希音(SHEIN)以現象級增長重塑全球時尚零售格局。2012年起聚焦時尚領域，2024年營收一舉躍升至2500億元規模，成為增長最快的時尚零售商之一。旗下App全球註冊使用者突破1.8億，日活躍使用者(DAU)超4000萬，業務覆蓋超過150個國家(地區)。根據Global Data的資料，希音在2024年成為全球第三大時尚零售商，僅次於耐克和阿迪達斯。旗下App在54個國家(地區)iOS購物類應用中下載量登頂。2024年以650億美元估值位列全球獨角獸企業第五。這家從中國廣州市番禺區崛起的跨境電商品牌，僅用十年時間便完成了從“性價比時尚”到“全球時尚基礎設施服務商”的蛻變。從不被看好到不可複製，希音的成功密碼是什麼？本文試圖做一個剖析，節選自《千億密碼：中國領軍企業成長啟示錄》第2章。作 者：周宏騏 新加坡國立大學商學院兼任教授、數智化新商業專家來 源：正和島年度圖書《千億密碼》回顧希音的前世今生2008年，80後山東青年許仰天在南京成立點唯資訊技術有限公司。他帶領創始團隊進行了多方面的探索。起初直接面向海外消費者銷售產品，涉足婚紗、線上配鏡、紫砂壺等不同的業務領域。在此過程中，許仰天敏銳地捕捉到了電商行業的快速發展機遇，於2012年果斷轉型，聚焦跨境時尚女裝市場，收購了Sheinside.com域名，正式啟動獨立站營運，直接與消費者建立聯絡，精心打造自己的跨境品牌，將目標客群鎖定在18～30歲且對價格較為敏感的女性群體。希音把國內電商成熟的個性推薦、網紅模式等搬到海外，在歐美年輕群體中快速出圈，例如通過在YouTube等社交媒體平台上與網紅合作，推出服裝評測視訊，獲得高播放量，成功吸引了全球消費者的關注，實現了低成本的流量和品牌曝光。在這個時期，希音開始採用“小單快反”模式，以100～200件小批次訂單測試市場，依賴Excel表格和郵件管理訂單，供應鏈協調主要依靠人工。此時希音開始組建技術團隊，將數智化能力視為核心壁壘。2013年，希音團隊分析社交媒體資料，發現“波希米亞風長裙”在Pinterest上搜尋量激增，便嘗試小批次試產上架，結果兩週即告售罄—“趨勢驅動”的商業可行性首次被驗證。這更加確立了“小單快反”模式的有效性。2014年，希音開始在廣州自建供應鏈中心，夯實供應鏈基礎，並確立“數智化+技術+柔性供應鏈”三位一體戰略。然而，廣東的傳統服裝工廠習慣於承接大訂單（單款數千件甚至數萬件）。希音的首單量約為100件，規模較小，許多工廠拒絕接單。2015年，許仰天啟動品牌重塑計畫，將Sheinside更名為SHEIN（中文名“希音”），著力打造更具國際化的“按需時尚”品牌形象。此時，消費者購物習慣開始向移動端轉移。希音在2015年3月上線了 iOS版App，7月推出了Android版，這兩款App的英文版搶佔了歐美地區智慧型手機普及帶來的市場紅利。前台行銷體系搭好了，那後台供應鏈怎麼辦？許仰天將公司從南京遷至廣州市番禺區南村鎮。這裡是中國最大的服裝產業叢集之一，聚集了大量中小型工廠和家庭手工作坊。他耗時兩年，遍訪大小加工廠，逐一溝通，洽談合作，成功說服少數願意嘗試的工廠承接小批次訂單，同時為接單工廠免費提供製衣裝置，採取給予費用補貼及訂單預付等支援，確保工廠盈利。就這樣，希音開始篩選核心工廠，並將訂單拆解為面料採購、裁剪、縫製等環節，分派給不同工廠，還派駐團隊指導，讓核心工廠安裝希音開發的資訊系統與IoT（物聯網）裝置，形成“接單—分工—聚合”的分佈式生產網路，建立起了一條可以實現極高性價比和穩定出貨的供應鏈。希音加大力度改造傳統供應鏈，培養出首批300家核心供應商。希音率先引入甲骨文ERP系統，後因柔性供應鏈建設需求，轉而採用自主研發的供應鏈管理系統（SMS），由此開啟了供應鏈數智化中台建設處理程序。此外，針對家庭手工作坊普遍缺乏質量管理體系的情況，希音為其部署了自主研發的生產管理系統，推動生產流程數智化改造，使次品率從8%降至1.5%。2016年起，希音啟動Trend Hunter技術研發項目，通過Google Trends、Pinterest等平台進行趨勢挖掘與分析，年研發投入達1200萬美元，為新品開發決策提供趨勢支撐。2018年，希音商品交易總額突破20億美元，同步組建“設計師+技術”跨界團隊，建構技術與趨勢雙輪驅動的產品開發體系。2019年起，希音累計投入2.3億美元研發C2M（從消費者到生產者）智能系統。該系統整合了CAD（電腦輔助設計）、3D模擬試制（與Style3D聯合開發）、自動排產及智能分單等功能模組。2022年，成立SHEIN服裝製造創新研究中心，輸出柔性供應鏈標準。時至今日，希音自研的數智化系統已經基本覆蓋了合作的供應商體系。“小單快反”模式落地，實現了“7天打樣—3天生產—7天全球交付”的產品週期。利用技術驅動，98%的補貨決策實現了自動化，庫存周轉時間降至30天（行業平均為90天）。早在2015年，希音就開始多品類拓展，包括男裝、童裝、鞋包、飾品、美妝、家居、電子產品等。2023年，隨著平台化戰略的深入推進，希音建構了“自營多品牌+平台”雙引擎發展模式，相繼推出代營運賦能、自主營運及半託管模式，吸引全球第三方賣家入駐，逐步完善了平台商家生態系統，為消費者提供了更為豐富的線上消費選擇；並引入微宏科技的AlphaFlow流程管理工具，用於實現全球業務流程的標準化和自動化。希音商業模式的拆解在2012年涉足跨境時尚女裝領域時，希音便以“小單快反”模式為核心，設計並建構了涵蓋前台行銷、銷售，以及後台技術、供應鏈的全方位業務板塊。在克服挑戰、推動落地的過程中，希音不斷吸納新的資源與能力，如新技術、高端人才等，實現了設計與實踐的良性互動。希音的商業模式是什麼？創新點在哪裡？我總結希音的商業模式為：在海外市場以自營方式直面消費者，利用“小單快反”模式，落地系統性關鍵能力—技術驅動+柔性生產+生態協同。我們用分析單一業務商業模式的“生意藍圖”框架（詳見《千億密碼》圖書）來解釋希音的商業模式創新點，它涵蓋三大層次。第一層，幹什麼（業務定位—決策流層面）。業務的核心在於找準高潛商機，為特定客戶群體創造價值。第二層，怎麼幹（業務系統—工作流層面）。考慮用哪些角色與業務流程去創造價值，以及保持內外部角色分工的高效。在希音的前台，通過採用數智化手段，如社交裂變、商品個性化推薦以及營運使用者復購黏性等創新做法，有效地提升了使用者體驗和使用者對品牌的忠誠度。在後台，依託數智化技術研發與全場景應用，深度聚合各類中小型工廠，建構起“接單—分工—聚合”的分佈式供應鏈網路。這一模式持續推動供應商提升業務效率，逐步邁向自動化，助力它們從“無規模作坊”蛻變為“規模化數字工廠”，實現技術與收入規模的雙重飛躍，與希音攜手共進。第三層，找誰幹（交易系統—利益流層面）。帶著激情、不離不棄地干，這涉及重構利益分配機制。許仰天實施“深度培育”策略，建構了利潤分成機制。針對初期小單利潤微薄的情況，他通過提高返單分成比例（如爆款額外獎勵20%），穩固核心夥伴關係，同時借助高返單率（如首單200件成功後，追加至數千件）來提升整體收益水平。他還帶入了供應鏈金融支援，為資金緊張的小工廠提供低息貸款，用於裝置升級或擴大產能。截至2024年，希音累計投入2.5億元用於供應商技術升級和工廠擴建。希音何以成功在完整總結希音成功經驗之前，我們要回答一個問題： 希音到底是一家什麼樣的公司？希音是一家全方位元深度擁抱數智化的公司， 基於技術優先文化，自主研發了 300 多個資訊系統， 貫穿業務全鏈條， 經過系統整合， 業務鏈條上的每個環節都能在數智化驅動下實現效率提升。希音是使用者營運領域的佼佼者，在社交拉新、爆品設計與推薦、使用者復購等行銷環節均展現出專業性與創新性，輔以動態標籤體系與使用者畫像，形成良性互動，實現迅猛增長。希音是一家重視供應鏈網路的公司。它“軟硬結合”，不僅有系統及裝置等硬體方面的投入，更重構了供應商關係，最終與數千家供應商形成生態叢集，成為利益共同體。希音是一家兼具組織敏捷性與全球化特徵的公司。扁平化組織的敏捷性，加上“大中台 + 小前台”架構提供的業務發展保障，讓希音充滿活力，在持續變革中成長。