屈臣氏在醞釀一千億IPO。
據消息,日前淡馬錫控股副首席執行長謝松輝對外透露:“屈臣氏集團上市計畫仍存在,具體時間將由公司董事局及管理層決定。”淡馬錫,正是屈臣氏的第二大股東。
而10年前,屈臣氏就曾被曝出IPO計畫,彼時估值超3000億港元。
提起屈臣氏,外界並不陌生。作為全球最大的健康美容零售商,屈臣氏在亞洲和歐洲擁有約16500家店舖,至今仍是長江和記實業有限公司旗下的零售業務之一,背後正是李嘉誠。一旦成功IPO,無疑是實體零售業極具標誌性的一幕。
屈臣氏的歷史,最早可以追溯到200年前。
1828年,廣東廣州,一名英國人來此販賣西藥,創辦一家大藥房,還開設中國大陸首間汽水廠。1841年,廣東藥房南下香港,不再只銷售藥品,而是逐步在化妝品、百貨領域嶄露頭角。
30年後,公司正式改名為“屈臣氏”,業務也逐步向大陸和海外拓展。頗有名氣的蒸餾水是在1903年創立,不僅如此,屈臣氏還拿下可口可樂的在華經銷權,品牌名漸漸打響。
公司歷史最大的轉折,源於李嘉誠的收購。1981年,屈臣氏被李嘉誠買下,成為和記企業(長江和記實業有限公司前身)的全資附屬公司。而李嘉誠接手後,屈臣氏開啟擴張之路。
從1987年起,屈臣氏接連進駐台灣、中國澳門,又拓展至北京、上海、廣州,在北京開設第一家大陸個人用品商店。此外,不斷收購海內外企業,包括百佳超級市場、英國保健美容產品連鎖店Savers、荷蘭Kruidvat集團;2004年收購、德國保健及美容產品三大巨頭之一Rossmann、法國最大香水零售商Marionnaud的控制權……
可以看出,屈臣氏是李嘉誠零售帝國的重要一環。
2007年前後,屈臣氏做出一個關鍵決策——將重心轉入中國內地,此後經歷長達10年的黃金發展期。期間,屈臣氏以平均每年開店200家的速度跑馬圈地,幾乎沒有任何競爭對手,擴張速度驚人,一度成為全球第一大的化妝品零售商。
後來,屈臣氏在全球鋪開超10000家零售店舖,上市傳聞隨之而來。2014年2月,李嘉誠出席長江和記業績會時表示,“會在兩個地方上市,因市值相當大,但香港一定是其中之一。”彼時,屈臣氏估值被傳高達1920億-3120億港元。
但出乎意料的是,很快李嘉誠旗下和記黃埔突然宣佈,將屈臣氏24.95%的股權出售給新加坡國家主權基金淡馬錫,交易作價440億港元。直到今天,淡馬錫依然是屈臣氏的重要股東。
此後,隨著電商的崛起,中國零售格變化翻天覆地。2015年,屈臣氏中國同店銷售額下降5.1%,為歷史首次。儘管屈臣氏迅速開啟數位化轉型,卻在今後的幾年裡始終難回昔日風光。
今年5月1日,屈臣氏集團新一代CEO走馬上任——原首席營運官倪文玲(Malina Ngai)來到權力中心。同時,屈臣氏接連發佈了5項高層任命,自我換血,危機感不言而喻。
時至今日,屈臣氏業績究竟如何?
