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50位美食家，100家私藏好店，告訴你什麼才是真·好吃
魚菲
創意美食作家，國家高級西點師
已出版《行走的廚房》
《烘焙日子的甜點》等美食書
每日運抵的小船貨，保證海味新鮮。以寧波傳統「黴糟醉醃臭」為主味，融入創意食材搭配，味美價廉，是人氣很高的新晉小酒館。
豬臉骨細細敲碎，埋進乾酒糟與酒釀裡，發酵約十天。青膏蟹和嫩到「輕吮脫骨」的龍頭烤（水潺）。入口是發酵的複合鹹鮮，做法獨特。
三次醃製發酵的魚，與鮮肉混合成餅。吃的時候既有獨特“黴臭香”，肉糜和海蜇的雙重口感，空口吃配米飯都是一絕。
即使暮色初上，依舊會被百年超大香樟樹的庭園建築所震撼。從意境形似玉蘭的涼菜到吃功夫的古菜翻做，每次來都會有驚喜。
用芥藍兩種部位製作相合的玉蘭花，入盤好像一副玉石精雕過的頸鏈，有種月下輕語的詩意。
微微的椒麻調味，配上細緻刀工，入口似有若無的滋味，開胃且清爽。
取當季肥美十幾斤以上的烏青魚，集其尾鰭精華部位，鹽碼去黏液後，用80 度水慢燙。成品尾鰭內麵包裹現拆蟹肉，頂部則以蟹黃代「紅珊瑚」裝飾。上桌好似山野水墨畫中的雲海，入口膠質豐盈，口感軟糯醇厚。一道古菜翻做的讓人技驚四座。
桃江路的La creperie和La Cabana是同一個老闆開的兩家法餐廳，分別主營可麗餅和起司火鍋。餐廳和法領館非常近，常常會有一些法國人來用餐。餐廳裝潢成滑雪小木屋的樣子，不但木屋上寫著“Chamonix”，門口還放了幾塊越野滑雪板。不但裝潢地道，菜色也好吃。
剛吃了La Creperie裡的260號起司可麗餅。酥脆餅皮，裡面麵包著火腿、雞蛋以及四種起司混合而成的起司餅。餅皮越嚼越脆，起司餅越嚼越香，多重豐富滋味在嘴裡化開，非常好吃。
個人覺得他們家可麗餅一點不比網紅店rac差。但他們家更便宜、不排隊、而且給的餡料更多更紮實。愛吃法國鄉村風格的朋友推薦來試試。
六合路的聰菜館，可能是上海最好吃的私人小菜館之一。嚐了下來，下面這些菜特別好吃，推薦試試。 【青魚禿肺】、【青豆海鮮】、【蝦醬茭白】、【醉雞】、【燻魔鬼魚】。
丁子滬
美食影片創作者
這家開在燙金地段上海恆隆廣場的潮汕菜，我一直笑稱：上海菁禧統的平替是那一家？是他自己。黑珍珠三鑽，米其林一星的菁禧統旗下的副牌。剛開就一躍成了城中熱店，據說午市更是屢屢翻台。
四點金，果園雞，普寧炸豆腐，老菜脯飯，薑薯香芋泥，都相當好吃。人均300左右，平易近人的家常好味。
低調開在東郊賓館裡面，懂的都知道他的含金量。同樣一頓飯，可以尊享這間世外桃源般的花園式國賓館的美景。
菜色有經典有創新融合，喜歡他家的東甲陳皮燒鵝，陳皮味濃，黑棕鵝多汁。蝦乾魷魚燉水鴨也是將山海鮮味和禽肉醇香熬到鮮味十足。甜點「玲瓏糖沙翁」也是粵式古法手工的老點心了。
吃完一定去湖邊漫步一下，給自己的肺好好放一放假！
黃晴晴
資深媒體人
擁有自媒體平台：大眾食局
今年的整體感受是新店開店速度一點都沒受大環境的影響而減緩，一坐一忘在興國路這家新店成了我的快樂老家，精神雲南人找到了歸宿，環境裝修到菜餚更新都好喜歡，酒吧吧台的體驗感也不錯，偶爾還可以跟朋友來這裡小酌。
另外在大沽路上的神奇小店「美醉煨湯」是我的新發現，走過路過很容易錯過，是專賣煨湯以及台州家常菜，但是中午特別版加了一份火鍋，家燒小鮮都來自溫嶺當地家常做法，點綴點醬油，鮮亮到舌，家燒小鮮都來自溫嶺當地家常做法，點綴點醬油，鮮亮到舌，咋說，就是溫暖咋說呢，就是溫暖咋到舌醬，咋說呢舌，咋說。
午餐時段全滿，大部分是老客人，家常溫暖曬太陽還能碰到小狗子，是上海最難得的蝸居喝酒的地方了。
大店裡面我很喜歡的是佐佐，吃過幾次發現出品到適合國人口味方面，佐佐從來不會讓讓你失望，尤其加入了一些中國本土食材，冬季菜單食材有應季的大閘蟹、梭子蟹，以及大刀魚，在南方普遍稱為帶魚，但是在北方炭大「大白礪但除此之外還有鬆茸和乾巴菌，依然能延續菌菇季的尾聲。
Amy神婆（王慧敏）
神婆（王慧敏），知名美食作家，
國際美食榜單評審。
美食探索紀錄片《我的美食嚮導》顧問，
《風味人間3》美食顧問，
公眾號「神婆愛吃」創始人。
在上海新天地的都市煙火裡，推開VERIE Bakehouse後的鏡面長廊，彷彿踏入了一場從現實通往感官奇境的雪國列車。 TING by Frederic Jaros的第六季菜單《雪季漫遊指南》，不僅是主廚FJ寫給魁北克冬日的味覺情書，更是一次關於「家」與「冒險」的雙向奔赴。
不足全球產量1%的新西蘭Regal帝王鮭，被松針溫柔熏染，帶著清冷的松林氣息，搭配芥菜籽的微辛，彷彿真的穿行在雪後的林間，每一口呼吸都是清冽的木質香。乳鴿的鮮嫩多汁，在墨西哥mole醬與牛尾骨醬汁的雙重包裹下，呈現出深邃而複雜的層次。可可的微苦與香料的辛香交織，像極了從跳台一躍而下時的心跳加速，落地時卻又被鴿肉的溫柔穩穩接住。手工義式扁麵裹著雪蟹的鮮甜，鹹蛋黃南瓜泡沫如粉雪般蓬鬆輕盈，入口即化的綿密感。甜點更是精彩紛呈，最後一隻雙板小鴨子（草莓紅棗酒釀奶凍）和一枚“鮮”仿真雪塊，然後是魔術一般的冰淇淋“棒棒糖”現場製作，讓我被童狠十足的FJ狠狠定格。
在樹屋長大的主廚，把浪漫撒在雪坡上。 FJ的料理裡，始終藏著童年樹屋的影子──那是父親親手搭建的、充滿安全感的小世界。這種被愛滋養的記憶，讓他的滑雪敘事沒有凜冽的寒意，反而像雪絨花般溫柔。當我接過那張「雪票」——澄澈的だし凍裡臥著豐腴的藍鰭金槍魚大腹，清鮮的日式底味混著油脂的溫潤，就像拿到了開啟一天滑雪冒險的入場券，儀式感與清爽感同時在舌尖炸開。
「裝備站」更是讓人會心一笑。那座耗時15天手工打造的巧克力木屋，本身就是一件可食用的藝術品。鱈魚慕斯做成的「頭盔」細膩綿密，蟶子茶碗蒸的「雪板」帶著海洋的鮮甜，黑松露牛肉塔塔化身的滑雪者則充滿野性張力。在一口口的拆解與品嚐中，我能清晰感受到FJ在表達精緻時，可以像童年樹屋裡的遊戲一樣快樂。
FJ太太的笑就笑甜點一樣，裡面有熟悉的東方甜意，讓人真正放鬆下來——就像滑完一天雪，回到家喝到菜單裡那碗鮑魚瑤柱碰碰香熱湯。她也讓這位前米其林二星甜點主廚有了東西方的創作靈感，展開全新的味覺故事。
這或許就是TING最動人的地方：它不只用電影化的敘事帶你滑過一場雪，更用食物的溫度告訴你，冒險的終點，永遠是家。
現在上海餐飲圈有一種經濟下行帶來的「平替」小館子務實之美。菁禧統一直在品質上走極致路線，平替只能自己來。新開副牌瑰禧Blossom不是單純的簡配版，而是把菁禧薈的核心風味和高水準出品，裝進了更輕巧的日常菜單裡。座位再滿，服務也是一樣溫文爾雅。晚餐，我在隔壁桌遇到管家老師，他悄悄來說：“已經吃過五次，真的好吃。”
只取魚裡肌的東海白鯧，片片銀亮誘人，潮汕豆醬的調味精準。皮滑肉彈的果園雞，成了莎拉界的“維納斯”，芹菜苗是“香水”。撈拌鋪底的蔥白絲和脆芋絲，雞香更有了口感層次。濃濃奶白湯煮蝦滑、魚丸、魚糕三鮮，煮得膠東大白菜也入了海味，冬日里最需要這口暖湯。熟醉大頭蝦手掌心大，蒜香的蝦醬骨外脆內汁，薑薯香芋泥那「泥」是絲滑口感...瑰禧這一頓是人均討喜，依然是熟悉的好味道。
王典典
@典典吃喝教主主理人
專職「不務正業」的業餘部落客
美醉是我近一年不知吃什麼時最常想起的「小飯桌」。它的名字聽著像宿醉湯鋪，實際上卻是「燉湯只佔一半，炒菜火鍋佔另一半」的秘密。
午市靠一份燉湯＋飯＋蛋白做到辦公室的日常續命，湯頭生津不虛，墨魚排骨、海底椰蓮子雞都能喝到家裡慢火煨出的踏實。但真正的快樂在夜裡，廚房隨時根據市場和季節開些「off menu」的私房菜，讓人一來再來。
台州菜的靶心永遠是家常但不簡單：細嫩帶魚燒年糕、樟樹崗辣椒炒雞、生焗魷魚白子、爆膏黃瑯青蟹、再來一鍋蟲草花鮮湯涮脆蘆筍和鮮吊龍，鮮與甜全憑食材本味。偶爾再轉頭吃沙茶或糟粕醋鍋底涮海鮮，花蟹和大蝦在酸湯裡翻騰得熱鬧，鍋底煮到最後冒出蝦油一樣的泡泡。每當不想動腦又想吃點時令的時候就會去騷擾老闆出新菜，是一等一的家常快樂。