希音完成的是從 ERP（企業資源計畫）到 C2M（從消費者到生產者）的迭代，每個階段聚焦 1 ～ 2 個核心系統，避免盲目追求“大而全”，通過數智化驅動了服裝行業的結構化升級。我嘗試總結了希音的成功公式：希音成功=數智化×（使用者營運×供應鏈建設× 全球化）。希音的終極業務模式可概括為“小單快反”，也就是“小批次測款—市場反饋—及時返單”的循環。在這個模式下， 希音不直接擁有生產工廠，而是通過整合外部中小型工廠，形成供應鏈網路，讓合作工廠承擔小批次、多款式的生產任務。希音能夠實現模式落地， 靠的是“技術驅動 + 柔性生產 + 生態協同”，對一直以傳統方式營運的服裝行業發起了效率革命，讓傳統服裝行業從過去的“期貨模式”升級到“以銷定產”模式，從源頭上解決了預測不準確導致高庫存積壓的問題。此外，希音還做到了極致的“高效”。傳統服裝行業從設計打板到生產交付，週期一般為 30 天。全球著名時尚服裝品牌 Zara 以更迭速度快著稱，週期一般為 14 天。而希音通過獨特的“小單快反”模式，僅 7 天即可完成從設計到交付的整個流程。在海外，Zara 、H&M 等品牌的服裝已不算貴，而同品類的衣服，希音產品的售價還不足它們的一半。我們深入剖析了希音如何將數智化融入業務流程的各個環節與場景。希音通過數智化建設、精細化營運、技術標準化、賦能輸出及利益共享機制，成功地推動了服裝價值鏈的升級和產業生態的形成。希音與東華大學聯合研發的再生滌綸解決方案，提升了再生材料的應用性，擴大了可回收材料的範圍。希音的案例展示了數位技術如何賦能傳統行業，為其他企業提供了一個高效與可持續發展的典範。這些技術、工具與系統遵循“輕量啟動，逐步迭代”的原則：從最初的 Excel 等入門工具，到採用通用工具（如 Google  Analytics），再過渡到定製化系統。希音有效避免了初期的過度投入。縱觀希音數智化思維的來源與數智化能力的建構，離不開創始人許仰天早期的網際網路經驗。他堅定地親自推動技術優先文化，要求所有業務部門匯報時需附帶資料支援，非資料驅動的決策需要經 CEO 特批。此外， 他要求全員採用資料看板的工作方式，這在服裝行業較為少見。每一位一線員工都配備有對應的資料看板。例如，我在採訪過程中看到，質檢員依據工作台前螢幕上SaaS 系統的步驟進行檢測，同時使用希音自主研發的各種智能硬體，檢測服裝各部位，智能硬體檢測到的資料通過藍牙同步上傳至SaaS 系統，實現即時更新。再如 2021 年，某一線客服員工通過 BI 系統發現，孕婦裝與瑜伽褲的組合購買率顯著上升， 結合市場趨勢， 推動了捆綁銷售策略。月銷售額突破了百萬元。這一策略的成功得益於孕婦裝市場的持續增長和消費者對孕婦瑜伽褲需求的增加。2023 年，物流團隊精準剖析港口擁堵資料，提前將貨物轉運至迪拜倉，成功規避了當年紅海航道危機帶來的延誤風險。這樣的智慧應對，在希音內部屢見不鮮。當下，全球貿易環境風雲變幻，希音亦身處其中。展望未來，希音將書寫怎樣的篇章？能否在逆全球化浪潮中破浪前行，開闢新航道？我們拭目以待。作者簡介：周宏騏，新加坡國立大學商學院兼任教授，數智化新商業專家，擁有通用汽車、惠普科技等全球500強企業22年資深管理者經驗。專注於研究和教授《新商業 新模式 新行銷 - 新時代企業的創新經營方式》，《數位化轉型戰略》。 過去10年每年實地調研超過200家創新公司，沉澱與總結了新時代的經營模式與行銷工具。 新著作《生意的本質: 商業模式動態升級的底層邏輯》。

11月23日，南京雨花台區軟體谷的AI·鏡界—南京人工智慧生態街區開街現場，聚光燈下的兩塊牌匾格外引人注目——希音中國研發中心、全國營運中心正式揭牌。當希音全球高管與南京地方政府代表共同揭開紅綢的瞬間，這家估值曾高達1000億美金的全球第三大獨角獸，完成了一次意義非凡的“戰略歸巢”。從2008年在南京誕生時的跨境婚紗電商“Sheinside”，到2014年遷師廣州深耕供應鏈，再到2021年將註冊主體遷至新加坡佈局全球化，如今希音帶著兩大核心業務類股重返起點。這場跨越十餘年的“遷徙與回歸”，不僅是一家企業的戰略調整，更折射出中國新消費品牌在全球化浪潮中尋找根基的深層邏輯。起點南京：SEO基因孕育的創業種子很少有人知道，如今在全球快時尚領域攪動風雲的希音，其商業基因的最初密碼，鐫刻在南京的創業土壤中。2008年，創始人許仰天帶著對搜尋引擎最佳化（SEO）的敏銳洞察，在南京創立了希音的前身“Sheinside”，註冊主體為“南京領添資訊技術有限公司”，辦公地點就藏在這座城市的普通寫字樓裡。彼時的南京，雖不像廣州擁有成熟的服裝產業叢集，卻已展現出網際網路產業的孵化潛力。高校林立帶來的人才儲備、相對寬鬆的創業環境，為希音的早期成長提供了養分。許仰天的SEO專長成為破局關鍵——通過精準捕捉海外使用者的搜尋習慣，這家初創公司將南京市場採購的婚紗禮服，精準推送至全球有需求的消費者面前，在跨境電商的藍海中迅速積累了第一批使用者。“那時候我們每天都在研究Google的演算法變化，從關鍵詞最佳化到頁面設計，每一個細節都為了讓海外使用者能更快找到我們。”一位希音早期員工在接受採訪時回憶，南京的創業階段雖規模不大，卻為希音奠定了“資料驅動”的核心思維。這種以使用者需求為導向的營運邏輯，後來貫穿了希音從婚紗單品到全品類服飾、從傳統電商到快時尚巨頭的整個發展歷程。2012年，Sheinside正式更名為“SHEIN”，業務從婚紗拓展至全品類服飾，南京仍是其唯一的營運核心。此時的希音已初具規模，但隨著訂單量的激增，南京缺乏完整服裝供應鏈的短板逐漸顯現。“客戶下單後，我們需要從蘇州、杭州甚至廣州調貨，物流周期長、成本高，根本無法滿足跨境電商的時效要求。”上述員工表示，供應鏈的制約，成為希音離開南京的直接動因。戰略遷移：從廣州供應鏈到新加坡全球化2014年，希音做出第一次關鍵戰略遷移——將營運重心遷至廣州番禺區。這一決定並非偶然，而是精準瞄準了廣州作為“中國服裝產業心臟”的核心優勢。番禺南村鎮聚集了數千家服裝加工企業，從面料採購、設計打樣到生產製造的完整產業鏈，為希音打造“小單快反”的柔性供應鏈提供了土壤。落戶廣州後，希音的商業模式實現了質的飛躍。依託當地的產業叢集，希音將“資料驅動”與供應鏈深度融合：前端通過APP收集全球使用者的瀏覽、收藏、購買資料，結合Google Trends等工具預判流行趨勢；後端將設計方案快速傳遞給合作工廠，每款新品首批僅生產100-200件進行市場測試，暢銷款迅速追加訂單，滯銷款立即停產。這種模式將從設計到上架的周期縮短至7天左右，遠低於ZARA的14天，徹底顛覆了傳統快時尚的營運邏輯。在廣州的十年間，希音實現了爆發式增長。其市場份額一度超越ZARA、H&M和優衣庫，成為全球第三大時尚零售商，估值飆升至1000億美金，僅次於SpaceX和字節跳動。2024年，儘管希音銷售額增長19%，淨利潤卻下降40%，但廣州仍是其不可動搖的供應鏈核心——希音在廣州增城投資建設的“希音灣區供應鏈項目”，進一步強化了與中國供應鏈的深度繫結。就在業務在廣州蓬勃發展之際，希音於2021年啟動了第二次戰略遷移：將註冊主體從中國變更為新加坡公司“Roadget Business Pte.”，並註銷了南京領添資訊技術有限公司，新加坡成為其法律上的總部所在地。這一調整被普遍解讀為希音為全球化佈局和海外上市鋪路的舉措。彼時，TikTok等中國網際網路企業在海外遭遇監管阻力，希音希望通過淡化中國身份，規避海外市場的政策風險，為赴美或赴英上市做準備。但現實並未如預期順利。海外市場始終將希音視為“中國公司”，新加坡的註冊地並未成為有效的“擋箭牌”。更關鍵的是，根據中國監管規定，希音若要在海外上市，仍需經過中國證監會的批覆。這一困境讓希音的戰略陷入迷局——廣州作為實際營運核心需要其明確總部身份以助力打造“全球時尚策源地”，而新加坡的法律總部卻未能實現預期的上市與合規目標。歸巢南京：核心資源的“雙向奔赴”在新加坡總部戰略遇阻、廣州供應鏈根基穩固的背景下，希音將中國研發總部和全國營運中心落回南京，絕非簡單的“懷舊”，而是一次經過深思熟慮的戰略佈局，更是南京與希音的“雙向奔赴”。