想學始祖鳥，也想賣出Miu Miu的價。

Alo的正品剛剛進場，1000萬元已經在等它了。

8月12日凌晨0點30分，Alo天貓官方旗艦店開啟預售尾款支付。僅僅1分鐘，成交額便突破1000萬元，打破天貓運動戶外行業新品牌開店成交紀錄。

這1000萬元，Alo其實已經提前攢了很久。

在正式進入內地之前，它早已活躍在小紅書的明星街拍、代購清單和縣城服裝店裡。“肯豆同款”“趙露思同款”“白女三件套”，替品牌完成了第一輪市場教育；超過100家名字與ALO沾邊的網店，則趕在官方管道之前，做起了它的生意。

於是出現了頗為荒誕的一幕：官方還沒有開店，Alo卻已經在中國賣了很久。

這讓ALO省去了從頭教育市場的功夫，也接手了一個真假難辨的市場。

第一天賣爆只是開場。更難的問題是：當假貨、代購和正品早已混在一起，Alo要怎樣把自己的名字重新拿回來？

在內地，Alo最先發展起來的不是官方管道，而是一批真假難辨的網店。

據時尚媒體KIKS統計，從2024年開始，淘寶、京東、抖音、拼多多等平台上，店名與“Alo”沾邊的網店陸續超過100家。它們有的打著“北美代購”“奧萊正品”的旗號，有的直接出售幾十元到幾百元不等的“Alo同款”，背後的經營主體大多是小微企業或個體工商戶。

彼時，Alo在小紅書上已經很紅，在購物平台上卻沒有自己的門牌號：沒有官方門店，也沒有正式電商管道。

消費者想買，卻找不到一個能夠確認真假的地方。

這個空位很快被各路商家填滿。

Kendall Jenner、Bella Hadid等明星街拍負責製造潮流，商家只需要復刻Logo、版型和商品圖片，就能接住從社交平台湧來的需求。品牌還沒正式進入內地，圍繞它的生意已經做得熱火朝天。

更麻煩的是，貨從誰手裡賣出去，使用體驗最後都可能算在Alo頭上。

社交平台上，有消費者吐槽買到的Alo起球、掉色，甚至清洗後字母脫落，後來才發現，自己購買的可能並非官方產品。

對普通服裝品牌來說，這只是被搶走一筆銷量；對一個準備賣到上千元的品牌來說，損失的卻是消費者第一次接觸它時的印象。一件幾十元的仿品，就提前毀掉了正品的口碑。

據媒體報導，2025年初，Alo母公司曾以其持有的第71523007號“Alo”商標為依據，向平台投訴一家銷售相關產品的店舖，投訴類型為“商標權—假貨—明顯假貨”。

涉事商品一度被下架。但Alo後來撤回投訴，商品隨之恢復上架，平台處罰也被取消。

Alo為何撤回投訴，品牌沒有公開說明。維權成本、證據鏈以及本地團隊是否完善，都可能影響品牌的選擇，但在Alo給出解釋之前，這些只能是猜測。

這場只走到一半的投訴，也暴露出一個現實：當山寨網路已經鋪到多個平台，單靠下架一家店，很難把市場清理乾淨。今天關掉一個連結，明天還會冒出另一個。

想堵住山寨生意，Alo首先要補上的，是一個穩定、清晰的正品入口。

天貓官方旗艦店的意義就在這裡。它等於在混亂的市場裡立起了一塊路牌：什麼是正品，官方賣多少錢，出了問題又該找誰。

以SUNSET德訓鞋為例，其天貓官方定價為1750元。時代周報此前測算，從美國官網直郵中國，加上相關稅費後約為1786元，兩者價差已經很小。

官方價格擺到台前之後，代購仍然可以賣服務，仿品也可能繼續賣低價，但商家很難再把資訊差包裝成所謂的“稀缺管道”。

Alo開店即爆單也說明，中國消費者並非不願意購買正品，只是正品來得太晚。

現在，Alo的第一項任務不是證明自己有多紅，而是把價格、產品和售後的解釋權重新拿回來。

等名字拿回來以後，它還需要回答下一道問題：憑什麼從lululemon手裡搶走消費者？

02. lululemon最怕的不是下一個lululemon

把兩家公司放在一起看，這個說法不難理解。

2007年，lululemon登陸納斯達克；同一年，Alo在洛杉磯成立。彼時，lululemon已經證明，一條瑜伽褲不僅可以穿進健身房，也能成為價格不菲的日常服裝。

Alo站上了這條已經鋪好的賽道，但沒有照著lululemon再走一遍。

它提出“Studio-to-Street”，從瑜伽房穿到街頭。產品仍是運動服，宣傳重點卻很少放在面料參數和運動表現上。

2017年前後，Kendall Jenner穿著Alo騎行褲出現在街頭，品牌隨之走紅。後來，Bella Hadid、Hailey Bieber等明星和網紅頻繁上身，把Alo送進更多年輕女性的衣櫃。