上海最下飯的這張餐桌如今已變成一位難求的預約困難「桌」。不同激烈風味火星月球一般的碰撞與爆炸，台州海鮮與在各地香料的猛烈激發中昂揚出與“好的海鮮就要吃原味”這種老學究全然不同的意志來。北平哥這一手融匯中西的調味技藝，也在一季季菜單中愈發渾然天成。
水果蓮子能做成油醋冷吃，甜如水果硬糖；德宏撒撇骨節輕盈的香氣可拖起細嫩鯽魚肉；炸馬頭魚細而脆，完全能和日本天婦羅名店拼刀工與火候。臭黃魚大腸酸辣湯一邊臭一邊香，蛋白質發酵的重味與大腸的脂香竟生出濃稠的「鮮」。黃咖哩鯧魚則輕得驚人，魚肉透明似琉璃。
然而真正的罪惡往往在最後：冬天麻婆豆腐拌飯、黃貢椒大甲魚拌粉、沙蒜豆麵配酒。每次沒有三碗飯一瓶酒那裡下得了桌，實在是罪惡之源頭。各種麻辣鮮香，只有第二日的體重計和我才知道了。
戴踏踏
精緻餐飲品牌顧問，
美食紀錄片製片人，小眾旅遊部落客
開業14年的餐廳，在年輕帥氣的意大利主廚Nicoló Rotella上任後，整體煥然一新，不僅在菜品中融入了本地食材、風味元素和他的烹飪哲學(比如驚豔的招牌菜沙蔥螯蝦)，以及改變醬汁的風格變得輕盈，擺盤更時尚現代。新購置的餐具、水杯，以及背景音樂風格的變化，整體都讓這家老牌傳統的意大利餐廳舊貌換新顏，煥發出嶄新的生命力，是非常值得回訪體驗的。
這家餐廳開幕即巔峰，因為主廚Joshua Paris是前UV的主廚，吸引了一大波眼球和打卡。當然他自己的餐廳Aster不走UV那麼先鋒的路線，而是好吃、好看、又創意十足的歐陸菜，價格還非常友善！柿子搭配的鮪魚塔塔、果凍口感的帝王鮭、叻沙口味的扇貝、汝拉黃酒醉鴿、法式填充雞，滾了好幾遍菜單的我，依然很期待下一次菜單的更新。值得一提的是雞尾酒單，和滬上知名酒吧合作，搭配挑高美麗的空間，入夜太適合喝幾杯開懷了！
董小小
一餓就生氣，一吃就吃撐
資深生活方式媒體人
美食美酒撰稿人
前不久在薰香快閃店裡看到個金句“能吃能睡，日子圓滿”，那就祝福大家“多吃不胖”吧，然後照例推薦兩個餐廳：)
魔都精緻潮菜天花板菁禧統添了副牌——瑰禧Blossom，人均300元，主打潮菜和小鮮，菜品裡也有燕鮑翅，豐儉由人吧，品質和細節到位，值得一試。
“普寧豆腐系列”，其實菜單上沒這個名字，我自己起的，因為好幾款菜餚都有它的影子，有香香脆脆的普寧豆腐，有魚飯搭配普寧豆醬，咸鮮味伴著黃豆顆粒，還有一道潮州白茄燒普寧，白茄質地比較細膩，普寧豆腐也好吃軟湯也好吃軟湯的，都變了軟湯，非常好吃！熱菜裡的白鯧同樣用了普寧豆醬汁！
另外，暖鍋暖煲很適合冬天聚餐，例如沙薑雞煲和牛雜煲，尤其是牛雜煲裡的牛筋和牛肚都很糯，處理得很乾淨。
Mozzarella e Vino的每家店都吃過了，從衡山路、西岸一路吃到洛克外灘源和五角場，聚集了各種起司和美酒。外灘源店對面是教堂，周圍是外灘風情建築以及各種時髦調性店，店外一圈綠植和花卉，有點小歐洲的感覺。環境美麗，菜餚美麗，適合美美Sunday。
推薦起司五重奏披薩，包含藍紋起司在內但氣味很微弱，對不吃藍紋者很友好，頂上是熟悉的起司花，與生牛肉片頂上的是同款；香草啤酒布拉塔，又像前菜又像甜品，梨子很香軟，下面是布拉塔酥皮烤起司，be like起司惠靈頓，外鬆脆版惠靈頓外開鬆脆的起司是奶起司酥脆的奶起司。
Bacon 資深餐飲工作者
在2025年，深切感受到了餐飲業面臨的挑戰和如何應對所能帶來的變化和效果。堅持不斷研發高品質的出品，以及確立更為明確細分的市場定位並推出產品，才是屹立於如今市場的關鍵所在。
去年12月8日，Stone Sal言鹽西餐廳迎來了開幕八歲。這8年來言鹽始終在變化的餐飲市場格局中保持著良好的口碑和生意，憑藉的就是Chef Ling所堅持的言鹽出品標準和不斷尋找高品質的食材並形成有言鹽特色的研發風格。
今年最令人印象深刻的就是9月至11月推出的「熟成魚」系列Off Menu，經過長時間的研發和測試，如今市面上油脂多、適合做熟成的海魚，像是金槍魚、大竹莢魚、鮭魚、章紅魚等都成為言鹽「熟成魚」系列Off Menu的出品。
另一家令人印象深刻的餐廳則是位於上海虹橋機場香格里拉酒店裡的虹橋香聚江南灶。基於獨特的地理位置與自身定位，這家香聚江南灶的多元化客群包括工作地點在附近的辦公人群，在虹橋樞紐過境的商務出行人士和旅客，以及酒店周邊的長三角會晤人群和周邊住戶。
透過精準的客群定位和用餐場景設計，確立了「延續淮揚菜標竿地位，融合江浙菜品元素，成為長三角之眼、虹橋交通樞紐的美食目的地與宴客聚會首選」的出品風格，成為去年下半年前往虹橋樞紐出差時選擇機率很高的一家餐廳。
Christy
小紅書生活方式部落客“頭部灰姑娘”
前媒體執行出版人、主編
20年資深媒體人
Aster by Joshua Paris
今年值得專程奔赴的精緻早午餐，當屬Aster by Joshua Paris全新推出的周末早午餐。餐廳以全景落地窗引景入室，窗外公園景緻盡收眼底，空間與自然的巧妙融合，為用餐體驗奠定了絕佳基調。
菜色層面，三道招牌各具亮點：黑松露Omelette蛋液嫩滑度精準把控，芝士的醇厚與黑松露的馥鬱香氣平衡得當，入口濕度適宜，是兼具風味與質感的開胃之選；雞翅釀雞肉慕斯配羊肚菌牛肝菌，創意十足，雞翅的脆嫩表皮包裹著綿密的雞肉慕斯與菌菇的山野鮮，頂部魚子醬的鹹鮮更添層次，一口迸發多重味覺驚喜；經典油封帝王鮭，擺盤如莫奈油畫般寫意，魚肉則呈現出果凍般的絲滑質地，油脂香氣與鮮廚完美融合，盡顯主廚功底。
廣舟新開的餐廳，延續品牌粵菜精品的品質底色，卻以人均兩三百的親民定價，成為粵菜愛好者不可錯過的寶藏食肆。
招牌澳門冰燒三層肉堪稱一絕，外皮酥香脆口，瘦肉緊實不柴，肥肉豐腴不膩，口感層次分明，脂香在口中層層釋放，盡顯燒味精髓。帝王蟹二吃頗具巧思，杏香炸蟹腿外酥裡嫩，九層塔乾燒蟹肉則鑊氣十足，菌香與蟹鮮交融，兩種做法完美詮釋了海鮮的多元風味。花雕酒蔥薑焗魚雲煲是私心之選，魚雲鮮香嫩滑，花雕酒的醇厚與蔥薑的辛香滲透肌理，濃鬱入味卻不喧賓奪主。
管家
管家是一個註冊商標，
誤入美食的行當裏…
主打古法粵菜，由盧懌明和彭炳賢共同創作。他們憑藉著對食材與火候的精湛掌控，在競爭激烈的上海餐飲界佔有了一席之地。幾乎每個月都要去，這家餐廳早已成為我的食堂。無論是午市的點心還是晚市的正餐，出品都相當穩定。每季推出的新菜色也令人期待。要說過去一年我吃過最驚豔的燜飯，莫過於景煊夏季的蟛蜞膏薄殼米燜飯。餐廳時常供不應求，下半年更推出僅供熟客知道的off menu，已成為老饕們爭相預訂的熱門。希望今年能正式開放off menu 的正餐預訂…
推薦它的原因，是一位定居國外、十幾年未見的朋友來上海小住幾天，對這裡印象最深的菜竟是蟹粉吐司。起初我還以為是某家速食店，細問才知是福1088，朋友不但把地址（鎮寧路375號）告訴我，還主動幫我訂位，真是細心周到。她甚至不知道從那裡找來的一段描述發給我：清炒蟹粉配吐司曾在BBC節目中介紹過，金黃澄亮的蟹粉分量十足，鋪在烤得焦香酥脆的吐司上。吃時沾一點蟹醋，入口後吐司的脆、蟹粉的鮮、醋汁的酸爽層層交織，口感豐富極了。雖然我已經吃過多次，看到她的文字，這個月我忍不住又去回味了一次。當然，慢燉紅燒肉是必點的，還有一道傳統的金必多，老客人從來不願錯過…
這家潮州小菜店一開業便備受關注，坐落於南京西路恆隆廣場五樓，選址相當成功。有人稱之為菁禧統合的降級版，但親自嚐過便不這麼認為了。瑰禧必然有菁禧薈的管理模式，主品牌最核心的風味美學與出品標準，精準融入更輕鬆的用餐模式中，為像我這樣的老年食客提供了舒適的就餐環境與親切的價格區間。翻開菜單不必糾結招牌菜，隨意點單都在水準之上，一家好吃才是王道的理念餐廳，沒有理由不火爆…
新京熹·北京涮肉
甬府·北外灘
特別要推薦這家店，自從在內蒙開始吃羊肉，回到上海後我已經光顧三次了。這裡主打內蒙古羊肉，尤其是鮮切羊肉，怎麼吃都對味，在寒冷的冬季裡，一人食或與兩三好友同享都很適宜。如果能有內蒙燒麥供應，會去得更勤。不過若真想念那一口，也可以去甬府北外灘店，那裡有現包現蒸的阿爾巴斯羊肉燒麥。
不明了 美食自媒體
SONAMU韓國烤肉店
市中心很少有韓國人開且正宗做中高端的韓式烤肉店，以前除了“發福”，要么就去虹泉路的“牛旺”。
他們有一塊特別的肉，讓我念念不忘。
第一次吃到“蝦肉”就是在“牛旺”，以為是什麼稀有海鮮，結果是塊長得像“蝦”一樣的牛肉。