對希音而言，南京如今的產業優勢與自身的戰略需求高度契合。此次希音落地的南京雨花台區軟體谷，是中國首個千億級軟體產業基地，聚集了華為、中興、字節跳動等數千家科技企業，形成了從基礎軟體、工業軟體到人工智慧的完整產業生態。這裡擁有大量軟體開發、資料分析、人工智慧領域的專業人才，而這正是希音當前發展最急需的資源。隨著快時尚行業競爭加劇，希音面臨著從“規模增長”向“質量增長”的轉型壓力。淨利潤下降的背後，是行銷成本高企、使用者增長放緩等問題。要解決這些問題，必須依靠技術升級——通過更精準的演算法最佳化個性化推薦、降低獲客成本，通過人工智慧提升供應鏈預測的精準性、減少庫存積壓，通過數位化工具最佳化營運效率。南京軟體谷的AI產業生態，恰好為希音的技術升級提供了土壤。南京的人才優勢更是直擊希音的痛點。作為全國高校密度最高的城市之一，南京擁有南京大學、東南大學等頂尖高校，每年培養大量電腦、軟體工程、資料分析專業人才。希音中國研發中心落地後，將直接對接這些高校資源，建立人才培養與引進通道，解決其在AI演算法、巨量資料分析等領域的人才短缺問題。“南京的人才儲備和科研實力，能幫助我們建構更強大的技術壁壘。”希音全球研發負責人在揭牌儀式上表示。從南京的角度看，希音的“歸巢”是推動當地數字經濟與現代服務業融合發展的重要契機。近年來，南京正全力打造人工智慧、軟體資訊等戰略性新興產業，希音帶來的不僅是優質的投資項目，更是其在全球快時尚領域積累的數位化營運經驗、龐大的使用者資料資源和成熟的跨境電商模式。這些資源將與南京的產業基礎產生協同效應，帶動當地相關配套產業的發展。南京雨花台區政府為希音的落地提供了全方位的支援。除了提供辦公場地、稅收優惠等常規政策外，還針對性地推出了人才安居、研發補貼等措施，幫助希音快速啟動營運。“希音是從南京走出去的全球巨頭，我們一直期待它能回家。”雨花台區招商局負責人表示，希音的落地將吸引更多數字經濟企業入駐，進一步完善當地的產業生態。值得注意的是，希音此次落子南京，形成了“廣州供應鏈+新加坡總部+南京研發營運”的全新戰略格局。廣州負責生產製造與供應鏈管理，保障“小單快反”模式的高效運轉；新加坡承擔全球化管理與合規職能，應對海外市場的監管要求；南京則聚焦技術研發與國內營運，為企業的數位化轉型提供核心動力。這種“三中心”模式，既規避了單一總部的風險，又實現了各區域優勢資源的最大化利用。行業啟示：中國品牌的全球化“根與魂”希音的“遷徙與回歸”，為中國新消費品牌的全球化發展提供了深刻的啟示：在追求國際市場的同時，絕不能忽視本土市場的根基與資源優勢，“根”扎得越深，“走”得才能越遠。長期以來，部分中國企業將“全球化”簡單等同於“海外化”，試圖通過變更註冊地、淡化本土身份來融入國際市場，但希音的經歷證明，這種做法往往得不償失。中國龐大的製造業基礎、完整的產業鏈條、豐富的人才儲備和廣闊的消費市場，才是中國企業最核心的競爭力。希音之所以能在全球市場立足，其根本在於依託廣州的服裝供應鏈打造了獨特的“小單快反”模式，而這種模式離開中國的產業生態便無從談起。此次希音將研發與營運核心落回南京，也反映出中國市場在全球經濟中的重要性日益凸顯。隨著國內消費升級，中國已從“世界工廠”轉變為“世界市場”，本土企業將核心業務類股佈局國內，既能貼近國內消費者需求，又能依託本土資源實現技術創新與模式升級。對希音而言，南京研發中心的建立，不僅能服務其全球業務，更能助力其深耕中國市場，挖掘國內消費潛力。對於地方政府而言，希音的案例也揭示了產業生態建設的重要性。南京之所以能吸引希音“歸巢”，關鍵在於其打造了契合希音需求的AI與軟體產業生態，而不是單純依靠政策優惠。這啟示各地政府，在招商引資過程中，應聚焦特定產業賽道，完善產業鏈條，培育人才梯隊，建構有吸引力的產業生態，才能真正吸引並留住優質企業。展望未來，希音的“三中心”戰略能否破解當前的發展困局，仍有待時間檢驗。但可以肯定的是，其重返南京的舉措，標誌著中國新消費品牌的全球化戰略正在走向成熟——不再追求單一的“海外身份”，而是更加注重全球資源與本土優勢的整合，在“紮根本土”與“擁抱全球”之間尋找最佳平衡點。在AI·鏡界人工智慧生態街區的希音研發中心內，工作人員已開始偵錯裝置，牆上的螢幕即時顯示著全球各地的使用者資料與銷售動態。從南京的寫字樓到全球的時尚舞台，再回到南京的產業高地，希音的故事仍在繼續。這家千億獨角獸的“歸巢”，不僅是自身發展的新起點，更為中國企業的全球化之路，點亮了一盞回歸本質的明燈——唯有紮根本土，方能走向更遠的世界。 (硬核科技資本論)

本周（11月17日至11月23日）出海大事件包括：速賣通在巴西成交額創新高；海內外品牌加速入駐SHEIN平台；滴滴旗下99出行加速電動化，電車服務已覆蓋巴西5大城市；屈臣氏或在香港、英國兩地上市；天賜材料在美國的首座電解液工廠動工；蔚來螢火蟲右舵車型量產，首批將發運新加坡；富士康計畫斥資數十億美元進軍美國AI；馬斯克升級版“星艦”火箭發生爆炸；蘋果iPhone和Android手機實現跨平台互通；輝達和微軟將向Anthropic注資150億美元01 出海四小龍速賣通海外雙11成績單：巴西成交創新高，登頂購物榜11月19日消息，速賣通在巴西雙11期間創下多項業績紀錄：11月11日當天，速賣通巴西站單日成交額達到2013年開站以來最高水平；11月17日，該平台在巴西蘋果App Store購物類應用下載排名超過亞馬遜、美客多等平台，位列榜首。速賣通海外雙11活動時間為11月11日至19日，之後銜接“黑五”促銷活動至12月3日，為跨境商家提供一個月的銷售機會。海內外品牌加速入駐SHEIN平台11月22日消息，志在打造“跨境電商之城”的廣州，近期聯動SHEIN、亞馬遜等持續舉辦“跨境電商+產業帶”活動，帶來全市跨境電商進出口兩位數的增長。目前，以SHEIN為代表的跨境電商企業正在雙向發力：一方面，賦能國內供應鏈上下游，引領產業升級；另一方面，加速吸引全球品牌與賣家入駐，拓寬終端市場生態，推出“SHEIN Xcelerator”品牌孵化與扶持計畫。02 大公司滴滴旗下99出行加速電動化，電車服務已覆蓋巴西5大城市滴滴旗下的巴西出行平台99近日宣佈，其電動車出行品類“99electric-Pro”已覆蓋聖保羅、巴西利亞、阿雷格里港、戈亞尼亞和庫裡提巴5大城市，持續拓展綠色出行服務。“99electric-Pro”覆蓋更多巴西城市“99electric-Pro”是巴西首個由純電動車和混合動力車型共同提供服務的網約車品類。該服務自2024年7月在聖保羅上線以來，陸續在多地落地。目前，在99平台登記的電動與混合動力車輛已超過3萬輛，累計服務乘客超過2700萬人次，行駛總里程超過2.45億公里，累計減少二氧化碳排放約3.12萬噸，相當於種植約24.5萬棵樹。資料顯示，得益於較低的充電和保養成本，“99electric-Pro”司機平均收入較傳統燃油車品類高出約60%。99創新總監蒂亞戈·希波利托（Thiago Hipolito）表示：“‘99electric-Pro’在戈亞尼亞和庫裡提巴的運行，體現了我們擴大綠色出行服務可及性的努力。這不僅有助於減少污染排放，也為司機和乘客帶來更高品質的出行體驗。”據瞭解，滴滴2018年初收購巴西99出行平台，保留99品牌營運。目前99在巴西使用者規模超5500萬，平台註冊司機和騎手超過150萬。屈臣氏或在香港、英國兩地上市，募資20億美元11月22日消息，長和（0001.HK）計畫讓旗下屈臣氏集團，在香港、英國兩地上市，預計明年上半年啟動IPO，融資額最高達20億美元。屈臣氏集團創立於180多年前，是全球門市數量最多的健康及美容零售商，其在31個市場擁有17000家線下門市。屈臣氏集團旗下品牌包括屈臣氏、百佳超市、豐澤、以及葡萄酒專賣店Watson’s Wine。天賜材料北美首座電解液工廠破土動工，總投資約2億美元11月21日，中國“電解液一哥”天賜材料在北美的首座工廠正式動工。該項目總投資約2億美元，建成後將實現年產20萬噸電解液產能。