今年3月,屈臣氏母公司長江和記發佈了2023年年報,當中提到,目前屈臣氏在全球28個國家經營16500間門店,並擁有12個零售品牌;去年收入1833.4億元,按年度增長為8%,全球收益漸漸回暖。
不過,屈臣氏轉型的陣痛也擺在眼前——國內的業績節節敗退:報告期內,屈臣氏中國銷售額為164.53億港元,同比下降6%。不僅如此,2023年屈臣氏銷售額與EBITDA,再度錄得近9年最低。此外,屈臣氏去年的單店銷售額也出現了6.6%的下滑。
財報一出,業內一片唏噓——這是屈臣氏自2022年在國內經歷“最大滑鐵盧”後,中國業績的進一步下滑,昔日領跑的線下零售巨頭,並沒有如預想中的力挽狂瀾。
回想2022年屈臣氏業績低谷:銷售額為175.79億港元,同比下降23%,甚至低於受疫情影響最為嚴重的2020年;EBITDA錄得10.9億港元,同比下降59%,比2015年縮減約4.4倍;毛利率也從2017年的17%,一路下滑至1%。
資料顯示,2022年屈臣氏關店343家,平均起來一年當中幾乎每天關閉一家。
要知道,快速拓店曾是屈臣氏取得業績增長的重要手段。憑藉李嘉誠在商業地產的影響力,屈臣氏與與眾多地產商巨頭達成合作,在各大購物中心瘋狂開店,2015-2018年間門店數量增幅一直都在雙位數。
儘管從2019年起,屈臣氏提出“放緩開店速度、提高單店銷售額”的策略,在疫情期間也沒有完全停止開店,但落店之路卻在2022年戛然而止,停下擴張步伐。這兩年更是遲遲沒有翻身跡象。
對於這份成績單,屈臣氏在財報中坦承,“中國保健及美容產品業務之表現,受到經濟全面重啟後,消費意願低迷及市場競爭激烈影響。”但它沒有直言的是,屈臣氏對於線上業務的判斷和戰略失誤——隨著電商和美妝線上流量紅利的爆發,正在巔峰期的屈臣氏並未積極應戰。
此後當門店擴張難再驅動業績增長,屈臣氏開始謀求線上轉型,開始了線上+線下的“O+O”零售模式。
根據屈臣氏官網顯示,屈臣氏在兩年內開設和升級6000家門店,總投資將超過18億人民幣。而2023年,屈臣氏已經在亞洲、歐洲、中東等15個市場投資開設並升級了2200家O+O(線上及線下)店舖。
集團新任行政總裁倪文玲透露,2023年及2024年,屈臣氏開設1200多家新店,同時投資升級4800家門店,即75%的亞洲店舖將以全新面貌登場。
但競爭的殘酷始終如影隨形。
悄然間,屈臣氏走下神壇。
回想那個電商還未興起、海外代購稀少的年代裡,屈臣氏曾是消費者心中美妝零售集合店的鼻祖,經歷了一段輝煌的時期。但如今,年輕人不再喜歡逛屈臣氏了,商場裡的屈臣氏門店裡,目之所及幾乎都沒什麼人。
一些年輕人喜歡的新銳品牌並未入駐屈臣氏,原本與之合作的國際品牌,因為業績、定價等原因相繼退出屈臣氏,導致難以吸引進店;
門店為了給線上私域引流,讓導購引導消費者新增企業微信、註冊會員,進到店裡導購寸步不離,瘋狂推銷,讓人不勝其煩;
線上小程序折扣價,壓縮了線下門店的生存空間,更不用再去門店消費……凡此種種,屈臣氏讓很多年輕人望而止步。
這裡已不再是消費者的唯一選擇。
除了各大電商平台、直播帶貨的爆火,絲芙蘭的高端和更為國際化,Harmay、調色師、KKV、AYDON黑洞、名創優品旗下WOW COLOUR等新型美妝集合店興起,都在搶佔核心點位,也佔領年輕使用者的心智——這裡選品更加流行,門店顏值更高,也更加年輕化。
消費風向歷來更迭變換。站在今天來看,可以肯定的是:無法引領年輕使用者,便失去與年輕消費者直接對話的機會,無疑是一件極其危險的事。
“時代拋棄你時,連一聲再見也不會說。”走過輝煌的屈臣氏,在時代的巨浪中暫時敗下陣來。
浮浮沉沉,縱觀李嘉誠的長和集團業務體系中,由屈臣氏集團組成的零售帝國仍然有著舉足輕重的地位。但消費江湖的競爭日新月異,留給屈臣氏的IPO時間似乎不多了。 (36氪)