直到上海商城裡發現了Sonamu，於是我又一次吃到了「蝦肉」。
這肉產量極少，一頭牛就幾塊，大家都在搶，需要提早預定。
店裡所有肉都擺在入口的冰櫃裡，整整齊齊，想吃什麼直接拿。但一般像我們這種飢餓狀態去選餐的，多半都會拿多。
烤的順序，建議你從好吃到普通。一般是蝦肉、裡肌、肋條、牛舌、豬頸肉、五花肉…
垂直比較的話肉口感差異很明顯，貴就是有貴的道理。就算盲選，還是無條件選“蝦肉”，真的就是軟糯中帶著彈性，肉香中飽含奶香，直接化開在口中。
再來杯燒啤，簡直一秒夢回首爾街頭。
市中心很溫暖的下了班喝酒的地方，陝西南路南昌路口，位置太好。天好，還能坐戶外，這地段真稀罕。料理長是原來C8的主廚，道福岡人。
一碗每日現熬湯底的福岡雞白湯拉麵，真的每次來都會點，寒冷冬日的救贖。捧著碗一口氣連湯都喝完，濃厚鮮醇，滿足感拉滿。喜歡吃粗麵條的可以選博多辣拌麵，油麵麵條，更滑爽有韌性。
小菜福岡人最擅長料理的魚蝦海鮮，雲龍斑、紅蝦鵪鶉蛋、青花魚…
其次一定要來兩串燒鳥，無條件好吃。醬烤鰻魚，每天只限三條裡搶。紫蘇雞肉棒，咬開還有一粒脆脆的藕丁。烤帶魚，去骨去刺，一整塊大肉…
冬天再來個熱鍋，哇塞！想想就幸福。
陳曉棟 Tatler China餐飲總監
最近以喝酒為主的美食專家
今年做了很多有意義的事情：為廣州的“堂”餐廳拍攝了紀錄片、讓萬豪集團的主廚跟景德鎮藝術家達成了合作、在澳門參與了酒店開業和超跑展、在北京做了“落日酒場”，當然還有Tatler Best榜單的相關工作。當然，吃飯是最主流的工作。
第一次去CUCINA DI DARIO並沒有抱很大的期望，因為網路上有負評，第一眼看見Dario本人也覺得確實長得著急了些。但幾道菜吃過就改觀了——食材很好，烹飪紮實，調味令人很舒服，Dario看著沒怎麼動手，但是吃得出前期是下足了功夫的。
大菜是一整條牛柳，烤製完取中間段，不論是部位還是熟度都是我最喜歡的，這幾年很害怕在西餐裡看見牛肉，但是當天我居然吃了兩塊。另外，喝酒的節奏也是我喜歡的，所以現在Dario夫婦成了我的酒友飯搭子。
很多年前跟杜才清大師聊起過溫州菜，覺得這是一個很有發展空間的菜系，為此我們還各自跑去溫州考察當地美食，後來我轉行，他做其他餐飲品牌，這事情就擱下了。近期他跟人合作的「甌敘溫州家燒」開出來，約著我去吃了一回。溫州元素，海派演繹，吃完用兩個字形容就是“舒服”，這其實算是最好的評價了。
印象最深的是餐後點心，拼了一個楠溪江麥餅和酒飯的組合，雖然已經很飽，但大家還是多吃了幾口。我發了一條朋友圈，勾起了許多溫州朋友的鄉愁──當地風味的東西，就是應該這樣被呈現出來。
Kitty問酒
人生除了筷子和杯子，
沒什麼放不下的！
【Kitty問酒】帳號主理人，
中國盲品大賽全球冠軍
上海私藏好店推薦：一家微醺，一家低調奢華，兩家都值得專程打卡！
第一家：上海酒搭狂喜！藏在湖北菜館裡的精釀天堂「小麻木」。
愛喝酒的來這兒就對了！這家小館把湖北煙火氣和精釀自由徹底結合，整面酒牆按風格分區，從清爽小麥到厚重世濤，新手老饕都能找到心頭好，武漢直運的“跳東湖”尤其鮮爽。
下酒菜也毫不含糊：藕湯濃鬱粉糯，咖哩葉炸海龍又香又脆，魚籽豆腐、滷味拼盤、薑辣鳳爪款款夠味，配啤酒爽快又解膩。
想喝酒吃硬菜？來這兒就對了──酒特別、菜道，妥妥的酒友聚集地！
第二家：香港人認證！上海高端粵菜之光「福和光」。
身為香港人，吃到這家真的感動，每一口都是道地港味！
必點非遺炭火慢烤的大紅片皮乳豬全體，皮脆肉嫩；炸子雞和荷葉飯非常地道，功夫十足；還有東星斑、豬肚鳳吞海虎翅等高端海味，鮮得純粹，不管是午市吃點心還是炒菜，都有典型香港老錢風範。
環境是老錢風雅緻路線，服務細膩周到，宴請或家宴都很顯品味。
在上海想體驗頂級粵菜？認準福和光，香港老饕都認可的味道。
適合約上酒搭子放鬆酣暢，適合重要時刻品味匠心。按需選擇，絕不踩雷。
Ann Yu
餐飲品牌顧問
匙叉旅行創辦人
2025，是充滿變化的一年，也是恢復活力的一年。而上海，亦是一場流動的饗宴。
說到盛宴，我會第一個想到榮宅，六載精心修繕，將這棟老宅打造成了上海最值得造訪的老洋房。在此用餐，也成了穿越時光的獨特體驗。 Miuccia Prada與王家衛聯手打造的餐廳迷上，光影在古董與藝術間游移，室內外交融著四季的呼吸。這裡不只餐廳，更是一處城市中心的隱密桃源。
名廚Riccardo La Perna掌勺，提供道地又精緻的義大利風味，化繁為簡，直抵內核。尤其是這裡的意麵，可以說是將家常做成藝術。而全日營業的Cafe更是消磨時光的好地方，從晨光早餐到暮色小酌，一切皆宜，像一件穿戴舒適的舊日華服。
論及這個冬季味覺的高光，非壹零貳小館的蟹宴莫屬。主廚宛如一位庖丁解蟹的詩人，以八種蟹、十種技，寫就一篇廣府風味的蟹之狂想。
一道帝王蟹叉燒，堪稱神來之筆。備長炭的熾熱鎖住豐盈汁水，蟹肉的清甜與秘製叉燒醬的馥鬱完美交融，創造出一種前所未有的、海陸交織的奢美。而油浸鬆葉蟹，則以廣東「油泡」手法，以自煉蟹油為清甜蟹肉注入一輪濃鬱至極的蟹味。菜單裡的每一道菜，都是足以獨當一面的招牌。這一席蟹宴，讓熟悉的壹零貳再次“眼前一亮”，成為這個蟹季最值得專程奔赴的美味體驗。
還想推薦開了十三年的老店爐匠，去年換了新菜單，經典的爐端燒依然炭香誘人，卻又添了琳瑯滿目的居酒小菜。食材一如既往地好，氣氛還是那麼放鬆熱鬧。能在競爭激烈的環境中保持常青，秘訣大概就是：守著不變的煙火氣，卻總能端出點新鮮滋味。朋友小聚不出錯，我總會想到這裡。
上海永遠沒有個完。上海的餐桌也是。
程蘭
食評人
原SMG《淘最上海》
《淘最廚房》主持人、製片人
2025年，可能是餐飲【去高端化】元年，連本幫菜都逐漸的bistro化。高價餐廳的儀式感，被西岸「本宅」的一碗蔥油拌麵打散了「精緻」的虛妄。配了十二道經典小菜，堪稱本幫菜「滿漢全席」超迷你版。
你可以叫它毛豆阿姨小館，同根同源，店雖小，師傅在後廚叮叮噹當做手工菜，把食材和手工當回事。黑毛豬麵拖蔥香大排，酒香蒸雞，確有毛豆阿姨本店風采。還有壓扁的八寶飯、油條上的老上海沙拉，老蛋捲裡配了鮭魚，每份菜量都不大，十分有趣。這家店不是嚐鮮打卡用的，是願意反覆光顧的食堂，這才是好館子該有的樣子嘛。
常戴夫 美食影片創作者
菜色強調時令食材與創新融合，如手拆象山梭子蟹炒燕窩、魚翅臭豆腐春捲、五蔥龍利魚等招牌菜，均結合了中式烹飪技法與法式擺盤。用餐過程中還穿插了盲盒扭蛋互動環節來解鎖隱藏菜品，頗具趣味性。
浦東的一家氛圍感十足的日式炭烤酒屋，雖然藏在不起眼的二樓但一到晚上就人滿為患。
主打燒鳥、刺身和料理的全能選手，坐在吧台可以看到師傅料理活魚的全過程，鴿胸鵝肝做的三明治、和牛菲力可頌都是一口爆汁的碳水炸彈。
Toni
資深媒體人/生活風格媒體《型物誌》
《Toni飲食記》主理人
2025年，對餐飲人來說又是難上加難的一年~不過也有讓人高興的事，因為綜藝《一飯封神》，那麼多優秀的廚師被更多人看到，也實實在在帶動了餐廳的生意。
25年夏天上海日料被台北來的「吉兆」掀起一陣風，食評滿天飛，熱騰鬧哄哄~
面對一家新店，除了食材、人均，我其實往往更想要了解背後的「主心骨」。吉兆，激起了我對江戶前壽司的好奇。
原來這種「古老」的壽司有三個特點：講究時令季節，所以吉兆沒有固定菜單；處理魚獲的方法，所以落坐就能看到一個不插電冰箱，裡面放著正在熟成的魚獲和冰塊。造價不菲以外，現在日本也鮮少有工匠在做了；相比更古老的大阪壽司、五目壽司，江戶前壽司是直接給米飯加醋的，而不是讓米飯發酵。這也是為什麼很多食客說吉兆的調味更濃鬱，其實不是台式，而是江戶前壽司的味覺美學。
Rachel Gouk
Nomfluence 英文自媒體創辦人
毫無疑問，Rambu是我2025年最愛的新開幕餐廳。主廚Jun Nishiyama和他的團隊完成了一次非凡的創作。他們擷取東南亞料理的鮮活風味，將其演繹得妙趣橫生、獨具巧思且充滿探索精神。身為馬來西亞人，看到故鄉風味被如此精心重塑令人耳目一新——新穎中又透著奇特的熟悉感。 Rambu不僅提供美食，更承載著記憶、激發著好奇，每道菜都凝聚著主創團隊對溯源菜系的深刻理解與自信詮釋。