天賜材料在美工廠正式動工天賜材料表示，北美工廠建成投產後，將鞏固德州先進製造中心地位，推動區域產業升級；強化北美新能源供應鏈安全，降低進口依賴與供應風險；創造多項就業崗位，促進區域長期發展；吸引更多全球優質企業落地，形成產業聚集效應。據瞭解，天賜材料的核心產品“六氟磷酸鋰”，是動力電池的電解液核心材料之一，公司客戶包括寧德時代、特斯拉等。天賜材料正持續推進全球化產能建設。公司在摩洛哥的鋰電池材料一體化項目，已完成土地整理工作，計畫於2025年第四季度至2026年第一季度投入施工。蔚來螢火蟲右舵車型量產，首批將發運新加坡11月18日，蔚來旗下品牌螢火蟲的右舵車型正式量產，首批將發運至新加坡市場。螢火蟲是蔚來於去年年末推出的緊湊型車品牌，並於今年4月正式上市。截至今年10月，螢火蟲已售出26242輛，平均價格超過人民幣12萬元。螢火蟲定位為面向全球市場佈局的車型，於今年8月實現歐洲市場的首台交付。截至目前，螢火蟲已陸續在荷蘭、挪威和比利時啟動交付，並即將在丹麥、希臘、奧地利、葡萄牙和盧森堡開啟試駕和交付。螢火蟲還計畫於明年進入泰國和英國，還將英國、澳大利亞、紐西蘭和東南亞列為主要目標市場。富士康計畫斥資數十億美元進軍美國人工智慧領域富士康計畫初步投資10億至50億美元擴大其在美國的製造版圖，希望通過這一擴張舉措滿足輝達與 OpenAI 的需求。當地時間11月20日，富士康與 OpenAI 達成伺服器設計與生產合作。富士康董事長劉揚偉在接受採訪時表示，雙方將緊密合作，解決人工智慧資料中心在投入營運中可能遇到的特定難題。兩家公司將聯合設計伺服器機架，核心目標是確保這些機架能在美國各地實現量產。富士康還計畫在美國本土生產資料中心設施所需的線纜、供電系統及其他關鍵裝置。富士康伺服器產能擴張的重心將放在美國，劉揚偉預計，到 2026 年，公司每周可組裝多達 2000 個伺服器機架。此次與 OpenAI 的合作未披露具體採購協議，但劉揚偉表示，雙方已開展深度合作，他此前還曾在富士康台灣辦公室接待過 OpenAI 首席執行官山姆・奧特曼。03 海外大公司/大事件馬斯克升級版“星艦”火箭發生爆炸當地時間11月21日，SpaceX公司稱，其升級版“星艦”火箭的助推器在測試中出現異常，具體原因目前尚未確定。據即時視訊顯示，助推器在當天的測試過程中發生了爆炸。“星艦”助推器出現異常“星艦”是全球最大、推力最強、完全可重複使用的航天運輸系統，由“超級重型助推器”和“上部飛船”兩部分組成。整套系統高達121米；滿載起飛推力約7600噸力，相當於15架波音747同時起飛的力量。馬斯克的構想是：用“星艦”實現低成本、高頻次的太空運輸體系，從大規模發射“星鏈”衛星，到將貨物與人類送往月球、火星，乃至實現“地球點對點超高速運輸”。他曾形容說，“星艦”不是一次性的火箭，而是一種未來的太空飛機。為實現這一願景，SpaceX已在“星艦”項目上累計投入超過50億美元。世紀破冰！蘋果iPhone 和Android手機跨平台互通11 月 20 日消息，Google“快速分享”（Quick Share）功能現已與蘋果“隔空投送”（AirDrop）實現跨平台互通，首次實現了兩大主流移動作業系統間的原生檔案互傳。這意味著 iPhone、iPad 和 Mac 使用者，現可直接向最新的Google Pixel 10、Pixel 10 Pro、Pixel 10 Pro XL 以及 Pixel 10 Fold 等Android裝置傳送檔案，打破了長期以來困擾使用者的生態壁壘。Android手機和蘋果手機據介紹，要實現這一跨平台傳輸，使用者需進行簡單的設定。蘋果裝置使用者在接收來自 Pixel 10 等裝置的檔案前，必須將“隔空投送”的可見性選項更改為“對所有人開放（10 分鐘）”。完成設定後，接收Android檔案的通知樣式及確認操作，將與接收來自其他蘋果裝置的“隔空投送”檔案完全一致。同樣，Pixel 10 使用者接收檔案時，也需開啟相應的“對所有人開放”或進入“接收模式”。所有接收的檔案將自動保存在Android系統的“檔案”應用中。輝達和微軟將向Anthropic注資至多150億美元當地時間11月18日，輝達、微軟和Anthropic宣佈，三家公司已達成一項價值數百億美元的合作協議。根據該協議，輝達將向Anthropic投入至多100億美元，微軟則投入至多50億美元。同時，Anthropic已承諾購買價值300億美元的Azure雲端運算容量，並計畫額外購買高達1GW（千兆瓦）的計算容量。據介紹，這是輝達和Anthropic首次建立深度技術合作夥伴關係。雙方將在設計和工程方面展開合作，在最佳化Anthropic產品模型的同時，最佳化未來的輝達架構以適應Anthropic的工作負載。Anthropic承諾採用輝達的Grace Blackwell和Vera Rubin系統，獲得高達1GW的計算容量。輝達CEO黃仁勳表示：“這對於我們來說是夢想成真。我們一直很欣賞Anthropic和公司CEO Dario的工作，這將是我們首次與Anthropic展開深度合作，加速Claude模型的開發。”Anthropic由OpenAI前高管成立於2021年，旗下Claude系列大語言模型被視為OpenAI旗下ChatGPT的主要競爭對手之一。今年9月，Anthropic完成了一輪130億美元的融資，公司估值達到1830億美元。 (創業邦)

似乎嫌電商平台希音（Shein）眼下的麻煩還不夠多，這一次發起強攻的是法國零售業。就在昨日，十二家商業行業聯合會，以及 63 家企業和上百個品牌，準備以不正當競爭為由，向法國司法部門提起訴訟，起訴這家“亞洲”電商平台。他們認為自己的生意受到了傷害，基本訴求就是“賠款”。他們旨在索賠約數億歐元到數十億歐元。對於來自行業協會的組團重壓，Shein發言人的回覆是“這一指控毫無根據”。雖然Shein開店的風波已經慢慢淡去，關於這一電商平台在法國是否還可以繼續營運的關鍵聽證也已定在下周舉行，可關於Shein的爭論依然是一波又一波。甚至連服裝品牌，以及市中心小商舖的消失，都被歸咎於海外電商平台的身上。放任不管的時代已經結束了在國家各相關部門相繼採取行動之後，零售業者向 Shein 這個巨頭髮難，他們起訴Shein的理由是不正當競爭，對外宣稱的就是“放任不管的時代已經結束了”。這十二家行業聯合會包括時尚行業、母嬰及玩具行業、大型零售業，以及珠寶鐘錶業和紡織工業。幾乎所有和時尚相關的產業統統上陣，再加上 63 家企業和一百多個品牌。這些品牌中包括法國知名的大眾品牌Promod、Grain de Malice、Monoprix、Coopérative U、Besson。“過去五年間，我們看到 Shein等歐盟以外的平台迅猛增長，並觀察到明顯違法的行為，例如虛假廣告、不符合要求的產品、假冒偽劣，以及對個人資料保護的嚴重違規。” 商業聯盟主席 Bernard Cherqui指出。這家聯盟涉及1.6萬家商舖，他本人還是 全球面料集團（Mondial Tissus ）總經理。一場先針對Shein的法國商業“保衛戰”有些令人不解的是，雖然商業聯盟提到了諸多電商品牌，但這次訴訟僅針對 Shein。很多法國媒體也提到了這一問題，首先是為什麼是“五年”，其次是“為什麼只有Shein”。對於5年，我並沒看到什麼合理的解釋，但商業聯盟總經理Yohann Petiot解釋說，這一次只是先針對Shein，作為“第一步”，之後還會牽扯到其他的電商平台。所以，與其說“僅針對Shein”，不如說“先針對”更為準確。這大概也是因為Shein目前面臨的指控比較多，或者是“超快時尚”給法國時尚業帶來的衝擊更大。行業聯合會的律師希望依託法國欺詐監管部門（DGCCRF）以及資料保護局 CNIL 針對這家超快時尚巨頭所處的罰款：這些罰款涉及虛假商業行為，以及在使用者終端上放置 cookies 方面的違規。代表行業協會的法國律師 Cédric Dubucq對媒體表示：“這些都是不可爭議的法律事實，所以我們申請賠償判決。”