奢侈品行業加速洗牌，不斷製造著新奇觀。

近日，蘇州市中級人民法院一審判決奶茶品牌茉莉奶白侵犯路易威登馬利蒂（LV）7件四葉花卉圖形商標權，判賠1030萬元。因LV老花圖案與中國唐代寶相花、柿蒂紋等傳統紋樣高度相似，該判決也在國內引發文化符號壟斷的輿論爭議。

事實上，LV去年就曾以商標權權屬、侵權糾紛為由提起訴訟，將南京某餐飲公司、秦淮區某鴨血粉絲店等列為被告。據九派新聞報導，南京一餐吧被LV起訴並索賠200萬元，法院一審判賠8萬餘元，品牌方上訴後二審維持原判。

因對國內大小商家發起的密集商標訴訟，LV正面臨自2008年以來在中國遭遇的最嚴峻輿論危機，被指“吃相難看”“貨賣不動撈偏門”“窮瘋了”等，陷入尷尬境地。

從品牌所屬部門連續七個季度的營收下滑，到北京首都機場店、成都天府機場店、昆明金格百貨時光店等多家門店陸續關撤，再到集團接連出售Off-White、Stella McCartney在內的多個品牌，豪門窘境日漸凸顯。

與之形成鮮明對比的是，被視為“LV平替”的Coach近年來吸納了大批LV可望不可得的年輕新富消費者，強勢崛起。

2026財年第三季度，Coach淨銷售額同比增長31%至17.01億美元，按不變匯率計算，Coach大中華區大漲58%，各區域市場份額持續提升。

憑藉靜奢包袋出新、個性配飾拓局、卡住白牌之上重奢之下的當下時代主流定位、抓住更具消費活力的Z世代，Coach逆風翻盤，與以前的被模仿者LV攻守易形。不過，嘗到相似定位甜頭的品牌越來越多，Coach也要做好應對準備。

2026年第一季度，LVMH集團實現銷售額191億歐元，同比名義下降6%，有機增長1%，低於市場普遍預期的193億歐元。中東地區地緣衝突致使該區域3月銷售額出現3%的下滑，成為拖累整體表現的主要因素。

其中，LV、Dior、Fendi、Loro Piana等奢牌所屬的時裝和皮具部門，營收同比下滑9%至92.47億歐元，已連續七個季度下滑。

LVMH集團首席財務官Cécile Cabanis面對分析師詢問時表示，“我認為我們不需要對Louis Vuitton產生集體焦慮。它多年來在所有關鍵市場都處於領先地位。在艱難時期，它比許多品牌都更具韌性。”她強調，“我們對Louis Vuitton繼續改善的能力非常有信心，對其增長毫無擔憂。”

然而品牌線下管道的調整動作，卻傳遞出截然不同的訊號。

6月中旬，LV成都天府國際機場門店正式關閉，這是LV在中國內地佈局的第三家機場門店，但僅營運五年就宣佈關閉。目前，LV在中國內地的機場管道僅剩北京大興機場、上海虹橋機場、深圳寶安機場和廣州白雲機場店。

另有知情人士透露，LV貴陽Lavant荔星中心門店將於今年8月合同到期後正式撤店。若消息屬實，這將是LV年內繼昆明金格百貨時光店與成都天府國際機場店後，在西南市場關閉的第三家門店，區域市場將進一步收縮。

LV產品也陸續通過直接或間接管道降價促銷，招攬更多消費者。

例如LV當季新款的MULTIPASS MINI手袋，經典老花款就從原價的18000元下調7.8%至16600元，黑色皮革款就從原價的19900元下調7.5%至18400元。

集團層面的缺錢情況更為明顯。

LVMH集團董事長兼首席執行長Bernard Arnault在2025年年報發佈後表示，集團面臨艱難的經營環境，並稱2026年不會太輕鬆。Bernard Arnault向投資者直言，“LVMH將在今年（2026年）限制開支。”