最難忘的菜色？實在不勝枚舉。風味層次豐富的南洋烏瀾飯，椰漿叻沙軟殼蟹，浸潤越南街頭文化的多汁烤羊肉串，仁當牛尾鹹鹹圈，以及印尼風味的「印尼叁巴炸雞」。當然還有咖椰吐司——我從沒想過這道樸素的早餐經典能被提升得如此趣味盎然又底蘊深厚。
提升東南亞菜系歷來不易，大眾總期待它必須像街頭小吃般平價且"保持原汁原味"。但正如所有料理體系一樣，東南亞美食始終擁有進化的空間，而Rambu正是這種進化可能性的精彩範本。
石磊
上海作家，太太黨人公眾號主理人
《上海飯局》《上海吃客》《飲食筆記》
Ortensia的鳳凰涅槃，年輕餐飲人的堅忍，值得鼓掌。 2025年底推出的冬季菜單，看得到巴黎和上海兩位主廚，齋藤照光師傅和Chef Lucas的全力以赴。整套菜奶油用得極輕淺，一改傳統法餐的厚重，展現主廚的節制與自信。而減輕奶油的使用，並沒有帶來風味的淡寡，兩位主廚以精雅手段，保持了層次分明的滋味，飽滿，圓潤，清秀，十分難得。
國宴菜堪稱中國第九大菜系，興國賓館一號樓是國宴菜的翹楚，2025冬季菜單上，一道蘇州精饌“雲海騰波”，是徐鶴峰大師的代表作，取18尾烏青魚的魚尾，抽絲一樣不可思議地抽去魚尾中的骨，詔地嫦燴，與嫦肉蟹，與米拿來。一號樓用心復原瀕臨失傳的獨門絕技，功莫大焉。
開在梧桐區心臟區、1929年的「華懋公寓」內，清貴美學，翠華鮮妍。走bistronomy 風，既有fine dinning 的精，又有bistro 的俏，為傳統貴氣法餐，帶來新的輕盈動人。
Peter Pan
美食評論家
會吃的人裡面最瘦的，瘦子裡最會吃的
25年夏天去了新會一周，終於了解了陳皮的前世今生。不過讓我驚喜的，是每餐人均100不到的美食，各有各的風情，全部好吃。老廣嚴選不是吹的，50年代供銷社老樓改造的餐廳，時間會密封在這些村子裡，幾十年都沒有什麼變化黃鱔煲仔飯封神，鍋巴才是皇冠上的明珠，焦香、炭香和當地台山米的搭配絕了。特製醬油增味卻不搶黃鱔的乾香，絕對會問出困擾我們的哲學問題： 我是誰？我在那？我在幹嘛？ 當沒有答案的時候，當地的美食永遠會給你滿意的答案的。
背靠靈岩山17畝地，只有10個包廂，清代狀元畢沅的園子舊址，18株珍稀古牡丹。江南，蘇州濃厚的人文背景給餐廳的加值，真的是難得。
醃製曬乾的太湖青魚乾，濃縮了太湖的鹹鮮，在高溫焗的過程中，將鹹味均勻釋放到鮮嫩的東海黃魚肉之中，將本來就充盈了大海味道的黃魚更加烘托上了一個層次。而靈感來源自蘇式面的重青，取大蒜葉子和桿中間的部位，鋪滿黃魚，利用焗的熱度將蒜葉的味道逼入魚肉中的同時降低青魚的腥味。 “見青而不見魚，吃鮮而不見腥。”
以味道獨特的藿香搭配霸道的藤椒的麻辣味型，以黃魚肉做面，搭配甲魚裙邊絲，將完全不同於蘇幫菜的味覺帶入到河海的融合。讓獨特香料的味覺與海河的鮮醇在齒間完成一場圓滿對話。
蘇州人骨子裡的內核，是風雅的，而物產，烹飪，美食，只是文化的外在表現面而已。
張如城
ShanghaiCITY主編
野生攝影師，美食愛好者
外灘瑞吉開幕一周年的時候，Spago Shanghai也在飯店21樓開幕了。第一次去的時候是去年10月中旬，彼時上海漫長的夏季終於臨近結尾，站在露台吹著晚風，看外灘夜景和黃浦江上的遊船，一種愜意感油然而生。
Spago由Wolfgang老爺子創立，帶著很濃的加州風情，那種熱情活力的氣息，可以從餐廳的裝潢和氛圍中感受到。聽說餐廳設計靈感來自John Jacob Astor IV 1894年出版的小說《A Journey in Other Worlds》，小說裡想像的千禧年已經擁有「反重力」的飛船，木星和土星也在征服計畫中。現實裡雖然沒有這些，卻可以在以前人類或許也曾想像過的外灘高樓，看著繁華夜景，吃一頓珍饈美饌。
前菜就已經足夠吸睛，錐形蛋筒裡放著金槍魚塔塔，又融合了壽司、漬物、芥末、蔥、醬油的風味，小小一個放入口中，酥脆的同時又帶著酸辣味。
招牌的經典煙燻鮭魚披薩從1982年到現在就沒下過Spago的餐桌，橄欖油和切片紅洋蔥烤製的披薩底，配上新鮮蒔蘿和白胡椒調味的蒔蘿奶油乳酪醬與煙熏鮭魚，最後再撒上切碎的細香蔥和魚子醬，是穿越時光的經典好味道。
除此之外，Spago Shanghai的酒單是全球Spago雞尾酒精選，菜單上也有全球各地Spago菜單的加入，來自Spago毛伊島餐廳的鐵板脆炸時令全魚、Spago新加坡照燒味噌醃黑鱈魚。根據時令不同，菜單上也會出現一些Spago Shanghai特供菜品，像是隨機發生的小彩蛋，遇上了總是讓人心生歡喜。
amor27
一個被吃喝耽誤的情感博主，
《微醺觀劇》主理人
2025年印象最深刻的餐飲體驗，一是來自吉兆，連續七年的台北米其林一星開到上海，橫衝直撞給日料圈又添了一員猛將。
雙主廚傑哥文哥台北上海兩地輪換，確保出品。從開業菜單吃到冬季菜，半年多對於本地客人的喜好愈發清晰了解，也是直線走高。
每次都是二十多道酒類壽司轟轟烈烈，醋飯捏的蓬鬆有空氣感，吃足三小時但也沒有負擔太重，只留好吃回味。
而再創新高的冬季菜單，除了經典的安康魚肝冰淇淋三明治跟炸粉絲，其他統統煥新。
最絕是松葉蟹膏的一味兩吃，蟹殼裡涮蟹腿，鋪海膽醋飯。兩公一母的大閘蟹拿來做茶碗蒸。
受惠於季節魚貨肥美油脂豐富，鱈魚白子鮑魚的鍋物，一半海鹽一半蝦膏跟醬油的車蝦跟寒獅魚的壽司，赤海膽的醋飯裡包著青海苔，樣樣都吃到眉毛揚起。
而另一場難忘體驗，同樣與蟹有關，是壹零貳第一張蟹宴菜單，一口氣集齊梭子蟹、大閘蟹、帝王蟹、松葉蟹、水蟹、驕蜞、奄仔蟹、紅毛蟹八種蟹，洋灑灑21 道菜，價格卻還是維持日常菜單的1380，也僅限今年。
最驚人一道帝王蟹“叉燒”，備長炭烤三次烤出叉燒香氣，撒上菊花糠，肉卻多汁滑嫩。
用廣府菜來做蟹宴真是讓人耳目一新。奄仔蟹用青紅花椒鹽焗，蟹油泡鬆葉蟹。大閘蟹蟹膏鋪上陳村粉跟絲苗米煲仔飯兩相宜。
一餐飯已經記不清吃了多少隻蟹，只是一路感嘆，這菜單所花的心思和創意。
Brian Tan 陳綿泰
文旅品牌活動企劃｜餐飲人
Abby基本功非常紮實，非常實在一家西餐廳。女主廚和男性對食材的理解會不同，帶朋友或客人去，都不會擔心會有踩雷的菜色。特別喜歡她家的烤鴨和烤乳豬腿，酒單也非常好，雖然控製糖。但是她們家的甜點不得不提一下。
喜歡他們的菜色風格，帶點傳統法餐結合現代法餐風味，又有加入些亞洲風味，有點討巧。麵包很好，多寶魚和鴿子都是印象比較深刻，市中心地段不用跑到外灘去，環境好，價格也很合理。
應該是近期嘴喜歡的Brunch新餐廳。經典菜做微調但不論食材和處理手法都非常細膩。喜歡餐廳設計，挑高和自然光都撒進來，很適合慵懶的周末。
沫沫
沉迷吃喝到忘記更新的過氣美食部落客
當石庫門的青磚映著梧桐疏影，老上海的風雅便在周舍的門內徐徐鋪展…老錦江里的這家海派菜餐廳，是中國烹飪大師、海派菜非遺傳承人周元昌寫給上海的美食情書。
沒人比周大師更懂海派菜的「分寸感」。獨蒜紅燒鰻魚是他的招牌，醬汁熬到起膠，裹著魚肉入口，鹹甜剛好裹住鮮，沒有一絲膩味，那是老上海弄堂裡的本真滋味。
而青檸油爆蝦，又藏著周大師的「不固執」。 244度油溫23秒快炒，是他反覆試驗的精準，淋上青檸汁，更是添了幾分清爽俏皮，打破了本幫菜的厚重感。
周舍的氛圍和大師的菜很像，有種不疾不徐的親切。服務不會過度熱情，卻能在你需要時遞上一雙公筷，輕聲說一句「這道魚趁熱吃更鮮」。和朋友圍坐一桌，聊著天，嚐著菜，窗外是梧桐葉的影子，屋裡是食物的香氣，沒有緊繃的儀式感，只有舒服的煙火氣。
或許上海的風雅，本來就藏在這樣的角落，老建築的磚縫裡浸著歲月沉香，爐灶上熬著煙火溫情，每一口滋味都裹著這座城市的兼容與靈動。原來最好的匠心，從不是高高在上的技藝炫耀，而是像周大師這樣，把對食材的敬畏、對味道的堅守，都融進一餐一食裡。就著老洋房的歲月靜好，吃一頓有溫度的飯，讀懂上海的另一種味覺浪漫。
Yolanda若嵐
資深美食媒體人，自媒體「九噸姊姊」主理人
始終堅持奮鬥在吃喝第一線的文字工作者
如果說2025有什麼新趨勢，那大概是化繁為簡、返璞歸真。當餐飲與消費都褪去時髦噱頭和花里胡哨的外衣，親民又真誠的小館子就變得所向無敵起來。