法國一家大眾零售公司的CEO表示，Shein銷售的產品價格低廉，而且不符合法國監管規定。“如果我們有店舖裡10個產品有8個不合規，我們早就關門大吉了”。只是為了罰金？此外，法國男性成衣品牌 Olly Gan的清算人已經提起了訴訟。這個品牌1981年在普羅旺斯成立，因為經營不善，2024年 8 月都已經徹底關張了。然而清算人在普羅旺斯艾克斯商業法庭起訴了Shein的兩家愛爾蘭子公司，指出Shein對Olly Gan進行了不正當競爭。這一起訴的聽證會將在明年1月12日舉行。之前Shein在法國已經被罰了三次，罰金總額高達1.91億歐元。眼下，他們已經捲入多項訴訟，包括向第三方賣家開放的銷售平台被發現出售違禁產品。雖然第三方銷售平台已經暫時關閉，但相關聽證將於11月26日進行。對於來自行業協會的組團重壓，Shein發言人的回覆是“這一指控毫無根據”。他們表示很遺憾，這些行業人士選擇司法對抗，而不是進行建設性的對話。Shein回覆稱，這一舉動更像是“企圖抵制”，而非嚴肅的司法行為。他們援引“法國和歐洲競爭法的精神，使命在於保護創新，並保障消費者自由選擇的權利。”Shein堅稱將採取所有舉措，用來維護自己的利益。海外電商擊垮了法國市中心商舖？在Shein巴黎市中心開店的前一天，有一份報告提交到了法國政府，這份報告是關於“應對法國市中心商業衰落，如何與中國的Temu和Shein等開展競爭”。報告的提交人包括法國城市協會副主席、埃納省聖康坦市長，以及其他的商業人士，報告長達112頁，包括30項建議。由於當時Shein所陷的爭議風波來的過於猛烈，很多人甚至都沒注意到這一份重要的報告。這份報告中提到了市中心商業物業空置率的上升，法國人更喜好在郊區商業區和大型賣場購物。與此同時，電商平台改變了消費方式，國際包裹投遞量猛增，減少了消費者到實體店舖，尤其到市中心小商舖購物的習慣。為了緊急應對歐盟外電商品台的“不正當競爭”，報告建議說，應該有大規模檢查計畫，確保進口商品符合標準，此外徵收“低價商品稅”，還建議將數字巨頭的倉庫和分銷中心“不再僅視為普通儲存空間，而應視為完整的商業面積”，並對其徵收與實體商舖相同的稅費。以上這些建議目前都已經在討論中，甚至在實施的過程中。比如歐盟已經確定要對歐盟外電商平台小包裹徵收額外稅款。總之，這些舉措都將大幅度增加海外電商平台的銷售成本，最大程度削減這些商品和歐盟本地銷售產品的價格優勢。自2022年以來，歐盟《數字服務法案》對平台活動進行了嚴格的監管。但接下來還會有更加嚴格的監管。 (新浪科技)

正當中國快時尚巨頭Shein在全球範圍內引發強烈討論之際，法國《世界報》發文介紹了這家企業背後的神秘創始人徐揚天。《世界報》寫道：直到最近，網上關於他的照片依舊鳳毛麟角，公眾幾乎看不見他的身影，甚至連公司員工也常常在電梯裡認不出他。這位41歲、從不接受採訪的企業家——亦稱 Chris Xu 或 Sky Xu——以近乎“無面孔”的姿態，悄然締造了一個覆蓋150多個國家的時尚帝國，並預計在2025年實現17億歐元淨利潤。01. Shein急速壯大，而掌舵者卻始終隱身徐揚天極少露面，也極少發表公開講話。報導形容，他的神秘程度甚至遠超多數科技創始人：“他從不接受採訪，也不願面對鏡頭，員工在電梯裡也認不出他。”在Shein的全球營運中，高調出鏡的是執行董事長唐偉（Donald Tang），而徐揚天始終保持在幕後。他被媒體形容為“超快時尚時代最低調的富豪之一”。但低調並未阻止Shein急速擴張——在歐美、拉美、中東等地區，它已經成為年輕人衣櫥更新速度的象徵性品牌。02. 出身普通，靠數字行銷邁出第一步《世界報》寫道，徐揚天 1984 年出生於山東淄博的工人家庭。彼時的淄博，是一座被國企水泥廠與石化廠污染的工業城市。中國媒體回憶他的童年生活並不富裕，家中餐桌上經常缺少肉與蔬菜。但父母仍極為重視教育，“揚天”這個名字本身就帶著“抬頭看天空”的期望。通過高考後，他來到浙江寧波，就讀寧波科技大學，並於2007年獲得國際貿易學位。大學畢業後，徐揚天在南京一家小型網站最佳化公司找到第一份工作。當時的數字行銷主要專注於提升網站在搜尋引擎中的排名。與此同時，他開始向海外買家銷售當地工廠生產的密封圈——這是一個微小卻關鍵的嘗試。他逐漸形成了一條核心商業原則：只向工廠下單已經賣出去的貨。這一邏輯，後來成為Shein高速運轉的基礎。03. 從婚紗小網站到席捲全球的Shein2008 年，他創立婚紗出口網站Zzkko.com，成績不俗。2012 年，網站更名為 SheInside.com，正式走向國際。2015 年，他將其縮短為如今的品牌名——Shein。與此同時，他率先捕捉到社交媒體的力量：把大量免費服裝寄給海外網紅，由她們通過 YouTube、Instagram、TikTok 向全球年輕人展示穿搭。Shein 的真正爆發來自於它在廣州與數千家小型工廠的合作——小批次試產、迅速補單的模式，使品牌可以在極短時間內推出新品，並根據使用者反饋高速迭代。2022 年，Shein的銷量在美國超過了Zara與H&M，成為當地最大的快時尚平台。04. 爭議與讚譽並存的“無面孔掌門人”根據美國參議院2024年的一份報告，他持有 Shein約37%的股份。儘管本人極度低調，媒體對他的評價卻不盡相同。一些報導認為他推動了中國服裝業的數位化，推廣生產管理軟體，還鼓勵工廠老闆根據海外年輕人在TikTok上的穿衣風格自行設計，帶來更多創意。另一些媒體則關注到一些供應鏈工廠存在超長工時、依賴臨時工等問題，認為Shein的超快節奏讓工人面臨更大壓力。05. 定居新加坡，走向資本市場與公益領域隨著業務擴張，Shein將總部遷至新加坡。徐揚天也獲得當地永久居民身份。在經歷倫敦與紐約兩次未果的上市嘗試後，Shein已向香港遞交了上市申請。同時，徐揚天這位“隱形億萬富豪”逐漸展現出慈善形象。今年1月，Shein 成立了自己的基金會。首個項目便是在肯尼亞投資500萬歐元，用於建設二手衣物回收中心，旨在推動循環時尚生態。這也是為回應外界對 Shein 的最大批評之一：廉價快時尚對環境造成的巨大壓力。Shein在歐盟擁有超過1.26 億活躍使用者，《世界報》指出，這種持續消費模式本身也成為外界對快時尚行業最大的批評之一。 （歐時大參）

讓人悲哀的是，法國那麼「大」個國家，卻容不下一家中國企業，就像一個落魄的老八旗，面對著新時代，無法承認自己的衰敗法國老貴族拉長個臉，苦口婆心的對巴黎市民說，這中國牌子，玷污了巴黎，這太丟臉了今天就想聊聊這件事，因為實在是太典中典了中國的快時尚品牌SHEIN（希音）主營是網路銷售平價服飾，因其依託中國強大製造業，緊跟時尚，三天就能做出當下最流行的款式無線下實體店，價格便宜，緊跟時尚，讓SHEIN在短短五年裡迅速風靡全球，尤其是在年輕與中低消費群體裡，SHEIN的銷售非常好，一舉成為全球快時尚品牌裡的龍頭企業就是這樣一家企業，最近決定開出全球第一家線下實體店，這引起大量SHEIN的購買群體歡呼SHEIN也將全球第一家線下店，選在了「時尚之都」巴黎選巴黎看上去也沒毛病，歐洲是SHEIN的主要客戶群之一，巴黎又是時尚之都，能放大品牌價值，同時巴黎最著名，也最有品質的老牌商場BHV，也主動與SHEIN合作，將商場內的黃金舖位租給了SHEINBHV素來與優雅精緻掛鉤，在裡面購物會讓歐洲人覺得高人一等開業前BHV商場早早的為SHEIN造勢，整個商場內外全都是SHEIN的海報和廣告，可見商場誠意之足然而即便SHEIN很想在巴黎落腳，但讓他們沒想到的是，巴黎的老佛爺們，不喜歡她，認為她拉低了巴黎的檔次我也從未見過一家企業，在法國開了家店，居然可以引起全法國人，上到法國政府，下到法國平民的激烈討論好像來的不是賣衣服的企業，而是一艘要砸開法國陳舊大門的巨艦想像一下，一家國外賣衣服的企業，在上海南京路開了家店，然後驚動了北京中央，人大常委會連夜召開會議，討論到底要不要關掉這家賣衣服的店SHEIN在巴黎開店所引起的法國震動，基本上就是這感覺，已經到了誇張，難以理解，甚至魔怔的地步了抵制的人羅列出SHEIN的四大罪狀，要徹底封殺它1，碳排嚴重，污染環境2，