伊朗
有些旅程，始於一個即將被歷史驗證的預感。2023年，當世界還在為伊朗是否將捲入衝突而爭論時，我已帶著一份無聲的緊迫感，踏上了那片土地。彷彿要去見證，或者說，去挽留戰火燎原前最後的完整面貌。三年後，當爆炸聲真的撕裂了那裡的夜空，我才恍然，自己當年奔赴的，竟是一場文明在漫長和平謝幕前，慷慨贈予世界的、最後一場寧靜的盛宴。
刀叉舞動在白桌布上的空曠
銅壺傾出暗紅色的光
每道簡樸的菜都盛著
半勺月光，一盤清風
侍者眼角的笑紋深處
藏著那個未曾崩塌的波斯
那段預感中“最後的盛宴”，並非虛構，它就真實地散落在之後十天旅程的每一次舉杯、每一次碰觸的溫熱之間。而這一切，都從伊斯法罕那頓不尋常的午餐開始。
記得剛到享有“半個天下”盛譽的伊斯法罕，這裡曾經是伊朗歷史上最偉大的王朝—薩法維王朝的首都。第一頓午飯就安排在一個古羅馬時期的浴室，內部裝飾具有濃郁的伊斯蘭特色。
吃了羊肉和藏紅花米飯，配湯，味道很不錯。臨別時餐廳還贈送了美味的巧克力。
為了體驗當地人的生活，我讓地陪帶我們去了一家有著100多年歷史的咖啡館。裡面裝飾著各種舊式器皿，牆上掛著老照片，全是當地人在那裡吃飯。我們饒有興趣地品嚐了胡蘿蔔冰飲——鮮榨冰鎮胡蘿蔔汁中加上一個甜甜的冰激凌球，色澤誘人。當地人還會在傳統咖啡裡放椰棗粉。
在亞茲德入住一家傳統風格的酒店，柱廳內的裝飾極具波斯風情。早起用餐廳提供的茶壺沏上伊朗紅茶，茶與椰棗是絕配。
因為住的酒店房間裝置故障，我和同伴便搬到伊斯法罕的國賓館——阿巴斯酒店，一進酒店，藍天下的花園撲面而來。
晚餐就安排在酒店燒烤，餐廳豪華大氣，不愧是國賓館。
特別喜歡那道帶有泡菜的湯，魚和羊排味道都很棒。
一天晚飯時分，來到伊朗人家用餐。坐定後，主人奉上紅茶和水果。雖然放在波斯地毯上的食物很簡單，但這絲毫無損歡快的用餐氣氛。這戶人家有一個小女孩，有著捲曲的頭髮和大大的黑眼睛。坐在廚房地上的老爺爺氣定神閒，他的兒子在一旁準備食物，當我向他和女兒微笑時，他興奮地手舞足蹈。席間還有兩位青年男女演奏波斯傳統樂器桑圖爾。
在德黑蘭的一家羊排館用晚餐。入口處是豪華的拱門和柱子，內部裝飾有精美的水晶燈。據說這是德黑蘭最好的羊排館之一，肉質鮮嫩無比，大家讚不絕口。
住在設拉子時候，晚上在一家屋頂餐廳品嚐了那裡的露台燒烤，主食是烤雞、羊肉，配沙拉。伊朗的聾啞人穿著民族服裝在一位美麗女子的指揮下，為我們表演了合唱。
當最後一口藏紅花飯的香氣，
在唇齒間氤氳，
詩，便從茶杯的餘溫裡醒來。
在玫瑰花蕾間，
在夜鶯偶爾停頓的鳴囀中，
她沿著大理石紋路蔓延，
滲進每一吋被陽光揮灑的土地。
波斯詩人哈菲茲的墓地便是一座花園，一如他的詩。許多當地人漫步園中，或是靜坐牆角，一邊吟誦著他的詩。他的大理石墓碑位於花園內的一個亭子中，四周圍著前來瞻仰的人們。伊朗導遊告訴我，他的姐姐將哈菲茲詩集譯成漢語傳到中國，自己的漢語也是姐姐教的。
設拉子，一座玫瑰與夜鶯之城，這裡先後誕生哈菲茲、薩迪、哈鳩等著名詩人。
一天早晨去了古蘭經門。這座裝飾性城門見證了2500年前波斯帝國的盛衰。人們在城門邊新建了立體石頭建築，詩人哈鳩的塑像正坐在那裡吟頌詩句。
亞茲德酒店門口是波斯詩人菲爾多西的雕像。這位波斯詩人用35年的心血創作民族史詩《列王紀》。這部跨度為4000多年的史詩堪稱古代波斯社會生活的百科全書，對波斯文化的保存起了重要作用，且對中亞其他民族的文學也有明顯的影響。據說奧斯曼帝國的許多蘇丹都是波斯文學的愛好者。
當“演算法”（algorithm）與“天堂”（paradise）