年中時候開幕的甌敘，做小家碧玉的溫州菜。不大的面積卻佈置得精緻溫馨，細節美麗又不會帶來太多壓力，是這裡頗受歡迎的原因之一。而更重要的，自然是風味。溫州鴨舌滷得入味，軟糯不失彈性，臘香濃鬱，不算名貴卻十足招牌；鯽魚釀入肉餡，濃油赤醬裡帶一點輕盈的酸甜，將海陸雙鮮統統拉滿。菜餚小巧，食材新鮮，品種多樣，風味地道，人均卻不過100出頭，這份誠意，我想，大多數人都會樂意買單。
而如果你是個海鮮愛好者，那你一定不能錯過虎頭。松葉蟹、帝王蟹、富貴蝦、石斑魚……能叫得上的海鮮，這裡幾乎樣樣都有，且都鮮活無比，張牙五爪，好不威風。第一次來的時候，我還有點忐忑，點了好幾個大菜，想想大概要大出血了。結果結帳的時候有點傻眼，7人一桌，吃了魚吃了蝦吃了蟶子蛤蜊，還吃了松葉蟹，人均居然都不到100，簡直是震驚又感動。喔對了，椒鹽魷魚必點，信我，還沒吃到過比這裡更好吃的。
總結來說，今年的各家，都在卯足了勁兒做「性價比」。出品是底氣，價格是誠意，當這兩者雙劍合璧，便能成就永不落敗的必殺技。
Wenye
饞老呸的美食家夢，長文見FoodieBoutique
蟄伏兩年多，Chef Johnston 終於帶著Oncue 於五月亮相，落址1933 舊場坊。
在商業選址的三條黃金法則——Location，Location，Location 面前，Oncue 的選擇幾乎是「一天世界」。偏居虹口的1933，曾是創意拍攝熱地，如今業態混雜、風格失序，一言難盡。
無關空間敘事，無關商業邏輯，Oncue 從一開始，就只關乎廚房。
卸下“中式法餐”與“新中式”的標籤，菜係不被命名，卻呈現出近乎偏執的純粹：只選當下能買到的最好食材，不論產地與要價；調味與擺盤克製到毫釐，一滴不少，一顆最重；為每一種風味匹配最合適的技法，一句“請再做一遍”，讓廚房團隊反複倒一遍。
前廳後廚合計五人，每一位都身兼多職，缺一不可。甜點師傅去做了前廳經理，忙著接預訂與倒酒，於是瑪德蓮要主廚親自掏出蒲扇降溫；副廚在端菜之餘還要講菜；零零後的廚房小夥，連換小盤的菜，也堅持重新擺盤；洗碗阿姨則是試菜的中堅力量。
無關榜單，無關圈子，這家Oncue 只關乎食物。
至於Oncue 值不值？訂到位，再說吧。
顧文瑾
《時尚芭莎》上海市場總經理
隱於鬧市一隅的肆倆撥千斤，店小人氣卻旺。這裡做的是改良寧波菜，最難忘的總是那些小菜——新派烤菜選了更水靈的菜苔，鹹鮮裡裹著清甜菜香，關鍵火候精準，菜葉未失魂，依然脆嫩帶甜，這一口“留其風骨”的體貼，最是動人。醉蝦與油淋蝦，一者酒香沁肉，冰爽彈牙；一者熱油激香，嫩滑鮮亮，宛如釵黛並立，叫人難以割捨。白燒鱔絲油潤卻不膩，入味至深。每道菜都似為酒而生，輪著點上一桌，開瓶私藏好酒，在這方寸之間的煙火氣裡，與三兩友好對酌閒話，是都市人難得的、閃著微光的愜意時刻。
作為標準的四川味蕾，四吉是我今年舌尖上的驚喜。只為那道招牌牛肉，也值得反覆打卡。牛肉與辣椒煸至雙雙酥脆，辣意與甜香浸入每絲肌理，入口是熟悉的自貢菜館的鏗鏘節奏。但它又在細節處俏皮轉身——炒得焦香鬆脆可一併嚼食的辣椒絲，讓對冷吃牛肉已生倦意的我耳目一新。蒜香巖團這類依托四川活水河鮮的菜品，在上海更是難得，泡豇豆的酸爽激發魚肉的細嫩，一口下去，鄉愁便有了具體的形狀。這些年，大河幫、小河幫、上河幫紛至沓來，川菜beyond 辣味的豐富層次正被更多人知曉。而像岩團這樣的河鮮登場，更標誌著一種深度的味覺回歸。海鮮的遼闊與河鮮的靈秀，其間微妙，值得細細玩味。
地主陸
餐飲顧問
有一個上海人，因為愛吃家鄉菜，不肯在河南上班。
話說那是在古代，晉朝的時候有個蘇州人叫張翰，在首都洛陽當官。有天突然辭職，說見到秋風起，忽然思念起家鄉的蓴菜羹和鱸魚膾了。蓴鱸之思的故事，讓後人邊看故事邊從眼角流下口水：蓴鱸是什麼東西，好吃到讓人放棄編制？
蓴，是蓴菜，江南各地的湖中都有，滑膩膩黏糊糊，本身沒什麼味道。
鱸，不是尋常可見的鱸魚，而是四鰓鱸魚。好多美食老師寫成“四腮鱸魚”，想想可怕，有四個腮幫子的鱸魚，那是受了多大的輻射。
總之，四鰓鱸魚非常珍貴，已無野生，一度失傳。現在有人工養殖並散養，但還是非常稀有的食材。
張翰是江蘇蘇州人，但為什麼四鰓鱸魚屬於上海松江的歷史遺留？因為古代的時候，松江歸蘇州管。
這個四鰓鱸魚，現在的蘇州吃不到，但現在的松江可以吃到。
上海松江廣富林宰相府飯店的中餐廳「怡園」是個神奇的存在，遠在郊外景區，生意卻天天爆滿。一家飯店餐廳每餐都有人排隊，絕對不是因為便宜。 2025年我第一次去，大為震撼。
白切豬肚豬舌、醬鴨鼻沖、張澤爛糊羊肉，都非常道地。一條五斤重大鱂魚帶著厚實的魚鰾上桌，已經壓住陣腳，但這只是俞師傅的過渡，我們的重點，落在了四鰓鱸魚上。看起來像一條比較大的塘鱧魚，也像通體黝黑的昂刺魚：身體緊實、骨頭硬、有尖刺，一切都是為了生存，而從我們看來，這些特徵都造就了美味。
俞師傅用時令的豆瓣和當地鹹菜燒，嗯，家常味最是鮮美。
松江人張翰當年在洛陽會思念這麼鮮美的小魚，這下我信了。
阮琦文Rose
數位藝術插畫家，主要是對這塊土地，
愛得深沉，飽含口水。
菁禧統開的平價餐廳，本來以為他就賣潮汕的粿條，去了後發現是家mini版菁禧薈，出品依然水準超群，人均在人均二、三百，潮汕的四點金68一份，豬腳飯搶破頭的部位，實在是驚喜！
上海貴州菜老牌子黔香閣的店，在一座建於1877清光緒年間的老宅子裡，像博物館一樣，一樓現在改成了散座，以前要湊人去吃飯，現在人少也能去了。
Vinie
鼻子很靈的生活方式部落客
「維妮很挑食」主理人
三年老網紅了，但這家「漂亮飯」的實力是越來越強，拋開情緒價值，今年出的兩套新菜單，論口味驚艷二字絕對排得上名號。例如春季的蔥燒白鰻，魚皮用了西餐手法整形，光澤絕美，取淮揚菜的蔥燒味型混合板栗泥，把鰻魚吃出了紅燒肉的感覺。
再來例如冬季菜新出的油封象拔蚌，鹹檸檬和螺肝醬的搭配堪稱神來之筆，還有隱藏菜白松露煨冬瓜，貴確實是貴了點，但大道至簡的驚艷無可替代。
下半年新開的時尚東南亞菜，是由兩個西餐出身的主廚聯手打造。色彩豐富的室內設計很有個性。菜單像是一本有趣的東南亞食物百科全書。
例如冬陰功風味的牛肉塔塔、仁當牛尾做的鹹鹹圈、還有有全上海最好吃的炸雞腿和kaya toast。
一定要點南洋烤魚，炭烤的多寶魚肉質非常細嫩，搭配叁巴黃油醬和香料，南洋風味十足。
最後我忍痛分享一家私藏的寶藏酒吧「寶物」，每次去感覺像回家一樣溫馨，全i人的團隊陣容很有自己的態度。
這裡主打茶酒，但絕不是小甜水的那種敷衍，每一款都和有深度。
從清爽的草本香，到木質調的濃烈，怎麼會有人對風味的把控如此高級。既有獨家創新，也有經典酒的twist，每個被我帶去的人都愛不釋手，唯一的缺點就是難定。
食家飯
美食作家、美食評論和自媒體人
25年出門吃飯少，外食也基本上以家常的店為主。日子有功，開發了兩家「食堂」。
自慢酒家不是新店，原來以清酒吧加小菜為主。去年開始轉型燒鳥居酒屋。自慢的燒鳥風格獨特，賣相味道都細膩文秀，似與清酒的調性成天作之合。問老闆：為什麼你的燒鳥鴿一絲肉腥也無，香氣又特別優美。老闆答：我用的鴿子是石燕。自慢的小菜一直強項，一碗茶泡飯，一隻烤飯糰均是我的心頭好。自慢離我家很近。如果你正好也在，姐姐請你喝一杯。
心目中第一的本幫麵館。大排、鱔絲、鹹菜肉絲，本幫看家三件套做得十分道地。尤其紅燒大排。這種最普通的家常菜，在東正面館吃出了極致的味道。東正面館有兩家，都離我很遠。但再遠，東正教的大排也是我時不時要叫家人或朋友特地跑去買來加餐的。圖片（東正教紅燒大排剛出鍋，隨意拍一張，不需要任何燈光修圖，好吃肉眼可見）
樹
公眾號《滿腹論》主理人，美食美酒撰稿人
2025 的年初與年末，去了兩次佛山壹零貳小館。有朋友說過徐師傅的菜需要多次幾次才能懂其中奧妙，這兩次造訪中都深以為然。年末在上海又吃到他打磨了幾年做出來的上海壹零貳小館首張蟹宴菜單，廣府筵席菜的邏輯，大閘蟹、帝皇蟹、松葉蟹、奄仔蟹、梭子、水蟹、蟛蜞……數蟹並用，各得其味，贏過市面千蟹一律的粉麵菜。喜歡其中一道獨創的蟹叉燒，帝王蟹炭火高溫三次烤成，甜感深入肌理，鮮甜飽滿，焦糖外皮上撒了小欖菊花糠，花香蜜甜炭火香，緊緊裹著蟹肉鮮；還有用兩隻水蟹煮出的鮮甜蟹湯燜一塊一塊繁為簡，自卜得真味。壹零貳確是上海這兩年常吃常新，讓人常有驚喜的餐廳了。