工作條件惡劣3，販賣兒童色情玩偶4，向非洲傾倒廢舊衣物這裡面有些是典型的白人思維，像是著名的時代雜誌寫的報導：《SHEIN讓我們所有人付出巨大代價》也搞不懂一家賣衣服的企業，能讓我們付出多大代價，文章如此寫道說SHEIN愛用廉價材料，而該材料的生產要消耗石油，導致二氧化碳排放大增，一年總排放630萬噸二氧化碳也說SHEIN「生產快、賣的快」的模式不可持續，生產污水排放污染環境勞工方面，指控SHEIN在中國、印度、南亞等工廠，時常加班到凌晨更絕的是這一點，指控SHEIN向非洲傾倒二手時尚垃圾每周有1500萬件二手衣服從世界各地運去加納，在那進行二手衣物處理，非洲工人對這些衣服進行“分揀、清洗、轉賣”像圖上這種“衣服山”，經過處理後再賣去非洲各地，但環保組織指控這些衣服可能存在化學物質超標，污染水源等問題可問題是非洲大部分地區依舊貧窮，別說新衣服了，有衣服穿都挺好了，二手衣物經過分揀清洗處理後，廉價出售，讓非洲大多數人能穿上“新衣服”例如這種非洲常見的路邊市場，賣的都是“二手新衣服”，可高高在上的白左看不慣這些，他們指控太多二手SHEIN的衣服流向非洲，污染了環境逼得SHEIN為了緩和“白左憤怒”，捐款1500萬美元，幫助加納對二手衣服進行“環保處理”所以SHEIN看在「白左大老爺」的眼裡，就是低端、廉價、污染環境的不該存在之物，他們完全不會考慮低收入群體比起環保，其實更在乎自己的生活需求而就在SHEIN和巴黎最著名商場達成合作後不久，又一樁大事被爆出來SHEIN網路平台上，居然在賣兒童外型的性玩偶，這嚴重觸犯相關法律確實，這東西就是犯法了，任何國家都不會允許兒童外型的性愛玩偶販賣但這事情發生的時間點非常巧合SHEIN的電商平台和淘寶類似，除了自家生產的服飾商品外，還有大量來自世界各地的第三方賣家上架商品SHEIN商品庫龐大，每天都有百萬級的新品上架，這些東西不可能用人工一一稽核，而是用AI自動化稽核所以某個第三方賣家，就上架了這款兒童外型的性愛玩偶，SHEIN的AI稽核沒發現問題，讓它上架了時間點，是在10月中旬的10月16號左右10月16號玩偶上架，11月5號SHEIN巴黎線下店開業，這時間點如此巧合，讓人不得不懷疑就是有人故意上架這個玩偶不然為什麼早不上架晚不上架，早不發現晚不發現，偏偏在巴黎店開業前半個月，鬧出這事呢？所以這事，非常像有人故意為之，就想要藉這事，弄掉SHEIN在巴黎開店而在SHEIN開業前夕，一波又一波的抗議潮圍繞著巴黎店外圍就沒停過這法國人舉著「SHEIN等於22%溫室氣體排放」的牌子在那裡抗議，SHEIN何德何能，能接下全球22%溫室氣體排放的鍋這位小哥抗議SHEIN嚴重踐踏人權，讓加納淪為廢衣傾倒場，不過這小哥難道不明白生存權是最最基本的人權嗎？二手衣服是污染環境，但帶活了非洲一整個產業鏈，讓窮人有工作有錢賺，買得起廉價衣物，可脫離實際的白左根本瞧不上這些他們不是真的關心底層人權，而是享受那種高高在上去指責別人的快感而下面這位「老巴黎」則更是重磅這位「舊巴黎」是組織抗議的領導者，是典型的上流階層，她是高級商場BHV的老顧客（和SHEIN合作的商場）她非常反感SHEIN進駐BHV，因為那拉低了整個商場的格調與品質，她非常贊同把SHEIN給趕出去同時SHEIN的加入，也讓多個上流品牌決定撤離BHV商場，他們說羞於和SHEIN在一家商場裡共存包括賣鞋的Odaje，賣襯衫的Figaret Paris，賣美容產品的Aïme和Skin&Out，總共12個品牌共同宣佈，為了抵制SHEIN，退出BHV隨後法國貿易部長也宣佈，開啟SHEIN平台及店舖的全方位審查那講到這裡基本上也看明白了，SHEIN的能量真是大，在巴黎開了家店，居然驚動了中央，驚動了國會發起多項審查，就是要全面封殺它知道的SHEIN是賣衣服的店，不知道的還以為是賣軍火的全法國從上到下，從政府國會，到產業協會，再到民眾，似乎全法國人都在抵制這麼中國品牌那麼，到底為什麼呢？法國人為什麼那麼恨SHEIN？只因為他是中國品牌嗎？其實答案，從SHEIN巴黎店開幕時的場景，就已經告訴大家了SHEIN巴黎店開幕第一天，要進去買的人潮繞了商場三圈法國的中低收入群體，非常歡迎SHEIN，他們不是白左，不是政客，不是高高在上的法國上流階層，他們就是最廣大的普通人這位巴黎大妞說，我超開心SHEIN開業了，我不在乎他們指控說什麼不環保，什麼性愛玩偶的，我就是支援SHEIN而另一位法國大妞說，你們都叫我買法國製造的衣服，但對不起我真的買不起，我現在每周花100歐買SHEIN的東西（約合880人民幣），因為她物美價廉這些真實的巴黎大妞無不在透露出一個訊息：法國國力衰退，經濟也持續孱弱，大家更追求物美價廉，而不是什麼高高在上的“巴黎品牌”類似的話，百年商場BHV老闆也說過強力支援SHEIN進駐BHV的老闆說：大家都說實體店要死了，法國紡織業完蛋了，但你們這些批評者和政客只會罵，卻從未給出過解決方法難道我不知道法國紡織業要死了嗎？誰不知道呢，可解決方法你們誰能給出？作為法國最著名商場，BHV連年虧損累計達數千萬歐元，2024年銷售額又進一步下降11%中產階級返貧，底層也越過越難，光靠那極小部分的上流來消費，根本撐不起商場的收入所以BHV扛著那麼大壓力堅持要和SHEIN合作，還給了最黃金的舖位，本質上它是種自救行為，BHV需要靠SHEIN來自救什麼百年老店，什麼巴黎最著名的上流商場，這些都放一邊吧，現在最重要的任務是“活下去”“活下去”，其實也是法國現在整個經濟狀況的寫照從2024年9月到2025年10月，法國在短短一年時間裡換了五位總理，這是一個國家動盪的標誌根本原因還是，高福利社會難以為繼，法國必須收縮福利，必須延長退休年齡和進行退休金改革，不然國家就破產但民眾激烈反抗，議會又爆發衝突，導致只好不斷換總理來拖延時間，來緩解憤怒法國財政活不下去了另外打了三年多的俄烏戰爭，嚴重拖累歐洲經濟，法國物價明顯上漲，薪水卻不漲，生活成本連年攀升底層人都要活不下去了法國國力與經濟的整體衰敗，才是一面強烈抵制SHEIN，一面又大排長龍的真實原因政客和上流階層要維持「老法國」的體面，廉價品牌SHEIN的進駐玷污了老法國的體面，拉低了巴黎的檔次可生活水準不斷下降的民眾不管這些，你們要的體面是你們的，我們要的是生活所以真正丟臉的是什麼？是那些只會嚷嚷而毫無解決問題的政客，是那些不顧底層貧苦，只顧自己體面的上流SHEIN不過是戳破了「老法國還很體面」的那層窗戶紙，讓大家看到了法國衰敗的真實寫照，而這就足以讓法國上下，對SHEIN群起而攻之了 （江平舟主筆）

老歐洲對中國的傲慢已經深入骨髓，救不回來了。最近，中國快時尚平台Shein（希音）遭遇了大麻煩：他們家的全球首家實體商店在法國巴黎的BHV百貨開業，結果當天就遭遇了強烈的抗議，大批人群聚集在商店門口高呼“Shein可恥”，要求Shein離開法國。抗議者的橫幅上寫著：保護兒童，拒絕希音法國政府突然之間也變得高效了起來，就在Shein實體店開設當日，法國政府宣佈，將出台法律封禁Shein在法國的網上營運，法國總理辦公室也作出決定，在Shein證明營運符合法國法律之前，法國禁止該平台在國內使用。這一波聯動，只能說666。教員同志說過：“沒有無緣無故的愛，也沒有無緣無故的恨。”法國人之所以對Shein有如此態度，背後照射出來的，其實是老歐洲作為舊秩序的既得利益者，對於代表新秩序的中國企業的極度傲慢。今天，我們就來聊聊為什麼一個主打服裝的快時尚平台會被最愛時尚的法國人抵制。Shein是誰？Shein這個名字，絕大多數中國人聽了估計都會覺得陌生。原因很簡單，這是一家針對海外市場的外時尚品牌，2012年創業，後來總部搬到了新加坡，並不在中國本土進行銷售。“快時尚”這個詞雖然聽上去有點陌生，但其實距離我們一點也不遙遠——所謂“快時尚”，其實是服裝行業裡的一個細分領域，中國一二三線城市中，絕大多數商場的核心店舖都被各種“快時尚”企業佔據的。而這個行業的祖師爺，是來自西班牙的Zara。Zara當年幹了什麼事兒呢？就一句話：讓那些錢包不夠厚、買不起PRADA的人，也能穿上帶PRADA調調的衣服。