在波斯語的古老根系裡同源，
精密計算的星光，
便與花朵的幾何學，
在穹頂之上和解。
數學和藝術成就了建築，
建築蛻變為天堂的象徵。
建於十七世紀的伊瑪目清真寺，恢弘華麗。倘若沒有精確的計算，就不可能架起高聳入雲的結構；如果缺乏藝術品位，則絕不會誕生瑰麗雅緻的伊斯蘭紋飾。
為了獨特的體驗，我請導遊帶我和室友去了另一個伊瑪目阿里廣場，入內參觀了有著1200多年歷史的星期五清真寺。各個王朝都在那裡留下了自己的痕跡，包括成吉思汗的孫子建立的伊爾汗國。寺內有雕刻極為精美的阿訇祈禱處，地上有一個方形的坑，據說阿訇就坐在坑內傳道，因為按照古代伊朗的傳統，宗教領袖不能凌駕於民眾之上。寺內只有我們三個人，在極富滄桑感的柱子間行走，耳邊迴響著那個伊朗漢子的解說，那一刻，彷彿時間為我們停下了腳步。
聚禮清真寺則是一座伊朗最大、最富歷史內涵的清真寺複合體，由四座不同時代的宗教建築組成，集中體現了伊斯蘭宗教建築的演變，同時具備塞爾柱克、蒙古和薩法維時代的特點，這種特性舉世無雙。光是入口處的穹頂就很驚豔。
莫克清真寺是全市最美麗的清真寺，又稱粉紅清真寺。進這座清真寺必須從頭到腳裹著由一塊布折成的披風。在裡面拍了幾張照片後便坐在地上，靜靜地看著來來去去的人，和玫瑰花窗外透進來的粉色光芒。
布魯傑爾迪古宅距今已有130年歷史，主人曾是經營地毯生意的大商人。那裡有巨大的通風塔，地下室內有轉動冷水的木質裝置，降溫效果驚人。其內部裝飾具有一種令人驚豔的戲劇化效果。
費恩庭院是世界文化遺產波斯花園的組成部分，這座古典波斯花園遵循“四分花園”佈局，既見證了冷酷血腥的政治暗殺，又以淙淙流水和裝飾藝術營造出一座人間天堂。
多萊特阿巴德花園是真正意義上傳統伊朗風格的花園，有著伊朗最美風塔。整個花園被列入世界文化遺產。
伊爾姆花園，又名天堂園，裡面只有一座中心建築，四周有繁茂林木和淙淙泉水簇擁。在庭院裡緩緩而行，只見樓前的椰棗樹結著金色果實，樹齡達700年。中途碰到了一位帶著孩子的伊朗媽媽，應她的要求，我和他們合了影，這在伊朗是司空見慣的情形。
建築是石頭的兩面：
一面雕刻成穹頂與尖塔，
直指雲端；
一面構築成水渠與風塔，
撫慰人間。
信仰在此找到高度，
生活在此獲得蔭蔽。
清晨來到晨曦下的33孔橋。時值盛夏，橋下的河已經乾涸，大片的鳥兒棲息在長著野草的河床上，起飛時煙塵瀰漫。同樣是這座橋，春天夜色下的河水倒映著古橋，靜謐雅緻。
伊斯法罕的大巴扎是中東最大最古老的傳統大集市，延綿二公里。建築隔熱性能良好，沒有安裝空調。有些店主感到熱了，就在公共通道上灑上一盆水，便可有效降溫，由此可見古老的建築智慧。
梅博德的鴿子塔內可容納2.5萬隻鴿子，每隻鴿子都有自己的巢穴，不受天敵的威脅。鴿子糞可當肥料使用，也是製造火藥的原料。
阿巴雅尼村是一座具有1500多年歷史的高原古村落，傳說村民今天還會說最傳統的波斯語。途中看到坎兒井，波斯坎兒井是一項偉大的古代發明，這項技術從波斯傳往世界各地，因此被聯合國評為世界文化遺產。
在伊朗，宗教並非無形的影子，
而是刻入法典的條文、貿易的尺度、
穹頂的弧度與市集的呼吸。
它在古老的火焰中源起，
在當代的淚光中延續，
最終化作街角一杯安靜的餽贈。
早晨來到寂靜之塔——天葬台。頂上有一個大坑，是放骨頭用的。拜火教徒用一種特殊的液體將骨頭融化，溶液流到天葬台周圍的四個井裡。登上天葬台頂部，可以看見周圍一些風格不同的建築，由不同的村落建造，供人們休憩和禮拜用。
拜火教是伊朗最古老的宗教，其神廟正面刻著一隻大鳥，三層羽毛的翅膀代表善心、善言和善行。裡面的聖火來自燃燒的柏木。