Peggy
美食作家食旅嚮導
「一飯封神」節目播出後爆火的“黃啟雲私房牛肉麵工坊”，年前在城中希爾頓酒店開了新店，離家更近，也成為我的新食堂。
作家舒治國曾寫道，」每個人心中都有一碗牛肉麵」。 吃過好幾回，我心裡的那碗首推」台塑牛排麺」。澳洲牛肋排精華的第六、七、八根骨，用23款辛香料燉得酥爛入味，有吃牛排的滿足；加了38種蔬菜熬煮的紅燒湯底，不靠調味品，濃鬱甘美的自自然然。 「私房牛肉麺」的牛骨髓半筋半肉、大腸牛腱面也不錯。
吃麵的標配，各色台式小菜、滷味、熱炒，一秒回到台北街頭。推薦避風塘小捲、金泡菜、辣炒蒜苗黃魚籽、古胡椒餅，和超絕的花生冰沙。
黃大廚常駐這家店，板前席位可以近距離觀看牛肉麵製作。
最近”菁禧統」在恆隆廣場開了副牌」瑰禧”，在上海十年打磨新潮菜的底氣，順應市場變化進入人均2-300的輕奢定位，游刃有餘，菜品與服務的細緻度喜人，開業月餘已有一日接待五六輪的佳績。
潮汕人不可一日無茶。先點了一壺鳳凰單欉蜜蘭香，蜜香撲鼻、茶湯醇厚，茶葉好，泡茶也見功夫，小細節窺見瑰禧對出品的講究。
菜單百元以下選擇很多，初次推薦從十道招牌菜挑選。
「鹵水四點金」特別驚艷，隆江特色豬腳裡最精華的四點金，鹵出棗紅油亮的色澤，一開四，連皮帶筋，軟糯粘唇。配上一碗”頭水紫菜雙丸湯”，潮汕手打牛肉丸、墨魚丸個大Q彈，襯上紫菜湯海味的鮮，讓街頭小吃增添精作細緻。
「酸菜東海鰸魚」辣椒、胡椒和潮州酸菜共治一爐，看似濃重，卻頗清雅，微辣微酸透著果味的清香。 「招牌牛雜煲」是菁禧統長期熱賣的招牌菜，同款牛肋條、蹄筋和金錢肚的組合鹵得入味三分，鋪墊的白蘿蔔吸飽湯汁是點睛之筆。親民價格，非常適合三、兩好友小聚。
範範
自媒體【飯醉行】主理人
（抖音/影片號碼/公眾號/小紅書）
年前一定要吃一頓家鄉菜，很久沒來品粹，發現它把吧台改成了明檔，掛著烤鴨燉著白鹵皖西大白鵝，鵝頭鵝掌鵝翼都好好下酒啊，性價比又捲出新高度。安徽的一流食材，不論是說的肥西老母雞、皖西大白鵝、黃山石雞、水庫甲魚還是拙政山春筍，品粹的腰板都挺得直直的！提到價格，更是眉飛色舞，400元出頭的超大隻水庫甲魚，請客不用慌，自己吃更是連吃帶打包。說到雞湯，依照原教旨徽菜，雞湯只能有老母雞，了不起再放兩片木耳（富貴人家要石耳），才算對得起這隻雞，品粹非常尊重老雞！
今年街區形態的小店聚集地越來越紅火，靜安寺的PAC的生態也是好起來了，一大堆名廚小店，甚至還有全上海最火的土耳其餐廳。子福慧的副牌子福小館頭批入駐，也逐漸摸清了親民餐飲的路數，人均300左右的南通小鮮粵菜做法，你值得擁有，臭豆腐香，光榮傳統招牌菜一頭牛是碳水標配，不但有烤甲魚，還有烤牛尾，中式燒鳥一串！我真的很喜歡雞腳筋哇，它是怎麼剔光了骨頭，很妙很下酒！
阿呆
美食愛好者，民眾號“飯桶阿呆”
泓0871臻選雲南菜·尋鮮宴
醉東Oriental House
小黑湘菜館
25年，我不再熱衷打卡網紅和新店。和好友說：“活不過周期的網紅店，錯過也不可惜。”
但我依舊每季去一次【泓0871】，吃蟲吃花吃菌菇，也愛德宏土火鍋和雞肉爛飯。
縱使港匯新店如潮，我也仍舊走進【醉東】，一個人坐吧台的位置從不排隊。像醉東出品穩定又舒心落胃的店，上海根本不多。
【小黑湘菜館】是我嗜辣時的偏愛，身邊已經沒有朋友再想吃四位數的「辣」。和隔壁餐廳的老闆打個招呼再點兩道菜，讓小黑送菜到隔壁，就免去了排隊的煩惱。
我想，對於真正愛吃的食客，或許精緻和土菜，漂亮飯和乾飯人，其實無甚區別。
張赫
TARGET目標雜誌-華東區通路&市場總監
身為北方人，只能選1家餐廳和北方好友們敘舊，我想會是「壯壯」；如果想請南方的朋友嚐點新鮮不一樣的，我想還是「壯」。
這是一家從北京火到上海的西北風味小酒館，肉類全空運自內蒙，食材和燒法瞬間喚醒了我的「北方胃」。尤其呼市燒麥，以羊肉為餡，和南方燒賣完全不一樣的體系，最大的不同就是看上去像花一樣但實際足夠勁道的面皮，才能拖住脂肪多、出油猛的羊肉，倍兒香！
山羊肉串配烤馕餅也是必點，點睛的是馕，外脆裡韌很蓬鬆，我媳婦甚至說馕比烤串更勾人。
香辣油潑鹿心，應該也是上海非常少見的菜色。鹿心切片，辣蒜末和滾油，呲啦上桌。在食材和烹調方式的雙重加持下，完全沒有內臟的異味。為了這道菜，也可以再來一億次。
大口吃肉、暢快喝酒，在壯的時光，不論南北，都能盡興。
周周Pearlhan
一腳站在旅行美食互聯網；
一隻腳立了屋裡廂灶披間裡
一位日籍主廚的中華風味探索，最後落腳於街角這家名為「雞福寶」的小店。他行走雲南山野、川渝巷陌與台灣夜市，又將北方生活的記憶融入創作，使得菜單像一本隨性的旅行手札，記錄著他對中式味道的理解與再創造。
鯛魚卡爾帕喬以傣族番茄喃咪醬提味，酸辣清新，賦予魚生西南山野的活力；牛百葉配芝麻醬則延續北派爆肚的爽脆，醬香飽滿，蒜香點睛；而蘋果木烤土雞在炭火與茶葉熏制下皮脆肉潤，搭配根醬巧妙平衡；
暖光映照「風水寶地」牌匾，紅底公雞標識的門頭略帶胡同酒館的鬆弛，又不失日式細膩。這裡不設既定劇本，每一道菜都是主廚味覺旅程的誠實表達。
在外灘「老市政府」百年建築中，TASTE OF CHINA 口味打造了一處可食、可感、可沉浸的中國風格體驗地。入場即獲“美食護照”，跟隨熊貓主廚“程飽飽”展開一場跨地域的感官旅程。 270度環幕光影、真人互動與劇情演繹，從江南水袖舞到川劇變臉，從黃河奔湧到漓江朦朧，餐桌成為穿越地域的窗口。
菜色以中國七大地理分區為脈絡，薈萃各地風味精髓，被中外遊客譽為「上海必打卡的第一站」。一餐覽盡山河色，一味嚐遍華夏韻。這場融合視覺、聽覺與味覺的饗宴，正等待每位食客入席親歷。
湯索
《名廚》主編
去年讓我驚喜的小餐館。
如果聽過Sage 那款火遍全網的脆皮雞腿，那你對主廚Jun 一定不會陌生。作為日本與新加坡混血，他的料理帶有鮮明的南洋基因。如果說在Sage 時期這份風格尚且有所收斂，那麼在他的新餐廳Rambu 裡，則完全展開了手腳。菜單上可見許多經過改良的南洋傳統菜式，既保留了娘惹風味的精髓，又被賦予更現代的呈現。
我心目中理想的Casual Dining 餐廳，就應如此：形式輕鬆，調味卻依然細膩、準確、獨特。而Rambu，做到了。
我總在各種不同的場合推薦Vivant。
我想這大概就是傳說中的本命餐廳，一家Fine dining 精準命中了我喜歡的各種點，不容易。
上海每天都有新餐廳在開業，客人們喜新厭舊的程度奇高，但Vivant 卻總是有老客人不斷復購。
我想除了菜好吃之外，這和Chef owner Johnny 的個人魅力不無關係。
願喜歡的餐廳都能長久。
JCs
一隻腳踏在餐飲圈的廣告人
巴浪魚用江南酥魚的手法配上豆豉，化骨鮮香；北京烤鴨的酥不膩皮配入味南京燒鴨肉，7個人追加了兩盤還不夠；嘎吱脆香的九肚魚韭香炸雲吞，濕潤又不失嚼勁的牛乾巴；更不用說金不換炒百合螺片，辣椒炒黃蜆子，土匪黑毛豬肝和麻婆豆腐配鍋巴，聽名字就知道下酒一流，沒想到會吃咖啡串的咖啡店一直給食物等什麼。
鄧師傅把我們8 年前定西路的快樂老家帶回來了，在PAC 新開了鄧記食園，各種川菜小炒鹵味冷菜，讓我們在精緻的南興園南堂傳菜以外又能體會煙火十足的地道巴適川味，價格也非常親民，三個人均人均200 左右200 左右。
飯飯
資深飲食媒體工作者，
「飯局」公眾號及視訊號主理人
信對於這個清單裡的許多朋友而言，吃飯可以說是一種甜蜜的負擔。它當然是愛好，也是很幸運地把愛好變成工作，但同時會在各種大餐和燕鮑翅之後，渴望去探尋一些簡單的味道（也是不可避免地在宿醉後的：
一碗麵。
味香齋（雁蕩路店）
永豐麵館（漢口路店）
肇周拉麵
面舞絲路蘭州牛肉麵（南京東路店）
滇味園·傳統過橋米線
我最近去了幾家「小時候」的麵館。例如雁蕩路上的味香齋，出了名的服務口碑差，沒想到多年未見，全女班團隊居然加入了一位男士，服務也變得絲滑圓潤了起來。果然是男女搭配工作不累。
以前在吉安路的永豐麵館。搬到漢口路之後還沒去過，沒想到還是小小舊的風格，做著很有上海情結的咖哩牛肉麵。燙嘴的那一口湯喝下去，實在回魂。