說白了，快時尚的核心價值就是：用最快的速度，把最新流行的衣服設計做出來，再用便宜的價格賣給大家。所以你看，買快時尚的人，其實圖的根本不是衣服本身，而是那種“跟上潮流、有面子”的爽感。這種心理，對品牌來說挑戰可不小：第一，必須便宜。因為盯的就是那群“錢不多但眼光不低”的消費者。第二，必須快。潮流說變就變，你慢了，顧客就被別人圈走了。第三，必須花樣多。得讓消費者有得挑，有得換，不然那來的新鮮感？ZARA當年的打法，那叫一個“天下武功，唯快不破”——LV、PRADA那些大牌的時裝秀剛結束，ZARA轉頭就把人家的設計“搬”過來，馬上安排生產。最快只要三個星期，ZARA的衣服就能從生產線下來，兩天之內，就能掛進店裡開賣。而傳統時尚品牌走完這一套流程，經常得花上半年。自2018年開始，Shein的電商銷售節節攀升，碾壓另外兩家。在ZARA和H&M已經把“快”做到頭兒的時候，大家都覺得不可能再有人比它們更快了。可SHEIN一出場，直接掀了桌子——它代表的“快時尚2.0”，簡直是對ZARA們的降維打擊。現在業內好多人說，用“快時尚”來形容SHEIN已經不夠了，它根本就是“即時零售”。那SHEIN是怎麼做到的呢？現在大家不都抱著手機過日子嘛，SHEIN就直接從App上抓資料，分析你們喜歡什麼、點開什麼、停留多久。資料一出來，它立馬動手設計，72小時內搞定。設計完了馬上做貨，但每個款就做一兩百件，甚至幾十件——幹嘛這麼摳？就為了試試水，看看那款能爆。一旦發現某個款在TikTok上火了，馬上開足馬力加單生產；而那些沒人理的款，立刻下架放棄，毫不留戀。這麼一來，從畫圖到賣出去：傳統品牌要半年，ZARA要20天，而SHEIN可能5天就搞定。再加上SHEIN基本沒實體店，全靠線上賣，所以那怕算上跨國物流，一件衣服從設計到你拿到手，頂多也就14天左右。這個時間點，ZARA那邊可能……才剛交設計稿呢。SHEIN能做這麼大，主要靠兩個東西：一個是珠三角的“柔性供應鏈”，另一個是海外抖音Tiktok。先來說“柔性供應鏈”。它就像服裝行業裡的“外賣廚房”——沒有門面、不接堂食，只接訂單。SHEIN自己開發了一套訂單管理軟體，讓合作的工廠必須安裝。這樣一來，SHEIN就像在美團上點外賣一樣，隨時指派工廠生產指定款式的衣服，又快又便宜。這些工廠大多是小廠，最怕沒訂單。SHEIN不僅“包養”了他們，還用資料幫他們精準控制產量，減少庫存積壓。珠三角有將近三分之一的服裝廠都成了SHEIN的“柔性供應鏈”，這是它能迅速反應、低價更新的基礎。再說Tiktok。這個APP在歐美年輕人中特別火，每天平均要看50分鐘以上。SHEIN就抓住這一點，把Tiktok當作主戰場，瘋狂投廣告、找網紅合作。只要你有幾萬粉絲，SHEIN就願意合作；超過15萬粉絲，更是重點對象。靠著這套打法，SHEIN在美國差不多有1億人知道這個品牌。現在，他們連國內那套“直播帶貨”也搬到歐美去了，效果一樣好。一邊是“點外賣”式生產的供應鏈，一邊是Tiktok上的強力推廣，SHEIN的成功，可以說是把中國的網際網路玩法和製造能力複製到了海外。法國人抵制Shein的核心原因就這麼一個人畜無害的、賣衣服的生意，Shein為什麼就遭到了法國人的抵制乃至法國政府的反對呢？表面上看，網上很多消息都說這是因為Shein碰到了“兒童色情”的高壓線——法國媒體發現Shein上面正在銷售一款80cm身高、手拿泰迪熊、女孩兒外觀的矽膠娃娃。除此之外，法國媒體甚至還發現Shein上面有人在銷售法國政府嚴格管控的A類武器——砍刀和金屬拳套。Shein之前上架的這款玩偶，被認為與兒童色情高度相關但現實是什麼呢？現實是，且不說這個矽膠娃娃是不是很多人理解的那種矽膠娃娃，關鍵是這個娃娃其實根本不是Shein自己的東西，而是一家註冊在香港的法國企業生產的東西。你們法國人自己幹的好事，就因為在中國購物平台上銷售了，就要把鍋甩到中國人頭上？至於武器什麼的，基本也都是這個道理。實際上，整個事情都散發著一股歐美媒體常見的氣息——Shein出海已經很多年了，甚至2015年開始就在深耕法國市場了，到如今都十周年了，在美國沒事，在東南亞沒事，怎麼一到歐洲就出事了？還這麼巧，偏偏就在實體店即將開業前幾天出事。天底下真的有這麼巧合的事情嗎？我們中國還有句老話叫“橘生淮南則為橘，生於淮北則為枳”呢，在美國好端端的Shein，在法國卻出了問題，那我們是不是也能理解為：Shein在法國學壞了呢？至於什麼強迫勞動之類的問題，那更是歐洲媒體經典中的經典。一說中國製造，那就是“不環保”“強迫勞動”，全然忘了Zara、H&M在越南、柬埔寨、孟加拉是怎麼玩的，全然忘了法國人是怎麼給馬達加斯加工人一個月500人民幣還要別人當牛做馬的。當年慘烈的孟加拉大火，莫非都忘了？做人還是要講常識和邏輯的，你不能一邊說中國用工成本高、製造業轉移，一邊又說中國製造是血汗工廠、靠的全是廉價勞動力——能說出“用工成本高的廉價勞動力”這句話的人，不拿一個“矛盾文學獎”我是不服的。其實吧，法國媒體炒作的這些事情，壓根兒都不是重點。這就好比生活作風的問題，從來都不是致命的錯誤，但卻永遠是最好用的攻擊武器。Shein之所以會在法國遭遇如此巨大的敵意，根本來看，還是因為Shein動搖了法國人在時尚行業的利益——不單純是搶佔市場這麼簡單，甚至還有價值觀的矛盾。舊秩序會如何看待新秩序？Shein為什麼要把第一家實體店設在巴黎？首先排除錢的問題。Shein在2024年的全球銷售額達到了370億美元，與此同時，傳統的巨頭Zara只有300億美元。以Shein的體量，根本不需要開什麼線下實體店，人家不差這點收入。Shein選擇把全球首家實體店開在巴黎，本質上是要擺出一種姿態——我Shein不再是一個廉價的、低品質的、沒有品味的品牌，我是一個有資格在巴黎登堂入室、佔據大店C位的國際品牌。也正是出於如此目的，Shein在法國開店的選址，就選擇了有170多年歷史、位於巴黎核心瑪黑區的BHV瑪黑百貨商場——這裡是整個巴黎中產階級的核心陣地，是全世界講究精緻生活的布林喬亞和小布林喬亞的精神聖殿。Shein能在這裡立足，就等於它的國際地位得到了認證，未來可以有更高的溢價空間。而且，BHV本身對此其實也是很歡迎的。能有這麼賺錢的一個牌子入駐，BHV是肯定不會往外推的——畢竟BHV商場背後是法國SGM百貨公司，公司希望能靠引進Shein為商場吸引更多年輕的顧客。人家SGM的老闆梅林都親自說了：我為Shein的到來而感到非常自豪。推動Shein入駐的梅林只不過，引入Shein你是自豪了，別人可未必——法國國內，反對Shein的人如過江之清道伕，可以說是源源不斷。早在Shein的實體店開業之前的一年，2024年3月14日，法國國民議會全票通過了一項旨在打擊“快時尚”的法案，理由是“快時尚”對環境造成危害——法國生態轉型和國土協調部部長貝許表示，這次投票使法國成為全球首個“立法限制’快時尚’過度行為”的國家。而今年6月，這個法案得到了參議院的通過，已經正式落地了。法國參議院通過法案以管控快時尚行業：法國參議院周二通過一項法案以管控快時尚行業的供應商，例如電商巨頭希音，旨在減少紡織工業對環境的影響。這個法案的核心思路是什麼呢？因為法國人認為紡織業的污染最嚴重，所以要禁止最廉價的紡織品廣告，要對低成本的產品生產環保費，而收來的錢，則會被用來獎勵那些積極保護環境的品牌。那麼，如何判定你是不是廉價的快時尚品牌呢？一個是看你的服裝產量，一個是看你的新款服飾更新速度。不是，哥們兒，不是說環保嗎？怎麼不考核供應鏈、不考核原材料、不去工廠抽查污染物排放，看什麼產量呢？說一千道一萬，不就是因為幹不過Shein嘛——Shein的本質是科技，靠分析社交網路的趨勢，才能一天7000多款產品，而老牌的Zara和H&M，還是原來的老模式，所以一天只能推出300多款。這荒唐的程度簡直就是要根據速度來限制交通工具，說汽車不安全，大家還是去騎馬吧。最典型的反對者就是下面這位。來自法國成衣品牌Paul&Joe的CEO德穆爾女士（Marie-Emmanuelle Demours），她的觀點在老局看來簡直已經到了無法理解的程度。