據英國《金融時報》、路透社等外媒報導，在出售旗下潮牌Off-White、時尚品牌Stella McCartney股份、DFS大中華區零售業務等之後，LVMH正在考慮出售多個非核心品牌。

其中包括時尚品牌Marc Jacobs、蕾哈娜旗下美妝品牌Fenty Beauty50%的股權、加州酒莊Joseph Phelps Vineyards以及Eminente朗姆酒等，或成為LVMH近40年來最重大的資產組合調整。該潛在的品牌出售交易或有望為LVMH回籠數十億歐元資金。LVMH官方目前未予以置評。

屋漏偏逢連夜雨。近日，Bernard Arnault 又被巴黎行政上訴法院裁定需補繳近2250萬歐元欠稅。

法新社查閱的判決書顯示，法國公共行動與帳務部長David Amiel向法院提請，要求 Bernard Arnault 及其夫人Helene Mercier 分別補繳兩筆費用，一是2010年度1296萬歐元的“追加稅款”，二是2012至2015年度合計950萬歐元的財富團結稅。

Bernard Arnault 表示將對該判決提起上訴。盈利能力江河日下，LVMH這艘搖晃的巨輪禁不起更多負重風險。

那些LV很冒險的夢，Coach幫忙去瘋，尤其在果斷年輕化、爭取Z世代新富群體方面。

一方面，Coach保有經典標誌紋樣（馬車徽章、‌Signature C 老花圖案）的‌各系列產品，例如經典標誌BLEECKER水桶包、經典標誌JULIET單肩包等，滿足經典老花紋顧客需求。

另一方面，在簡約靜奢風風靡的背景下，Coach迎合新趨勢打造出Brooklyn、Empire等爆款系列，這些極簡高級風的新Coach包袋一度在Lyst等時尚榜單上奪得熱門單品冠軍，與老花Coach形成需求互補，為品牌掙得新的客戶群體。

此外，持續進行年輕化轉型的Coach，還迎合Z世代的個性化定製需求，推動“手袋配飾”“包掛”概念的流行，並由櫻桃掛件等的走紅，為Coach包袋帶來反哺。

明面上看Coach的逆勢增長，主要在於核心皮革製品的創新設計煥發生機；實質上，Coach在時代發展變化下的借勢卡位，或許才是逆襲的關鍵。

受地緣政治衝突、全球經貿摩擦加劇等影響，全球奢侈消費近年疾速降溫。貝恩諮詢研究顯示，2022-2025年期間，全球奢侈品消費者規模從約4億人下降至3.4億人。另據中泰證券研報，奢侈品的非核心客戶佔到99%的比例、貢獻了79%的需求。

在近年全球經濟波動下，奢侈品消費佔比最大的嚮往型、非核心消費群體，逐步褪去對大品牌大logo的迷信，開始重新思考奢侈品的價值。

比起動輒數萬需要精心供養的名貴包包，例如LV的Neverfull、Speedy、Carryall等熱門包袋系列起步價起碼就在15000元以上，LV2025秋冬秀款Speedy P9手袋售價更是高達27.4萬元。

Coach一方面擁有重奢無法取代的高性價比優勢，例如其經典系列手袋價格在500-20000元之間，恰好是承接LV的下沉價格帶；其熱門的Brooklyn、Empire Carryall等系列價格在1000-7000元左右，折扣疊加可下探更低。

另一方面，其擁有更具年輕感的創新設計，與更強的實用性，可休閒可通勤可參與多場景活動，不必過於擔心包袋損耗，對當前消費環境下的大眾消費者有極大吸引力。

根據威敏中文宣傳總部消息，Coach品牌執行創意總監Stuart Vevers曾先後工作於Calvin Klein、Bottega Veneta、LV、Mulberry、Loewe等品牌。在他治下推出的不少Coach包袋，都曾被消費者評價為具有“LV味兒”，或有其他品牌設計的影子。