還有肇周路上的肇周面館，傳說中上海攤河南拉麵的始祖。香濃的黃湯搭配上勁道的拉麵，還有感人的物價。 （如果肇周路上只能有一家麵館，那其他都可以再見了。）
平常去的比較多的還有江西中路上的一家蘭州牛肉麵館，不太出名，但開在南京東路步行街附近，居然價位和口味都很不錯。也是常去附近開會，故意提早半小時，嗦碗麵，應該是一天最好的開始。
同理還有，寧波路上的滇味園。
月亮先生
旅遊作家，紀錄片導演
今年迷戀bistro。富麗堂皇的大空間往往鄭重其事，菜式既尊且重，正襟危坐下，言語再熱絡也有心知肚明的生分。
bistro是反的，空間是收緊的，人滿的時候幾乎要擠坐。最好座椅也能活動，必要的時候可以熱鬧成一大桌。相處也靈活，可以正式地，花上兩個小時豐盛地品完一頓正餐（連推薦搭配的酒都得一絲不苟地嚐一嘗)，也可以臨時起意，推門而入，一兩道小菜，一杯酒，嚐過了就起身轉場。或者道別，或者再去下一場，都不要緊。重要的是，更自在了，更豐富了，也有更親近的可能。多一些bistro的街巷，也往往會更好看、熱鬧。
要做好吃的中式bistro並不容易。菜式較小且精緻（滬幣匯率可能也是因素之一)，但品類要豐富（夠滿滿舖一張小桌)。選品要典型，呈現又要動一些新鮮的心思。滋味要顧及適口的火候，又要兼顧佐酒的功能更直白一些。這次推薦的兩家bistro Sogood蠻好·家燒bistro和肉仙來·熏醬酒肉檔，一南一北，一個粘糯，一個厚重，出品和呈現都可圈可點。
Sogood蠻好主打溫州家燒：黃魚年糕、酥排骨、蔥油海帶.....都是溫州餐桌日常，為佐酒調味略重，但與本身的鮮味平衡得蠻好。只要上菜的時間把握得當，溫州糯米飯能夠滿口生香，吃起來也沒什麼負擔。
朋友常說上海吃不到好吃的熏醬，肉仙來的熏醬倒也是獨樹一幟，靈石路的新店還開了熏醬的外賣窗口，佈置得也更貼近深夜排擋，冬夜裡熱烘烘地擠在一處，分享一份熏醬小福拼盤（夾餅是店家強烈推薦的本地吃法），新鮮的鍋包有點可試試的洞包。軟炸大學生蠔，鮮蝦醬豆腐和在老店就很受歡迎的老店茄子。菜色豐富到可能接近百種，口味也直爽得重，適合喝點威士忌或白酒。
aruru
時尚美妝生活風格部落客大眾點評Lv8
今年最讓我驚喜的餐廳有兩家。一家是「奧廬」，在淮海路WS SPACE 樓上。前身是「海上」，但「海上」的菜我有一說一就是一般般，而且主廚似乎聽不太進去食客的意見，所以我去過一次就沒再去了。換成新主廚新店之後我立刻又來試了。
不得不說，好太多。雖然一樣也是中式fine dining 但感覺花了更多的心思在裡面，不論是食材是否搭配、調味是否合適、還是擺盤是否精美，都非常考究。令我記憶猶新的幾道是：榛果美露鱈、天葵辣膏蟹、沙茶炙牛方、蟹膏滷「麵」（其實是魚翅）以及炭燒油飯。我對中式fine dining 的基本要求是你可以在各種其它方面都做得天花亂墜但回到最根本的，味道一定要好吃。 「奧廬」做到了。
另一家是「食貴」。這家「網紅店」的厲害之處在於一共只有8個座，每天只做午市，整個店只有老闆和幫忙洗菜的阿姨兩個人，不外賣不外帶不代排，想吃就自己乖乖地早點來。我在一個飯局上碰巧認識了“食貴”的老闆，就試探性地問了聲能不能找天晚上來包個場吃個小生日飯，沒想到老闆人帥心善噹即答應。於是我就來過生日了。
每一道都是道地的貴州菜小炒，食材和調味都讓人愛不釋口，不能吃辣如我也誇誇誇三碗飯下去了。唯獨有點過意不去的是我們一群人在邊吃邊熱聊，老闆在旁邊滿頭大汗忙著熱炒。不過這才是這家店的魅力所在不是嗎。 「食貴」在年前已歇業，老闆要去國外待幾個月，回來開一家完全不一樣的新店，敬請期待吧。
Nicole Ou
從業16年咖啡媒體人，
Coffee tea&i雜誌主編/大咖編輯室公眾號
025印象最深刻的餐飲體驗，要數我跟朋友第一次體驗到「茶fine dining 「的體驗。位於上海永源路上一家像精品茶店Akalcha，空間設計風格融合中西方美學，有工業風的吊燈，中古、仿古的凳子，大理石的桌子，塗鴉式的板報等，看似時空錯亂、文化錯亂的這種表達，在一個空間里和諧的後面，就像這個時代年輕人接觸的美學文化是可以穿越此時空，
進門右側就像「咖啡館外帶等候區「菜單呈現是咖啡機萃取茶拿鐵，康普茶，精品手沖茶。我推薦來一杯純茶「冰藍川」讓你瞬間迷上珠蘭花香氣。
室內環境從中區隔板轉進去LAB 餐區有三張環形長桌，讓客人坐下片刻間能沉浸下來，慢慢感受一張fine dining 菜單的服務細節。店鋪剛開第一季菜單思路是“中西融合菜”，出餐（茶）選項從前菜【羅勒*布拉塔】，主食【松露燴飯】先是鮮香的松露氣息入鼻，喝下一口，蜜瓜的香氣立刻送上來平衡掉膩感，牛奶和米露的加入又增加了圓潤的觸感，整體的表達觸感，整體的表達在「承面」上是「承面的影響」
餐酒【煙燻臘肉】泥煤風暴茶底給你威士忌錯覺，甜點【莓果夾心餅】和代表潮汕特色的【甘草木仔】都值得你嚐嚐～
冷湯【金湯藤椒】金湯藤椒這杯有點驚喜，入口是清新的白色花香，清酒、伏特加和洋甘菊結合，搭配頂部的用量剛剛好的藤椒泡沫，連喝兩口嘴巴就有微微的麻感，跟朋友一連刷菜單，調動很多熟悉又奇妙的風味記憶。
我跟主理人聊一個下午，完全拋掉以往對傳統茶文化的包袱，用精品咖啡呈現語言接受用新表達方式，重新認識茶文化的魅力。這空間值得來刷一次菜單，如果能你能見到那位常穿黑高領的主理人Shuke聊聊，他還可以跟你分享他從前當飛行員那些有趣故事～
三三
餐飲類撰稿人
覺，是魚飯的鮮，豬手的腴，芋泥的糯。菁禧統新子品牌「瑰禧」在靜安恆隆五層剛開了兩個多月。店裡總共才兩個包房，基本上訂不到了。其實就菁禧統的江湖地位，連續九年的黑珍珠三鑽，米其林一星，開始十年裡，早就可以開中端分店了。但是老闆杜建青一直覺得沒到時候。也不知道為什麼，2025年底，他覺得是時候了。
表面上人均300塊的餐廳，因為菁禧統合掌舵，食材就很有看頭。豬，全部來自潮汕，尤其是四點金，在菁禧薈是脫骨，在瑰禧是帶骨的，價格差了三五倍，但是香是一樣的香。海鮮類食材，幾乎就是中國海岸線地圖了。東海的鯧魚，南海的馬友，半野生養殖的黃魚，還有潮汕海岸的膏蟹，一樣好的品質，只是食材尺寸的差別。 1500元的三鑽餐廳，去吃錢包鼓一點，300塊的食堂，我就想也不想，直接訂位子了。
華姐Jocelyn
Tastytrip創辦人
美食影片文字工作者，
平常與大家全世界一起吃飯
在上海找到俄羅斯料理，是個意外的夜晚。放眼整個亞洲，幾乎很少聽說真正以fine dining 形式呈現的俄羅斯餐廳，這一餐因此格外有意思。
主廚是2022 年俄羅斯史上最年輕的米其林星廚Evgeniy Vikentiev（前Beluga 餐廳主廚），也是當代俄羅斯廚師中，國際能見度相對高的一位。
從刻板印象中的俄羅斯沙拉開始。 Olivier Salad 被做成豪華版本：烤蔬菜、切丁牛舌與整隻蝦擺放在小銀盤中，結構清晰。接著是煙燻甜菜根，搭配乳酸發酵甘藍與羊肚菌，煙燻與發酵讓甜菜根原本厚重的土味被打開。雞肝醬選用三黃雞肝，配上黑麥麵包、草莓與開心果，讓人想起多年前在俄羅斯旅行時，第一次真正愛上黑麥麵包的記憶。
牛尾肉凍以湯凍形式呈現，搭配三種醬汁與辣根。主廚形容這種自然形成的膠質，像是冬夜裡凝結的湯。
最意外的一道是乳酸發酵鳳梨，甜中帶酸，發酵後的醇厚度與雪莉酒香氣，讓人聯想到台灣的鹹鳳梨。
鱘魚主菜在前一晚以牛奶浸泡去除河魚的土味，肉質細嫩，外層捲心菜烤至微焦，搭配濃鬱的蘑菇醬與煙熏魚子醬，是一道在重口基調中仍保持平衡感的料理。西伯利亞牛肉鬆子餃外表樸實，內餡卻包入整塊牛肋排，餃子皮極有咬勁，配牛肉清湯與黑松露酸奶油，風味完整而克制。
這頓飯讓我重新整理了對俄羅斯料理的印象——本身確實偏濃鬱，卻並不粗獷。對上海而言，這樣的俄羅斯料理，更像是一種有完成度的嚐鮮體驗。
婉容
資深美食工作者
