周大福如願入主佐丹奴。
4月3日，香港服飾集團佐丹奴國際召開股東特別大會，對公司第一大股東Sino Wealth International Limited（該公司由周大福（控股）有限公司間接控股）於2月提出的7項相關管理層人事任免的建議決議案進行表決。
表決結果為，7項決議案均獲約66%票數表決贊成通過。這意味著佐丹奴國際的管理階層正式變天。
其中，第1項至第5項決議案提出的董事會成員變更在股東特別大會結束後即刻生效。佐丹奴國際原董事會主席兼行政總裁劉國權被罷免董事職務，並自動不再任董事會主席及其在董事會下設委員會中的所有職務。同時，Colin Melville Kennedy CURRIE被委任為執行董事，鄭志雯、鄭志亮為非執行董事，黃偉徳為獨立非執行董事。
根據第6項決議案，佐丹奴國際於4月5日舉行董事會會議，委任非執行董事曾安業為董事會主席，執行董事Colin Melville Kennedy CURRIE為行政總裁，調任前非執行董事李志軒為執行董事，三人也獲委任在董事委員會中擔任職務。劉國權的行政總裁職位則被罷免。
至此，周大福進一步增強了對佐丹奴國際的把控權－佐丹奴國際的董事會成員由此前的8人增至11人，其中周大福相關成員由2人增至5人。
前述人員的履歷顯示，佐丹奴國際現任董事會主席曾安業現為周大福企業有限公司（以下簡稱「周大福企業」）的行政總裁兼董事－周大福企業為鄭裕彤家族的私人投資控股旗艦公司，以及周大福（控股）有限公司（以下簡稱「周大福控股」）的董事－周大福控股為佐丹奴國際的間接大股東。曾安業也是鄭氏家族第二代接班人鄭家純的外甥女婿。
而非執行董事鄭志雯、鄭志亮分別為鄭家純的女兒和兒子，兩人也在周大福控股旗下企業中擔任要職。
新任行政總裁Colin Melville Kennedy CURRIE，以及執行董事李志軒雖為職業經理人，但也算是周大福的「自己人」。前者曾擔任阿迪達斯亞太及大中華區董事總經理，現任周大福企業的顧問；後者於2013年加入周大福企業，現任周大福企業高級副總裁。
自2011年成為佐丹奴國際最大單一股東以來，周大福並非首次爭奪對佐丹奴國際的控制權。
在佐丹奴創辦人黎智英於2000年前逐步套現退出後，佐丹奴國際的股權結構一直分散。公眾股東持股量佔大頭，且管理階層並非大股東－劉國權在任期間，佐丹奴國際的三位執行董事劉國權、陳嘉緯和羅學文合計持股不超過2%。
2012年，周大福控股已透過旗下公司間接持有佐丹奴國際超24%的股份。當年，周大福控股即派鄭氏家族成員鄭志剛及周大福珠寶集團有限公司執行董事陳世昌進入佐丹奴國際擔任非執行董事。兩人直到2022年才辭任，由曾安業和李志軒接替。
2022年，周大福也曾提出私有化佐丹奴的要約，但因收購價格較低，遭到以當時第二大股東David Webb（持股5%）為首的股東拒絕，收購以失敗告終。
根據香港媒體「星島頭條」報道，劉國權稱周大福企業曾與他接觸，表示希望他主動請辭，因為「有一個做了30幾年的CEO在這裡會阻礙他們做大改動」。而與其意見相左的劉國權則認為，現在正是「風高浪急、風大雨大」的時候，公司要小心謹慎，無需做大改動。
身為佐丹奴國際的老將，現年70歲的劉國權於1987年加入佐丹奴國際，1994年起擔任董事會主席兼行政總裁，迄今正好30年。
理論上來說，一個常年穩定的領導者有助於企業掌握並落實長遠的發展策略。但劉國權及其他執行董事的專業經理人身份，也可能使他們缺乏創新和變革的動力。
鞋服業資深品牌管理專家、上海良棲品牌管理有限公司創辦人程偉雄告訴界面新聞，在職業經理人的長期把控下，佐丹奴國際傾向於按部就班地經營，包括更注重對營收、費用和毛利率的調控，偏向短期思維，缺乏創新性的改變。
這在某種程度上導致，劉國權領導下的佐丹奴國際在過去十多年陷入成長受阻和營收下滑的困境。
