潔白薄紗，為整場秀奠定了正式、正裝的基調。光彩奪目的綢緞和天鵝絨，有的點綴著金屬色，有的則是刀褶，更增添了節日的氣氛，Takeo Arai 異想天開的髮型也是如此，他用五顏六色的塑料髮夾遮住了頭部，構成了每個模特精緻的頭飾。
芭比娃娃的粉色首先從黑色剪裁夾克上的圍巾狀突起、寬鬆黑色短褲上的滾邊和拉鏈式薄紗風衣袖子上悄然出現。最後，近乎螢光色的連衣裙上綴滿了寬鬆的蝴蝶結，將粉色推向了高潮。
隨後，川久保玲真正放開了手腳，用五顏六色的金屬錦緞、塑料桌布花卉圖案的亮面雨衣、五顏六色的面料填充的薄紗夾克和大衣，層層疊疊地推進。
當最後一個造型出現時，一件黑色薄紗風衣遮住了佈滿綠色和紅色金屬圓點的繁華錦緞，幾乎讓人感覺像過聖誕節一樣，現場自發地爆發出熱烈的掌聲。光芒劃破了黑暗。音樂、運動、光明、希望：這是以男裝為媒介的詩歌。
一如既往，川久保玲沒有過多地透露她在這個系列背後的想法，只留下了一句話作為線索：“我希望能看到一些光，哪怕是很微弱的光。”
Loewe
雖然在時裝秀上經常能看到面容嚴肅的保鏢與明星們並肩作戰，但在周六的 Loewe 時裝秀上，擺放在 T 台上的幾件藝術品才是最需要安全保護的。
地板上散落著保羅·塞克 1975 年創作的《魔笛手的個人物品系列》中的小老鼠、蘇珊·桑塔格 1966 年創作的《反對詮釋》以及查爾斯·雷尼·麥金托什 1898 年創作的高背木製阿蓋爾椅。
展覽在位於第四區的共和國衛隊塞萊斯坦軍營舉行，這個通常用於鍛鍊馬匹的巨大室內場館被改造成了一個無菌的畫廊展示空間。
時裝秀開始前，每位來賓都會收到一張邀請函，上面印有 Peter Hujar 拍攝的高跟鞋黑白照片。這位美國攝影師在死後聲名鵲起，以拍攝七八十年代紐約市中心的場景而聞名。
在時裝秀上，原版印刷品出現在一個畫架上。Loewe 創意總監 Jonathan Anderson 說，這幅作品是他的出發點，他想像著“如果是這樣的話，一個系列會是什麼樣子”。
Anderson 同時也是自己的品牌 JW Anderson 的掌舵人，他善於將深奧的元素融入更廣闊的創意中。他還能在晦澀和商業之間取得平衡。
正是這種融合，讓擁有 178 年歷史的西班牙品牌 Loewe 變得炙手可熱。根據監測消費者不斷變化的品味的時尚應用程式 Lyst 的資料，Loewe 在其指數中排名第三，僅次於 Miu Miu 和 Prada。
2022 年，該品牌盈利 1.276 億歐元，比上一財年增長了 87%。今年 1 月，Loewe 的母公司 LVMH 集團宣佈，該集團的收入創下了歷史新高。在一份聲明中，LVMH 描述了 Loewe 的 “非凡表現”，並讚揚了Anderson “大膽而富有創造力的領導能力”。
Anderson 已經形成了自己的獨特審美觀，粉絲們都能找出能體現這種審美的不起眼的物品。本月早些時候，一位網友在 X 上發佈了一張傳家寶番茄（heirloom tomato）的照片，並配上說明：“這個番茄太 Loewe 了，我無法解釋”。網際網路上有 9.8 萬人紛紛表示同意，奇怪的是，這個紅彤彤的帶棱角的番茄就是如此的 Loewe。Anderson 幾天後發佈了一張手拿包的圖片，形狀就像這種番茄，並聲稱“我們已經為下一季做了這個手拿包，笑死我了”。
正如前排的演員傑夫·高布倫評論的，“我喜歡它的有趣、獨特、詼諧和感性。”