05年是充滿變動的一年，我喜愛了18年的雲南餐廳坐忘告別了位於浦東的商場店，迎來了位於興國路的路邊店。隱匿於鬧中取靜的梧桐區，在老洋房中以紅磚砌出美妙而質樸的拱頂，將雲南的山野風味帶入香樟樹下。十數年來的每一季老闆李剛皆帶團隊前往雲南採風，而每一年的菜單也隨著雲南地形兜兜轉轉。這一季的冬季菜單蘊藏在佤族的山間，他們帶來了瀾滄拉祜小館喝過的雞湯，以土雞、新鮮酸木瓜與鹹香帶皮火腿同燉，酸香暖胃。最愛茴香根燉牛肋條，充滿奶香的牛肋條燉到軟爛，茴香根為湯底注入了更多的甘甜。年底還有四人即可預定的佤王宴，將佤族村寨中圍坐共飲，手抓共食的儀式帶入城市餐桌，芭蕉葉鋪設長桌，五彩米點綴，手工泡酒傳遞祝福，配上雲南直送的新鮮食材。
今年新開幕的西餐廳中NOUS頗為驚艷，主廚Ugo Rinaldo出生於巴黎，成長於法國南部，正如他所創造的菜品，既傳統又充滿靈氣。從開餐到「無水蔬菜湯」作為起點，以純淨的蔬果熬出清甜湯汁，得四季饋贈換一口絕妙鮮美。秋天吃到的阿爾巴白松露配馬鈴薯團子，好像秒回義大利的秋。接著是鮮嫩彈香的布列塔尼藍龍蝦；還有奶油熟成乳鴿以輕炭烤與油封工藝處理，搭配穀物燕麥汁，鴿肉軟嫩，鴿腿香脆。在這裡，頗受歡迎的是板前座位，圍繞著開放式廚房展開，可以看到適合本地風土的高級食材，嗅聞到空氣中美妙的炭烤風味，上海的法餐似乎又回到了往日榮光。
zulu曲煒
自由撰稿人、翻譯作者。
荃二、自然士多等生活品牌主理人
Shanghai WOW! 的推廣活動，今年竟是第十年了，祝十歲生日快樂！四十歲之後，我就有一種始終徘徊於「舒適圈」裡面的懶散，不動腦子就可以憑身體記憶去往的餐廳，每次都以同樣狀態迎接自己的菜餚，愈發彌足珍貴。
華山路的乜記酒店就是「懶散餐廳list」裡重要角色。這兩年類似的雞肉打邊爐店不少，出品不錯的也不少，但乜記酒店的石橄欖雞煲還是令人印象深刻，可能是五指毛桃土茯苓的鍋底，也有可能是因為石橄欖給人特別的滋補感，當然也有“雞有雞味”這個關鍵要素，反正就是綜合分特別高味。另外就是湛江白切雞，我最近常會在家點乜記飯店的這個外賣，每一次的出品都很穩定，讓人開心。
另一家店則是讓我主動走出「懶散list」的超級新店，胡麻旗下的Huma1095。1095是愚園路上的門牌號，不是開初年度。和其他的胡麻不太一樣，這家店並不是那麼明晰直球的雲貴style，而是把這些線索更細膩地融入了各道菜式。菜單是套餐形式，每一季的菜單會圍繞著一種食材展開，聽起來有點普通的製式，在實際菜餚出現時卻真的會有驚喜。第一季是「雞」套餐，連著雞頭一起出現的自家製雞肉酸腸好玩又好吃，如果不怕動物直視，建議可以啃啃雞頭，皮脆一流。還有冷菜裡的冷燻鰤魚樹蕃茄塔塔、海苔脆餅的搭配讓人欲罷不能。
KimiWoo
餐飲顧問&媒體人/ 料理研究家
去年一年，是溫州菜系（甌菜）快速崛起的一年，曾經被譽為「富豪食堂」的上海老牌甌菜為代表的甕越尊鮮，以「尊崇自然本味，傳承甕菜精髓」為理念，將灘塗海鮮、小船漁獲、傳統本味，傳承甌菜精髓」為理念，將灘塗海鮮、小船漁獲、傳統本與舌情懷融為一體，為舌尖，為舌尖的食客。在這裡，你可以品嚐到最具代表性的酒燉襤褸、古法蔥油黃魚、家燒鯧魚、蝦嘰醬煮斑節蝦等，也能尋覓到溫州糯米飯、炒粉乾及敲餛飩這種地道的溫州小吃。
Cucina di Dario年僅29歲的中國主廚Dario，憑藉著精準與熱情、平衡又適口的出品，以10個座位的板前形式，讓Dario式的現代風格傳統意大利菜成為了我在去年的一大驚喜。
Dario在設計菜單時，會盡可能遵循義大利傳統出品的思路，將一些即使在義大利本土也已經沒有多少餐廳在做的費時費工的老牌傳統菜放上菜單。同時Dario的義大利傳統菜也很符合國人的胃口，Dario認為廚師主動去了解本地味蕾的喜好是十分重要的。一些中餐與西餐烹飪小技法的融合，既保留了義大利傳統菜的要素，又讓本土客人覺得好吃。
去年12月8日剛度過了8歲生日的我的老朋友言鹽，不僅依然是滬上生意和口碑最好的餐廳之一，其強大的新菜研發能力也同樣在去年給我留下了深刻的印象。像是秋天推出的熟成魚Off Memu系列，還有夏天的INFINITE純血和牛Off Menu特別菜單，以及讓人嘆為觀止的和牛火腿和首發的椰樹芯菜品，都讓人感慨於Chef Ling和言鹽團隊尋求好食材的熱情和開發新菜的創造力。讓我們期待今年Chef Ling新的中餐廳Pepper Tree花椒樹開業，帶來不一樣的中餐體驗。
嚴之俊
媒體人
今年在上海印象最深的新店，是鄧師傅在靜安PAC 重啟的鄧記食園。南興園固然那裡都好，但我錢包沒那麼鼓；這家鄧記食園替我做了一個解法：把那套「千元以上品質餐廳」的手藝，拆進更日常的價位裡。
順應消費趨勢，往人均300 的方向探——這也是這兩年不少千元級餐廳在做的嘗試：把原本只服務少數人的高品質，拆解成更多人能負擔的日常版本，把煙火氣帶到更廣面的食客中去。豐儉由人。
你坐下第一口就能感覺到，廚房底子沒被稀釋：味道乾淨、火候精準、調味克制。不靠重油重辣去製造記憶點，而是靠「每一口都對」的穩定感，讓人越吃越安心。鄧師傅的傳統川菜路數在這裡很清楚：蒜泥白肉薄而不散，蒜香與醬香交代得明白；臨江鱔絲講究鍋氣，滑嫩裡帶一點脆勁；甜燒白甜而不膩，是那種你以為吃不下了、結果默默吃完的「老派溫柔」。至於那盤經典中的經典——魚香肉絲，更像粉絲忠誠度測試：酸甜鹹辣比例拿捏得恰到好處，最後落點是香，而不是刺激。簡單來說，鄧記的出品就是「傳說中」好川菜該有的樣子。
Holy High
生活風格部落客、小狗幼兒園創辦人
過去一年，我的味蕾瘋狂迷戀著貴州的味道。那股酸辣鮮爽交織的靈動，總是勾的人一陣不吃就分外想念。而他們之中我吃得最多的，當仁不讓宇宙中心靜安寺旁的黔友友。 （也是去年唯一充了值的餐廳，消費方能見真心哈！
在這裡，你以為它主打的是咕嘟冒泡的酸湯？後廚早已備好地道黔式炒菜，鍋氣十足；當你以為它只有炒菜和火鍋？夜幕降臨，烤串爐上的滋滋聲響便勾勒出另一番風味。在我看來，一家餐廳能將單一品類做精已是難得，而「黔友友」卻能在火鍋、炒菜、烤串三大賽道齊頭並進且價格十分實惠，吃了真心不吃虧不上當！
分享一下本熟客的必點清單：火鍋裡的豬板筋一定要衝，在酸湯裡煮到脆嫩彈牙，肉香與酸香層層遞進；魚豆花宛若舒芙蕾的蓬鬆口感，氣孔吸滿了貴州風味秘製蘸料，入口簡直一個字：爽！ ！ ！
烤串區的風味同樣不容錯過：醬爆牛肉醬香濃鬱，肉質緊實不柴；牛胸口烤至焦香，油脂析出的香氣也格外誘人。
炒菜與小吃，則藏著黔地煙火：熗炒腰花火候恰到好處，脆嫩的不得了而且毫無腥臊之氣。麻辣鮮香的滋味，堪稱下飯神器；包漿豆腐炸的酥脆爆漿，馬鈴薯瑤粑也是外焦裡糯。搭配乾碟一起，都是個頂個的美味！
飲品與甜點，這家店也做的可圈可點。玫瑰烤奶就喝吧！榴槤冰漿與黃瓜冰漿更是每次的must have！綿密質地中藏著糯嘰嘰的糯米顆粒，榴槤的濃鬱風味和黃瓜的清爽宜人，你總能找到適合自己的那一口。 （喔對！最後說一個戳人的，這裡還能帶著毛孩子一起乾飯！養狗家庭懂得都懂哈！）
Angela虞菲凡
Shanghai WOW! 餐飲主編
小紅書：菲凡_天衣無縫
對大多數餐飲從業人員來說，2025年都是個挑戰…消費市場低迷，消費者更重視實實在在的質價比，當下的賽場，屬於那些能用紮實的產品、獨特的體驗，真正為使用者創造「值得感」的創造者。
翻翻自己的朋友圈，今年誇過好吃的有無蟹居的夜宵場，菁禧統的限定版響螺扒，Ling Long 的泡椒甲魚凍、潮汕響螺，迷上Prada 的海鮮料理，Obscura二樓的圓桌夜宵場，福米和慧果的冷果
Chef Johnston在1933 老場坊開的oncue 歸來仍是烹飪美學超強，比起之前LUNAR的克制優雅仙氣飄飄，oncue多了很多生動溫馨家的味道。大道至簡的理念和呈現方式，不說故事只給你純粹直接的好吃體驗。唯一比較麻煩的是太火了訂不到餐位，幾道沒吃過的新菜有點饞~
史雲姐的烘焙工作室「耘食」，是一片通透美好的理想中的廚房。平常她在這裡每天研發麵包甜點並不對外，但時不時的也有需要提前預約的午市麵包餐（禽肉蔬果都精挑細選，很多都從家鄉潮汕運來，那麼用心的一整盤，只賣68元），或餐桌美學課，一切都樸素純淨私密，看起來簡簡單單，但其實細節處皆是用心，Christofle的刀叉、自己收藏的各式手工食器，握在手裡就是妥帖和溫潤。好喜歡乾淨的地方和乾淨的人兒啊！
最後，祝福大家新的一年都能健康快樂。喜歡的人要多見，喜歡的地方要常去！ (ShanghaiWOW)