從2011年到2018年，佐丹奴國際的年營收一直卡在50多億港元，2019年跌破50億港元，2020年到2023年又進一步下滑至30多億港元，回到20年前的水平——2003年佐丹奴國際的營收為34億港元。
不過佐丹奴國際的獲利能力尚可，期間它僅在2020年虧損1.12億元，其他財年都獲利。劉國權在任期間也一向採取高利政策，這也是部分小股東反對罷免他的原因。
程偉雄認為，佐丹奴在中國內地市場沒能做過優衣庫和其他國貨品牌，核心還是在於「水土不服」。
「佐丹奴還是在用『本港意識』來做整個中國內地大市場，但中國市場內部的差異很大，完全按照香港的一套玩法肯定是有挑戰的。從品牌、產品、通路、用戶滿足等角度，佐丹奴都做得不夠好。”
舉例來說，佐丹奴品牌的SKU數量相較於當時的美特斯邦威、森馬、以純等內地的休閒服品牌，“根本沒法比”，程偉雄表示。
界面新聞也在先前報導中提到，佐丹奴國際一直沒能直面市場環境變化帶來的挑戰，並未採取持續而深度的變革，反而在空間上“打遊擊”，在轉型方向上也搖擺不定。
為避開與國際快時尚品牌的正面競爭，控制經營成本，佐丹奴曾在2017年前後轉攻中國內地的三、四線城市和東南亞市場。而在此之前，中國大陸一二線城市一直是它的主要市場。近幾年，大中華區以外的海外市場（主要是東南亞和海灣國家）對佐丹奴國際的營收貢獻已超50%。
佐丹奴國際也曾在進一步下沉和高端化轉型之間猶豫不決。它曾推出中高階子品牌，但大都沒能濺起水花。在2015年推出更低端的子品牌Beau Monde後，又在2017年表示要讓佐丹奴擺脫“低端貨”標籤，並開發一個全新的高價戶外品牌——但這些計劃後來都沒完全落地。佐丹奴國際旗下唯一稍具規模的中高端品牌Girodano Ladies，也沒能得到更多資源傾斜。
程偉雄認為，做品牌、產品研發、通路和用戶滿足等都需要中長期的投入，像佐丹奴這樣的老品牌如果一直不做創意地改變，不可能等來年輕一代的新用戶。
「周大福作為大股東入局佐丹奴，對於原先純粹靠職業經理人把控的佐丹奴國際來說，可能會把短期的價值考慮和中長期的價值考慮結合得更好一些。另外再整合其作為上市公司資本化運作的優勢，做好佐丹奴這個有一定沉澱的品牌，才有價值。」程偉雄說。
周大福方面並未向外界透露執意入主佐丹奴國際的原因。鄭裕彤在早年大量收購佐丹奴國際股份時曾表示，持有佐丹奴股權主要是因為其派息率非常吸引人，增持其股份是為了長線投資。
但如果僅是為了獲取投資收益，周大福未必要執著於改造佐丹奴國際，畢竟要重振這個過氣許久的品牌並非易事，周大福此前也沒有做服裝品牌的經驗。況且佐丹奴國際在劉國權領導下也不算完全「沒救」－2020年至2023年，其營收從31.22億元連續成長至38.73億元。
周大福此舉是否有其他戰略考量也引發外界猜測。劉國權曾在2012年表示，佐丹奴可能與新世界、周大福有更多合作機會──兩者分別是周大福控股旗下最核心的地產和珠寶兩大業務板塊。 “例如一起在內地租鋪，爭取更優惠條件，又或者新世界發展商場，我們也可以多作交流。”
由此看來，線下零售網絡或是周大福與佐丹奴發揮資源協同優勢的交叉點。
靠加盟主在中國內地下沉市場跑馬圈地是周大福珠寶集團（以下簡稱「周大福珠寶」）的擴張策略。周大福珠寶最新財報顯示，截至2023年9月底，周大福珠寶在中國內地共有7699家門市，其中42.1%位於二線城市，45.5%位於三線及以下城市；76.9%為加盟店。
此外，周大福珠寶還在馬來西亞等多個東南亞國家，以及日本、韓國、加拿大和美國各設有個位數的零售點。
而佐丹奴國際的線下門市規模雖在過去幾年有所萎縮，但也不容小覷，尤其是在海外市場。截至2023年末，佐丹奴國際在中國大陸及港澳台共有695家門市，在東南亞有559家門市（其中190家為加盟店），在海灣阿拉伯國家合作委員會擁有178家門市，在南韓、南亞、非洲也分別擁有120家、69家、24家加盟店。
如果佐丹奴國際要在下沉市場尋找增量，或是周大福珠寶有意加碼出海業務，周大福入主佐丹奴國際的這步棋，或許能在未來發揮作用。(界面新聞)