Coach似乎要藉著卡住白牌之上重奢之下的當下時代主流定位、抓住更具消費活力的Z世代，將眾多老牌奢牌一網打盡。

不過，值得注意的是，發現關鍵增長線索的品牌如今不止Coach一家；同時，過於倚賴喜好瞬息萬變的年輕消費者，也存在一定風險。在山下有松、個樂、裘真等個性品牌冒頭並壯大之後，Coach需要加快找到更多長效而穩固的增長砝碼。 (贏商網)

據外媒報導，成立於1978年的義大利奢侈品品牌范思哲即將“二次賣身”。

據悉，范思哲品牌的母公司，在紐交所上市的 “Capri Holdings”在與 Coach 、 Kate Spade 等品牌的所有者 “Tapestry” 洽談 85 億美元的合併案告吹後，不得不聘請顧問以討論其戰略選擇，包括出售范思哲、Jimmy Choo 等品牌。而最新透露，普拉達（Prada）可能是買方之一。

近年來，全球奢侈品市場風雲變幻，各大品牌在激烈的競爭中不斷調整戰略，以應對消費者需求的變化和市場的挑戰。然而，並非所有品牌都能在這場競爭中立於不敗之地。作為Capri Holdings旗下的三大品牌之一，范思哲的出售不僅標誌著集團戰略的重大調整，也折射出奢侈品行業內部的深層變革。

范思哲由義大利設計師詹尼·范思哲於1978年創立，以其大膽奢華的設計風格和鮮明的品牌個性，迅速成為全球時尚界的標誌性品牌。2018年，Capri Holdings以21.2億美元收購范思哲，希望借助其高端奢侈品基因，進一步拓展全球市場。然而，儘管范思哲擁有悠久的歷史和強大的品牌影響力，其在Capri Holdings旗下的表現卻未能達到預期。高營運成本、增長乏力以及品牌形象危機等問題，使得范思哲逐漸成為集團的負擔。

事實上，范思哲的困境並非始於Capri Holdings的收購。早在2014年，美國黑石集團收購范思哲20%股權時，品牌就已經面臨增長瓶頸。儘管Capri Holdings在收購後嘗試通過整合資源、最佳化供應鏈和推動數位化轉型來提升其表現，但效果並不顯著。與此同時，全球奢侈品市場的變化也對范思哲提出了新的挑戰。年輕消費者對可持續時尚和數位化體驗的需求日益增長，而范思哲的傳統奢華風格和營運模式顯得有些滯後。

Capri Holdings此次考慮出售范思哲，不僅是為了減輕財務負擔，更是為了專注於核心品牌的發展。至於范思哲的後續如何，還需要時間來給出答案。

范思哲的母公司Capri Holdings Limited是一家全球時尚奢侈品集團，旗下擁有Michael Kors、范思哲和Jimmy Choo三大知名品牌。它的成立與發展故事，是一段通過戰略收購與品牌整合，打造多元化奢侈品帝國的歷程。

Capri Holdings的前身是Michael Kors Holdings Limited，由美國設計師Michael Kors於1981年創立。Michael Kors以其簡約優雅的設計風格迅速贏得市場青睞，成為美國時尚界的代表品牌之一。2011年，Michael Kors Holdings成功上市，開啟了品牌的快速擴張之路。然而，隨著市場競爭加劇，集團意識到單一品牌的風險，開始尋求多元化發展。

2017年，集團邁出了重要一步，以12億美元收購了英國奢侈鞋履品牌Jimmy Choo。Jimmy Choo成立於1996年，以其精緻的高跟鞋設計聞名，深受名人及時尚愛好者的追捧。同年，集團宣佈更名為Capri Holdings，以反映其從單一品牌向多元化奢侈品集團的轉型。

即將被賣的范思哲由義大利設計師詹尼·范思哲在米蘭創立。據悉，詹尼·范思哲出生於1946年，成長於義大利南部的雷焦卡拉布里亞。他的母親是一位裁縫，經營著一家小型裁縫店。從小，詹尼就在母親的影響下接觸服裝設計與製作，逐漸展現出對時尚的敏銳感知和獨特天賦。

