外媒：Shein擬降IPO估值至500億美元

2月7日，據路透社報導，快時尚巨頭Shein計畫在可能的倫敦上市中將估值下調至約500億美元，較2023年募資時的估值低了近四分之一。自2020年以來，這家以低調著稱的公司幾乎每年都會因上市相關的報導引發廣泛的關注和討論。

上市之路再添波折

小額豁免政策懸而未決

Shein的估值金額，和其上市之路一樣跌宕起伏。

天眼查的資料顯示，2023年5月，Shein的經營主體廣州希音國際進出口有限公司獲得20億美元的超大額融資，該公司的投後估值為660億美元，而這並不是Shein被曝出的最高估值。

據公開報導，Shein自2020年就開始籌備上市，但因各種因素被擱置，此後的每一年，Shein都不斷傳出與上市相關的消息。2024年6月，外媒報導Shein已啟動在倫敦上市的程序。此後有媒體預計該公司會在2025年第一季度完成IPO。

2025年1月，路透社報導Shein計畫於今年上半年在倫敦上市。然而，消息傳出來不到一個月，路透社再次報導Shein計畫在可能的倫敦上市中將估值下調至約500億美元，這比公司2023年募資時的估值低了近四分之一，較Shein估值最高時的900億美元幾乎腰斬。

上周，美國總統川普在對華新關稅措施中叫停了小額豁免（De Minimis）政策。根據美國稅法，小額豁免讓企業得以使零售價值低於800美元的國際貨物避開進口稅和海關檢查。2016年，美國國會將豁免門檻從200美元提到了800美元，而這項條款可追溯至1930年，最初旨在便於美國旅行者從海外帶紀念品回國。隨著來自Shein、Temu等由中國公司創辦、主打低價的網站的商品大量湧入，該條款的使用量激增。

華爾街日報的報導中援引據美國海關邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection）的資料指出，在2024財年，約有13.6億件包裹基於小額豁免條款進入美國，相比四年前的6.37億件已不止翻倍；據Baird Equity Research估計，可在網上檢索到的小額豁免相關產品中，中國輸出的產品佔75%。

儘管任何依賴中國境內生產活動的公司都有可能受益於小額豁免，但Shein和Temu是其中最主要的兩家公司。美國國會一個關於中國研究的委員會在2023年的一份報告中指出，每天基於小額豁免條款運往美國的包裹中，有30%以上來自於這兩個平台。

根據華爾街日報的報導，取消小額豁免條款可能會讓Shein遭受比Temu更大的損失。據知情人士透露，目前，Temu超過三分之一的美國訂單由在美國擁有庫存的本地賣家完成，不需要通過小額豁免條款，Shein對小額豁免條款的依賴更為嚴重。

不過，就在2月7日，川普政府宣佈暫停對小額豁免條款的取消，稱來自中國的、低於800美元的商品仍可適用該免稅政策，直到美國商務部建立“完善且高效的系統”，能夠全面處理並徵收相關關稅。但這並不代表Shein的危機解除，政策風險始終是懸在Shein頭頂的達摩克里斯之劍。

難以擺脫的中國製造烙印

近日，大量“Tik Tok難民”湧入小紅書，中美網友一對帳，才發現Shein在中國網友中知名度不高。這家如今的快時尚巨頭，2008年在南京成立，直到2020年才開始在國內媒體“被看見”，而自始至終Shein都不在中國銷售。

根據公開報導，Shein最初的成功來自於“小單快反”的柔性供應鏈模式，從產品下單到送達門店，只需要7天，甚至只是快時尚巨頭ZARA的一半，甚至被業內稱為“即時時尚”。此外，其高效智能的數位化系統和網紅帶貨的行銷打法也可圈可點。

2023年9月，由青島市人民政府與中國人民大學中國民營企業研究中心主辦，青島市民營經濟發展局、青島市嶗山區人民政府與北京隱形獨角獸資訊科技院承辦的“2023全球獨角獸企業500強大會”中所發佈的《2023全球獨角獸企業500強發展報告》，Shein以4620億元的估值排名第四，僅次於字節跳動、螞蟻集團和SpaceX 。