時裝秀以幾套墨黑色晨裝開場。每個模特都戴著一條頭帶，上面有一根或三根長長的鳥羽，倒轉過來，稍微遮住了佩戴者的臉。有的還覆蓋著金色飾片。Anderson 將這種效果形容為 “催眠”。
此外，還有視錯覺。毛衣被塗成了有線針織品的樣子，而風衣的下襬則被向上拉起，讓人感覺穿著者被捲入了一陣風中。寬腿馬海毛褶皺長褲看起來幾乎是濕漉漉的。
Anderson 說，他喜歡這樣的設計理念，即服裝在穿戴者身上的效果不同於它們在衣架上的樣子。他說，事情並非看上去那樣。
當被問及為何選擇那幾件藝術作品時，他說：“我喜歡這些人的獨特性。他們的想法很獨特”。這種觀點顯然對他自己產生了影響。“有時你想把一件事推得更遠，我喜歡這種知難而退的精神”。
Rick Owens
Rick Owens 可能沒有 Dior 或 Louis Vuitton 等大牌的預算，但這從未妨礙過他。每一季，他的時裝秀都是時尚月的亮點——真正意義上的奇觀。他的 25 春夏時裝秀上，約 200 名模特和學生組成了一支 “愛的白緞軍隊”，在貝多芬第七交響曲的旋律中，遊行隊伍穿過東京宮，令人毛骨悚然。
在與奧運會臨近的時裝秀上，卓越的體育精神成為主題，這是可以理解的。Rick Owens 是其中一位將運動員的驚人力量搬上舞台的人。Rick Owens 這一季回到了東京宮，他擺放了一個所謂的 “體操運動員花束”——一個由三名體操運動員擺出各種姿勢的鋼結構，由九名身著短褲和背心的年輕人抬著。
與體育界相比，Owens 的設計風格更偏向於憂鬱、暗黑的美學，因此這與幾周後的開幕式上可能出現的風格截然不同。不過，這場秀也有一個感人的故事。這裡的模特大多是巴黎時裝學院的學生和教職員工，而不是專業模特。
如果說時裝秀通常是一個模特穿一套不同的服裝，那麼在這裡，大約 20 個模特一組，每個人都穿著同樣的服裝走上了秀場。Owens 通常鍾愛的黑色被完全的白色和象牙色系列所取代。在Owens 超凡脫俗的審美下，效果略帶科幻色彩——尤其是服裝上帶有類似埃及豔后的頭飾，還有一些模特戴著頭巾和披風。
此前的兩個系列都是在 Owens 家幽靜簡約的環境中展出的。在與媒體分享的一份聲明中，他說東京宮更大的空間是一種反應。“我對限製出席人數感到抱歉，所以這次我想歡迎所有人”。因此，他向時裝學校徵集 “願意走在這支愛的白緞軍團中的男男女女”。
Owens 說，這場演出的主題是團結：花束頂端的體操運動員舉著一面旗幟，旗幟上有一幅人們手拉手的照片。他寫道：“表達我們的個性固然很好，但有時表達我們的團結和相互依賴也是一件值得銘記的好事，尤其是面對我們現在所經歷的世界上最嚴重的不寬容現象。”
在 Owens 的聲明中，這個關於團結的系列充滿了合作者的名字。體操姿勢出自編舞家兼藝術家 Ylva Falk 之手，她曾在 2015 年的一場秀中做出過類似的重力極限動作。長袍由 Dafne Balatsos 製作，設計師與她已經合作了 25 年。針織品則是來自斯洛維尼亞的應屆時裝畢業生 Tanja Vidic 的作品，歐文斯說，“她設計了我見過的最具想像力的 DIY 針織品”。
當設計師都在做他們真正想做的事情，創造全然不同的體驗，我們就還是能看到這個世界的很多可能性，正如 Dries Van Noten 說的，“時尚可以反映世界正在發生的事情，當世界處於現在這種狀態時，時尚也可以是一種逃避，它可以讓你做夢。目前和很多時候，我更願意讓人們做夢，而不是讓人們面對現實。這也許很天真，但全世界都如此混亂，我認為人們現在需要一些振奮人心的東西。” (藝術設計的朋友們)