1972年，詹尼決定前往米蘭，這座義大利時尚之都為他提供了更廣闊的發展空間。起初，他為幾家知名時裝公司設計服裝，逐漸積累了豐富的經驗和人脈。

1978年，詹尼在米蘭發佈了首個女裝系列，也就是范思哲品牌。這個系列一經推出，便以其獨特的風格和精湛的工藝震撼了時尚界，迅速吸引了全球時尚愛好者的目光。

范思哲和Capri Holdings再2018年產生聯絡。彼時Capri Holdings出手，以21.2億美元收購了范思哲。這筆收購也被視為Capri Holdings進軍全球奢侈品市場的重要戰略舉措。通過整合Versace的設計精髓與集團的營運資源，Capri Holdings進一步鞏固了其在高端時尚領域的地位。

但是，曾經的招牌，如今卻急著將它甩賣出去，著實令人唏噓不已。

而事實上，早在Capri Holdings收購前，頂級私募黑石就出手投資過范思哲。據悉，美國黑石集團在2014年收購了Versace 20％的股權，當時品牌估值約為10億歐元。然而彼時歐洲奢侈品市場和中檔奢侈品牌發展的外部環境卻對范思哲持續不利。自黑石投資後，其業績不斷走下坡路。

再後來，由於范思哲的IPO計畫遲遲未能兌現，黑石集團失去耐心，表示不會再投入任何資金，但會為品牌尋找合適的接盤者，這才有了Capri Holdings收購的接手。

然而，Capri Holdings收購范思哲後，儘管初期對其寄予厚望，但隨著時間的推移，范思哲的表現並未達到預期，逐漸成為集團的負擔。范思哲雖然擁有悠久的歷史和獨特的品牌魅力，但在全球奢侈品市場競爭日益激烈的環境下，其增長乏力、盈利能力不足的問題逐漸顯現。尤其是在中國市場，范思哲曾因一系列爭議事件而遭遇品牌形象危機，進一步影響了其全球表現。

Capri Holdings在收購范思哲時，原本希望通過其強大的奢侈品基因和全球影響力，進一步拓展高端市場，並與集團旗下的Michael Kors和Jimmy Choo形成互補。然而，范思哲的高營運成本和相對狹窄的客戶群體使得其難以在短期內實現盈利。與此同時，全球奢侈品市場的變化也對范思哲提出了新的挑戰。隨著年輕消費者對可持續時尚和數位化體驗的需求日益增長，范思哲的傳統奢華風格和營運模式顯得有些滯後。

如今，Capri Holdings也面臨著類似的困境。儘管集團在收購范思哲後嘗試通過整合資源、最佳化供應鏈和推動數位化轉型來提升其表現，但效果並不顯著。范思哲的高端定位和獨特風格雖然為其贏得了一批忠實客戶，但也限制了其市場擴展的靈活性。與此同時，Capri Holdings旗下的Michael Kors和Jimmy Choo也面臨著各自的挑戰，集團整體的財務壓力逐漸加大。

在這樣的背景下，Capri Holdings不得不考慮出售范思哲，以減輕財務負擔並專注於核心品牌的發展。

算上黑石和Capri Holdings，如今的范思哲即將第三次被賣。本應是暢銷的奢侈品品牌，如今卻變成燙手山芋。

讓我們將時間拉回到2023年8月10日，紐約奢侈品集團Coach的母公司Tapestry, Inc.（泰佩思琦）宣佈與Capri Holdings Limited達成了一項重大協議。根據協議，Tapestry將以85億美元（約合人民幣616億元）的價格收購Capri Holdings，後者是Michael Kors、范思哲（Versace）和Jimmy Choo等知名奢侈品牌的母公司。