“我們的紐扣都是在巴黎手工製作，這才是時尚應有的樣子。”“他們抄襲任何人、任何品牌。他們不尊重人、不尊重地球、也不尊重創造力。”WTF？？？你是來刻意逗我笑的麼？？？怎麼2025年了，還有人在吹古法製作啊？還說人家Shein抄襲，一天7000款的Shein抄襲誰啊？除了Shein還有誰能有這種更新速度啊？7000字的文章抄襲700字的文章？搞笑呢？你怎麼不去問問本地法國老百姓是怎麼看的——Shein開店當天，就有記者問過消費者為何要買Shein，人家說的就很明白了。“我也想買法國貨啊，但是法國貨太貴了，工資也不見漲，我也沒錢啊。”前文批判Shein的那位女士，她為何那麼恨Shein呢？因為她管理的Paul&Joe品牌，一件最基本款的白襯衣，售價能高達2341美元。一件襯衣，2341美元。說是法國製造，結果是突尼斯代工。 換成我，我也恨，我也氣得牙根癢啊。與其怪Shein，法國人其實更應該從自己身上找問題。畢竟，這種來自快時尚的衝擊，法國人不是第一次遭遇了。當年Zara和H&M，這一南一北兩個歐陸品牌，就已經給法國人上過課了。Zara和H&M的那種模式，就已經讓法國服裝行業遭遇重創了，但法國人並沒有想著自己也發展快時尚，單純就是抱怨、就是站在道德高地上說自己如何如何高貴，單純就是覺得自己逼格高，不想屈尊降貴去迎合泥腿子們的消費。從這一點上來說，法國人在覺悟上甚至不如大清。大清好歹還有“師夷長技以制夷”的想法，法國人直接躺平了，老巴黎正白旗非遺了屬於是。最後的結果就是，法國這些顧影自憐的老牌子除了說些風涼話，其實已經沒有什麼別的招數了——今年2月到7月，Shein在法國的MAU均值達到了2700萬以上的水平——而法國總人口，不過6800萬而已。不是我等文臣武將不努力，全怪刁民不識大體，錢都讓洋人賺了。結尾：傲慢為什麼是生存的障礙多年之前，劉慈欣老師就曾經在小說裡寫過一句至理名言：“弱小和無知不是生存的障礙，傲慢才是。”以法國人為代表的老歐洲，他們如今的諸多表現，就是這句話的最佳註腳。以法國在時尚行業的沉澱、以他們在時尚領域的人才密度和話語權，法國人如果能掌握Shein的商業模式，如果願意和中國合夥搞生意，那獲得成功其實是非常水到渠成的事情。而且，法國本土的服裝產業一年不如一年，法國人本來也有心重振雄風。本來應該是一拍即合、乾柴烈火的事情，結果卻成了現在這個樣子。怪誰呢？只能怪你們都2025年了，還覺得“巴黎手工製作的扣子”是核心賣點咯。其實老歐洲干的荒唐事兒多了，這才那兒到那兒啊。還記得我們一年前講過的Northvolt（北伏）項目嗎？這個承載了歐洲人獨立自主夢想的新能源電池製造項目，投資150億美元，超千億人民幣——放在國內別說造個電池生產廠了，都夠買下好幾家二線電池企業了。拿了這麼多投資，結果卻是：歐洲人硬是連量產都做不到。不是因為歐洲人不懂技術，而是因為他們實在太傲慢了——請過去的中國工程師和技術員，在Northvolt項目裡並沒有獲得重視，反而經常被歐洲人質疑生產工藝和產品標準。學霸好心給你講題，你一個學渣還挑剔人家學霸解題方法不規範？嗚呼，老歐洲對中國的傲慢，真個是已經深入骨髓，無可救藥了！ (星海情報局)

電商平台希音（Shein）法國危機的後續來了。當地時間上周五（11月7日）晚上8點，法國官方發出“解禁令”，意味著Shein仍可以暫時在法國市場正常營運。但危機遠沒有結束——本月26日聽證，將是一次決定Shein命運的重要節點。周三（11月5日），希音的全球首家實體店舖在巴黎開業當天下午，法國總理府官宣，稱將啟動暫停希音法國網站的程序，並在48小時內更新處理程序。兩日後的上周五，法國巴黎戴高樂機場開啟了一場“開箱行動”，海關攔截下了24小時內所有Shein從中國發到法國的包裹，並表示將對所有20萬件小包裹逐一開包檢查（如下圖）。這個工作量相當大。之後我並沒有看到這些小包裹是否全部開包的消息，但根據官方的消息，初步的檢查結果，已經發現了一些不合規和非法的商品。而之前的抽查中，大約有八成的商品不符合法國標準。上周五晚上，也就是開箱行動當天晚上的決定顯示，Shein已經暫時安全，沒有了被封禁平台的風險。可這些都不是最終結果。眼下Shein將面臨複雜的法律流程。電商平台Wish的先例根據法國媒體所透露的法國上層的說法，依然希望司法方面能夠結束因為Shein“反覆的失敗給公共秩序帶來的嚴重損害”。現在的法律程序和挑戰來自多個方面：針對其涉嫌非法銷售的“成人娃娃”的調查，以及歐盟方面針對這個平台本身的調查。11月26日的聽證會，將決定Shein是否可以繼續在法國營運平台網站。法國對電商平台的監管一向嚴格，且並不是從Shein開始。美國電商平台Wish就是一個例子。Wish是一個廉價小商品電商平台，之前一直因為“假冒偽劣”而飽受爭議。從2020年受到法國政府關注之後，經過一年多的調查，Wish在2021年10月21日收到制裁禁令：Wish電商網站被排除在法國地區Google和蘋果應用程式商店之外。一個月後的11月24日，法國政府正式命令Wish退出法國市場，當時給出的理由是“大部分產品都含有危險成分”。Wish被勒令離開法國市場，當時是歐洲首例，至今依然有象徵意義。在被封禁了15個月之後，2023年3月，跨境電商Wish終於重返法國市場，應用程式也回到應用程式商店。但一年多的封禁，客群流失，銷量斷崖，商譽受損，至今也未恢復元氣。以Wish為先例，近年來法國的合規政策一步步收緊，不論是平台還是賣家，如果不遵守法國的相關營運法規，以及產品規範，一定會受到嚴厲的懲罰。同樣的，Shein這次在法國被調查的硬傷，也是源於第三方銷售合作夥伴售賣的產品出現了問題商品。這不僅給平台一記重擊，也給了商戶們一個教訓——在跨境電商平台上鑽空子的行為，可能會給企業越來越大的風險。每個包裹征兩歐元，或者更多另一個重要的轉折，是法國可能針對所有來自歐盟以外國家的跨境小包裹，收取“量身定製”的“進口小件稅”，每件包裹2歐元。對於所有的跨境電商平台而言，這都將是一項額外的成本，可能直接影響產品價格競爭力。Shein在巴黎開出的全球首家常駐門店法國議會昨日對這一條開始討論，如果通過，可能成為第一個出台這一稅款的國家。當然，最終究竟會收多少還未可知，因為根據現在討論的結果，有人覺得2歐元/件太低，可以收更多。但也有人擔心，最終為這些稅收買單的，依然是法國消費者，那些依賴這種“下沉市場”電商平台的中低收入群體，會不會生活更加窘迫？同時，如果只有在法國入海關要交一個額外的稅款，其他歐盟國家都沒有，可能導致這些跨境小商品選擇德國或者荷蘭等地入境歐盟，再運往法國市場？那法國豈不是“賠了夫人又折兵”？而歐盟就算要實施2歐元的進口小件稅，也將是明年底的事情。上周五，法國海關在巴黎機場開包的20萬個包裹，是Shein在之前24小時之內遞送至法國的包裹總量。算上體量相當的Temu和速賣通（AliExpress），僅這三家每天入境法國的包裹就有數十萬件之多。粗略估計一下，每件2歐元，每日的稅收就高達一兩百萬歐元，一年僅這一項稅收就可能增加近5-10億歐元。按照法國官方的估計，這些包裹稅收將為政府帶來每年約5至6億歐元的收入，緩解預算壓力。同時，因為收稅可能引發整體購買成本提高，或許很多消費者會改變購買習慣。之前中國電商平台以“小包裹”形式進行遞送，可以減少倉儲成本，提升貨品周轉速度，但如果增加了小包裹本身的物流成本，是否會動搖小包裹遞送本身的盈利模式？而這些小件包裹，本身在購買的時候，也是要支付“增值稅”的。風口變了。除了Shein自己將面臨的法律訴訟，還有很多電商產業，尤其是低成本“小包裹跨境遞送”的電商模式，可能都會發生改變。法國世界報還曾出大標題表示，這個稅是未來遏制歐盟外跨境電商的一個“武器”，以避險這些廉價產品給法國經濟所帶來的影響。與此同時，法國還在討論針對“超低價商品演算法推薦”的監管（即反“誘導消費”措施）。此外，除了計畫取消跨境小額包裹免稅政策，歐盟目前也正在推進 《快時尚可持續發展法案》，目標是2030年前杜絕“一次性時尚”。總之，風雨欲來，海外電商在歐洲的震盪仍在繼續。 (新浪科技)