第七個伊瑪目紀念館內全水晶玻璃和鏡子組成的內部結構絢爛奪目，營造出莊嚴華麗的氛圍。一些穆斯林在那裡手捧古蘭經，靜靜地坐在地上閱讀。還有一些虔誠的信徒扶著那個黑色棺槨，淚流滿面。我就坐在精美的地毯上，體味那種神聖的靜穆。
結束旅程的前一天晚上，在月光下逛街，看到一個攤位前有人排隊。導遊介紹說是清真寺在免費發放一種奇亞籽飲料，他上前領了一杯遞給我。只覺味道酸甜可口，我一飲而盡。
玻璃鏡片折射光芒，
細密畫繪就歷史長卷，
地毯織進千年時光，
繁複紋樣佈滿宮殿的牆。
波斯藝術，
為世界文明，
奉上一場永不散席的盛宴。
四十柱宮是薩法維王朝最重要的王宮之一。入口處的穹頂富有特色，採用從法國進口的鍍銀玻璃，營造出輝煌的氣氛。
宮內保存著多幅珍貴的歷史油畫及各種文物。尤其是油畫，描述了許多重要的歷史事件，極具特色。修復後的油畫會保留一小塊修復前的畫面，供觀眾對比觀賞。
世界文化遺產格雷斯坦王宮，這座別名為玫瑰宮的建築具有獨特的波斯風格。宮殿外牆貼著大量的彩釉瓷磚，以黃色為主基調，文雅別緻；內部則使用伊朗傳統玻璃片鑲嵌工藝，炫麗輝煌。在王宮內還看到一個大理石的王座和一位國王陵墓。宮內裝飾極盡奢華，枝形水晶燈大氣華美。有一間房間裡還陳列著中古時代的中國所贈送的禮物，多為瓷器。
伊朗國家博物館雖然是蘇聯時期的建築，但不失厚重大氣，這裡蘊藏著波斯文明的精華。據說博物館地下室內藏著價值80億美金的元代青花瓷器。製作青花瓷的鈷藍原料即產自波斯。
漫步伊朗古地毯博物館，這裡藏有從伊朗各地收集的珍貴地毯5000余件，有些地毯花紋別緻，充滿歷史感。中東許多國家都出產地毯，但波斯地毯有著最豐富的結，所以彌足珍貴。
建築、信仰與詩篇，
是波斯不朽的功業。
王朝的興衰，
政權的更迭，
鐫刻在跌宕起伏的政治史冊，
共同銘刻在遺蹟與影像之間。
在帕薩爾加德拜謁了居魯士大帝的陵墓。2500多年前，居魯士大帝口述了全世界第一個人權宣言。他採取懷柔政策，對各種不同的宗教持寬容態度，同時對屬國採取自治政策，保留賢能之君，並釋放了淪為奴隸的猶太人，受到以色列人的尊崇。美國的傑斐遜在起草獨立宣言時部分採用了他的思想。那時的波斯帝國還推出了保險，工人生病時不用勞動。
波斯波利斯是波斯帝國最宏偉的都城，入口處人面獅身的雕像具有亞述風格，顯示了兩河流域文化的特點。
波斯帝國疆域廣大，附屬國如印度、以色列等都來朝貢，這些歷史事件都被雕刻在石頭上，雕工精細。
夕陽之下，百柱宮內，在風中緩緩行走，偶爾眺望山上國王的陵墓，以及光影中靜靜佇立的石柱。盤桓許久後，我們才不捨離去。
傍晚時來到伊馬目廣場，廣場建於十七世紀初，為全球面積第二大廣場。廣場四周掛著巨幅照片，都為兩伊戰爭中的英雄。望著他們年輕的面龐，心中掠過一絲悲愴。
薩德阿巴德王宮位於德黑蘭最北部的山上，每一座宮殿都富麗堂皇，配有游泳池、花園、體育場等。其中一間為巴列維國王的臥室，地上鋪著老虎皮，陳設極盡豪華。他的奢靡作風也為其政治生涯的陷落埋下了伏筆。
結束旅行前，路過前美國駐伊朗大使館，進去拍了照。花園裡面有美國在伊朗執行任務時飛機失事的殘骸，還有伊朗版的自由女神像。去機場的路上，路過霍梅尼陵墓，遠遠看見那裡黃色和藍色的穹頂，這是我在伊朗最後的眺望。
如今伊朗戰火肆虐，痛心疾首之餘，我更加懷念波斯文明。聽說浦東美術館展出“圖案的奇蹟——印度、伊朗和奧斯曼的藝術傑作”，我第一時間狂奔過去。那些輝煌的展品印證了一種信念：國家可能消亡，但文明亙古不滅。 (大腳板旅行社)