同樣是賣瑜伽褲，兩家公司的賣法並不一樣。

lululemon先讓消費者記住面料、版型和運動體驗；Alo則先讓人記住誰穿過、怎樣搭配，以及拍出來是否好看。

前者更擅長用功能培養習慣，後者更擅長用審美製造衝動。

Earnest Analytics基於消費資料統計，在截至2024年4月22日的12個月裡，63%的Alo消費者也購買過lululemon。

門店選址同樣毫不避諱。據路透社援引的行業資料，84%的Alo美國門店開在lululemon門店半英里範圍內。

使用者跟著lululemon找，店也貼著lululemon開。Alo從一開始就沒打算迴避這個對手。

不過，貼得近，不代表體量已經接近。

同一組消費資料還顯示，同期只有約4%的lululemon消費者購買過Alo。Alo在社交媒體上的聲量很大，生意規模與lululemon仍有明顯差距。

所以，Alo短期內很難取代lululemon。它真正擅長的，是趁lululemon顯得不夠新鮮時，搶走消費者的下一筆訂單。

2026財年第一季度，lululemon營收同比增長4%至25億美元，但美洲市場收入下降3%，營業利潤下降37%。大本營的消費者，已經沒有過去那麼願意買單。

中國內地卻是另一番景象：同期收入增長30%，按固定匯率計算增長23%，依然是lululemon表現最亮眼的市場之一。

Alo挑中的並不是lululemon最弱的市場，恰恰是它眼下最捨不得丟的市場。

中國消費者對高端運動服仍有需求，只是可以選擇的品牌越來越多。對於已經穿了多年lululemon、又想換點新東西的年輕中產女性來說，Alo未必更專業，但看起來更新、更時髦，也更容易出現在朋友圈和小紅書裡。

在時尚生意裡，“更新”本身就是一種價值。

Alo不需要立刻撼動lululemon的規模。只要讓一部分消費者買下一條瑜伽褲時，多猶豫幾秒，就已經切走了對手的一部分生意。

這也會反過來逼著lululemon加快產品更新。

過去，經典瑜伽褲和穩定的面料認知，足以讓消費者反覆購買；如今，Alo、Vuori等新品牌上新更快，也更善於圍繞新款製造話題。路透社曾將這種更頻繁的款式更新，視為新品牌吸引年輕消費者的重要原因。

lululemon真正需要警惕的，不是Alo把自己複製一遍，而是Alo繞開了它最擅長的功能敘事，把競爭帶到了時尚、明星和身份表達上。

不過，新鮮感只能幫Alo敲開中國市場的大門，它還要解釋另一件事：憑什麼賣得這麼貴？

03. 想學始祖鳥也想賣出Miu Miu的價

從lululemon手裡搶走一次購買，並不是最難的。

更難的是讓消費者相信，Alo不只是一個更新鮮的替代品，而是一個值得長期購買、甚至可以賣得更貴的品牌。

Alo顯然已經想好了第一步：繼續往高處走。

2025年，Alo推出義大利製造的高端皮具，三款手袋定價從1200美元到3600美元。最高價已經進入傳統奢侈品牌的腹地，遠遠超過一隻運動包的正常價格。

Alo首個奢華手袋系列，售價約合8500元至25000元人民幣。

Alo聯合創始人兼CEO Danny Harris並不認為這有什麼衝突。在他看來，購買奢侈品的人，同樣可能購買Alo。

這意味著，Alo想賣的早已不只是一條瑜伽褲。它希望從運動服擴展到成衣、鞋履和手袋，最後把這些產品裝進一套完整的高端生活方式裡。

Alo找來的人，也越來越不像一家普通運動公司的班底。

2026年初，前Miu Miu CEO、前Dior董事總經理Benedetta Petruzzo加入Alo，負責國際業務。隨後，曾在Givenchy、Prada和Giorgio Armani任職的Jimmy Zhu（朱俊偉），出任中國及北亞區總裁。

一個從瑜伽服起家的品牌，開始密集挖來奢侈品行業的高管。它想解決的，已經不是“怎樣多賣幾條褲子”，而是怎樣製造渴望、維持高價，再把這種高價帶到更多國家。

放到中國市場，這套打法最容易讓人想到始祖鳥。

始祖鳥賣的是戶外服裝，卻通過直營門店、核心商場、稀缺貨品和圈層活動，把專業裝備做成了身份消費。

很多消費者買下一件衝鋒衣，並不是真的準備去攀登雪山，但仍願意為它背後的技術、場景和品牌秩序付錢。

Alo顯然也想走進核心商場，控制官方管道和價格，再把運動服變成一種可以展示的生活方式。

它想學的不是始祖鳥爬那座山，而是始祖鳥如何讓一件功能服裝獲得遠超功能本身的價值。

只是，門店和價格可以模仿，品牌底座很難速成。

始祖鳥有長期積累的戶外技術和專業場景，lululemon有面料、版型和社群，Miu Miu有設計、工藝以及奢侈品行業多年建立起來的品牌敘事。

Alo目前最鮮明的資產，仍然是明星同款、醒目的Logo和社交媒體上的時髦形象。

這些東西很適合傳播，卻也最容易被覆制。內地超過100家與Alo沾邊的網店能夠趕在正品之前搶跑，本身已經說明，僅憑外觀和符號，很難守住一門高價生意。

如果產品底座沒有及時補上，越高的價格，越容易讓消費者覺得自己只是買了一個更貴的Logo。

更何況，中國高端運動市場早已擠滿了玩家。

FILA、可隆等品牌已經進入核心商場，更多海外女性運動品牌也在加快開店。它們盯著同一批年輕中產，爭奪同樣的舖位，也都想提供一種“比lululemon更新鮮”的選擇。

Alo可以學始祖鳥控制管道和體驗，也可以學Miu Miu製造渴望，但有一課繞不過lululemon：一件高價運動服，最後還是要靠面料、版型和復購站住腳。

第一分鐘的1000萬元，只能證明消費者願意試一次；第一次購買，更多是衝著明星同款。

真正難的不是開業時把人吸引進店，而是半年、一年以後，她們還願不願意回來。

當明星同款不再新鮮，Logo也不再稀缺，Alo還能賣爆嗎？ (36氪)

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lululemon最怕的對手，終於進內地搶錢了