起家於南京，製造在廣州，Shein卻一直在努力消除自己的“中國製造”底色，想要成為一家更徹底的“全球化企業”。此前，Shein曾在全球範圍內進行了收購，總部也早已遷至新加坡。管理團隊方面，Shein引入了前貝爾斯登董事長唐納德擔任執行主席、TikTok美區物流高管Andy Huang負責供應鏈，試圖進一步淡化其中國背景。

但作為快時尚行業最關鍵的供應鏈環節，Shein始終無法抹去其中國印記。儘管Shein一直在試圖將供應鏈多元化到中國以外，使用第三方物流供應商和美國各地的倉庫，以及巴西、土耳其和印度的製造業務合作夥伴，但Shein的主要供應鏈仍然在中國國內。

擁有數百年的紡織和製衣傳統的廣州，勞動密集型企業扎堆，形成了一個理想的供應鏈生態系統，而番禺更是地處粵港澳大灣區地理中心，這一帶的製衣廠始終保留著傳統小規模製衣生產模式，這種能夠快速相應市場需求的“小作坊式”工廠，一開始就為Shein的“小單快反”模式提供了沃土——便宜、快、品類多，國內的供應鏈是讓Shein脫穎而出的關鍵。

基於以上複雜的變遷歷史，“Shein到底是那國公司”這個問題的答案一直非常模糊。

據湖南日報報導，2024年5月，在洛杉磯米爾肯研究所（Milken Institute）全球大會上，Shein執行主席唐納德（Donald Tang）在被主持人問及“Shein來自那裡”時，唐納德“情商很高”地表示，從出生地和供應鏈角度，Shein是一家中國公司；從總部和核心人員所在地的角度，Shein是一家新加坡公司，CEO辦公室、財務等核心部門均設在新加坡。但Shein的價值觀、使命和願景與美國一致，所以也為Shein是一家美國公司感到驕傲。

03 平台化不易，仍有諸多挑戰

根據晚點LatePost的報導，自2020年起，Shein就在積極推進平台化戰略。最先落地的是OBM模式，即商家有自主設計、拍照、生產能力，交貨後的所有環節，包括流量獲取、營運、履約則都由 Shein負責。當時 Shein 仍然用自營的標準來要求 OBM 商家，不公開招商，只定向邀請商家。

這一階段 Shein 做的並非真正意義的平台，商家們並不自己掌握營運權，這降低了商家經營的難度，但也導致商家不夠瞭解所開發產品的市場競爭狀況和空間、不同銷售階段的產品表現、銷售周期以及產品的退款率等各種細節等，選品更多來自平台的指導。

2023年5月和2024年5月，Shein先後針對平台化進行了兩次調整。先是宣佈開放第三方商家入駐，開通區別於自營的“平台”模式，次月開啟全品類招商，將在售商品從時尚拓展至美妝、家居、寵物等品類。一年後，Shein跟隨Temu、速賣通上線半託管模式。

自營起家的Shein平台化之路並不好走。據晚點分析，平台和自營對應的是兩種完全不同的能力：平台是流量分配生意，要求以足夠低的成本獲取儘可能多的精準使用者和商家，然後製訂一套賞罰分明的規則；自營則是零售生意，要求深入供應鏈，繫結大品牌或工廠，從生產環節開始干預成本，提升效率——至今沒有一家平台能同時做大兩種模式。

此前有多家媒體援引The Information的報導稱，2024年上半年Shein收入為180億美元，增速從上一年的40%降到了23%，同期利潤大幅下降70%以上，不到4億美元，淨利潤率從上年同期的8%跌至2%。

結 語

儘管此次估值調整顯示了Shein繼續上市的決心，但即使上市成功，Shein仍舊需要應對諸多挑戰。未來，Shein能否複製自己的成功，在激烈的市場競爭中脫穎而出？ (掌鏈)