此次合併完成後，雙方的總市值預計將超過130億美元。其中，Tapestry當時的市值約為96億美元，而Capri的市值則約為41億美元。為了將“老奢”品牌范思哲收入麾下，Tapestry不惜以65%的溢價進行收購。據公開資料顯示，Tapestry此次收購Capri集團的報價為每股57美元，而Capri的實際股價當時在35美元左右波動，溢價幅度接近65%。

為了籌集這筆巨額收購資金，Tapestry採取了多種方式。它首先從美國銀行和摩根士丹利獲得了80億美元的融資支援。此外，Tapestry還計畫通過發行公司債券、銀行貸款以及利用現有現金儲備來為此次交易提供資金，並暫停了股票回購計畫。

消息公佈後的第二天，Capri的股價應聲大漲56%，而Tapestry的股價則下跌了近14%。據悉，此次併購交易預計將於2024年完成，但需獲得相關監管機構的批准以及Capri股東的同意。

兩大輕奢巨頭的強強聯合引發了行業的廣泛關注。這筆交易的完成本有望幫助Capri Holdings擺脫當時的困境。然而，事情的發展並非一帆風順。今年春天，美國聯邦貿易委員會（FTC）以反壟斷為由對這筆交易提起訴訟。FTC擔心，一旦交易完成，消費者可能會為Coach、Kate Spade和Michael Kors的產品支付更高的價格。儘管Tapestry和Capri均認為輕奢並非一個明確的市場分類，但聯邦法官最終裁定，輕奢手袋具有區別於高端奢侈品牌的特徵，將其定義為起價約100美元且高度依賴折扣銷售的手袋。直到10月，FTC在訴訟中勝出，Tapestry集團和Capri集團最終決定放棄這筆併購交易，不願在漫長的上訴過程中繼續投入時間和資金。

這場收購風波對Capri集團造成了不小的衝擊。自10月25日之後，Capri的股價大幅下跌，至今仍未有明顯反彈跡象。第一筆收購案的失敗無疑讓Capri集團的處境更加艱難，出售范思哲品牌似乎成為其擺脫困境的唯一出路。

據消息人士透露，目前有意接手范思哲的正是義大利的普拉達（Prada）集團。

對於許多人來說，普拉達這個名字並不陌生，尤其是那些看過電影《穿普拉達的女王》的人，對這個品牌一定印象深刻。普拉達集團成立於1913年，總部位於義大利米蘭，旗下擁有普拉達（Prada）和繆繆（Miu Miu）等多個知名品牌。根據最新資料，普拉達集團在香港上市的市值為1540億港元，位居輕工製造行業之首。儘管與同行奢侈品巨頭上千億歐元的市值相比，普拉達集團約合193億歐元的市值規模仍顯得較小，但其在2024年上半年的表現卻十分亮眼，收入同比增長14%，淨利潤同比增長26%，在全球奢侈品市場整體下滑的背景下，這一業績顯得尤為突出。

如果普拉達集團成功收購范思哲，這無疑將在時尚奢侈品界引發巨大震動，同時也將實現雙贏的局面。對范思哲而言，其獨特的義大利奢侈品品牌形象——時尚、高品質且充滿個性——有望在普拉達的營運體系下得以延續。借助普拉達強大的營運和銷售網路，范思哲有望實現業績增長。而對普拉達集團來說，通過兼併競爭對手，不僅可以擴大市場份額，還能填補其在風格上的空白。普拉達以簡約現代著稱，而范思哲則以華麗大膽的設計聞名，二者結合將形成完美的互補。

總的來說，這場潛在的收購對雙方而言都是一次雙贏的機會。一旦收購完成，它可能會重塑時尚行業的格局，令人充滿期待。

近年來，奢侈品行業面臨著愈發嚴峻的挑戰。

曾經憑藉奢侈品業務超越眾多科技巨頭、登上世界首富寶座的貝爾納·阿爾諾，其掌舵的LVMH集團在美國市場罕見地出現了負增長態勢。根據LVMH公佈的2023年二季度及上半年業績資料，第二季度美國市場銷售額較去年同期下降了1%，而其他市場均實現了兩位數的銷售增長，其中歐洲市場增長了18%，亞洲市場（日本除外）更是實現了34%的顯著增長。

另一奢侈品巨頭開雲集團的財報情況同樣不容樂觀。2023年上半年，開雲集團旗下核心品牌古馳、聖羅蘭和葆蝶的銷售額增長逐漸放緩。財報顯示，開雲集團上半年營收同比增長僅為2%，達到101.35億歐元，營業利潤下降了3%，至27.39億歐元，淨利潤更是大幅下滑9.5%，降至17.85億歐元。

此外，擁有卡地亞、Chloé、萬寶龍等頂級奢侈品牌的歷峰集團，其美洲地區銷售額也同比下降了1%。

在這樣的背景下，併購或許成為奢侈品企業度過難關、謀求發展的重要途徑。

老牌奢侈品品牌需要輕奢品牌注入新的活力，而輕奢品牌也需要借助老牌奢侈品的品牌影響力來提升自身價值。併購不僅能讓雙方獲益，更是一種“抱團取暖”的體現。

通過將表現強勁的品牌納入旗下，淘汰表現不佳的品牌，大型奢侈品集團能夠最佳化產品組合，穩固業績。儘管老牌集團通常擁有深厚的歷史底蘊和良好的聲譽，但在新興競爭對手和不斷變化的消費者偏好的衝擊下，它們可能會變得相對僵化。品牌收購已被證明是一種有效的合作共贏策略。

全球三大奢侈品巨頭開雲集團、LVMH和歷峰集團一直在積極收購高端品牌。

時尚界歷史上最大的收購案之一便是LVMH收購蒂芙尼。2020年12月30日，LVMH集團以折後158億美元的價格收購蒂芙尼，該交易獲得了蒂芙尼股東的投票通過。值得注意的是，蒂芙尼的管理層在收購後發生了重大調整。Louis Vuitton高管Anthony Ledru取代Alessandro Bogliolo擔任蒂芙尼首席執行官，後者於2021年1月22日離職；Louis Vuitton首席執行官兼董事長Michael Burke成為蒂芙尼的董事長，而LVMH董事長之子Alexandre Arnault則被任命為執行副總裁，負責產品和溝通事務。

開雲集團也在不斷進行收購擴張。據英國《金融時報》報導，2023年6月，開雲集團以35億歐元（約合人民幣277.44億元）的價格收購了法國高端香水品牌Creed；7月，又以17億歐元（約合人民幣135億元）的價格將義大利品牌華倫天奴納入旗下，進一步鞏固了其以Gucci、YSL、巴黎世家等頂級奢侈品牌為核心的時尚帝國。

競爭對手歷峰集團也不甘示弱。歷峰集團收購了義大利奢侈品鞋履製造商Gianvito Rossi約70%的控股權。Gianvito Rossi成立於2006年，以現代前衛的高跟鞋設計著稱。2022年，該品牌的年銷售額接近1億歐元，核心利潤高達2300萬歐元。對於歷峰集團而言，表現優異的Gianvito Rossi將助力其拓展鞋履領域，進一步吸引富裕消費群體，從而增強與競爭對手LVMH集團和開雲集團競爭的實力。

被收購的奢侈品牌在集團的支援下，能夠獲得更雄厚的資源和資金，從而在產品研發、市場推廣和品牌形象塑造等方面取得更大的進步；而集團則通過豐富的產品組合，滿足不同消費者的需求，進一步擴大市場份額。

從這個角度來看，Capri集團出售范思哲不僅可以減輕集團內部的壓力，穩固業績，范思哲也有望在新的收購者手中繼續發展壯大。

因此，儘管Capri出售范思哲看起來是一種無奈之舉，但實際上對雙方都有益處。在當前的市場環境下，和平分手、各自尋找新的發展機會，或許是一種不錯的選擇。 (鳳凰網財經)

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