“中國市場行動方案需要12至24個月去驗證，不要期待單季度看到反轉。”開雲集團CEO盧卡·德·梅奧說道。

10月22日，開雲集團公佈2026年第三季度業績。集團營收33.45億歐元（約合人民幣250.25億元），按可比口徑同比下降1%；旗下核心品牌Gucci營收12.91億歐元（約合人民幣96.58億元），可比口徑下降6%。

10月23日，開雲股價盤中一度下跌約16%，市場對集團復甦進度重新打上問號。

2026年第二季度，Gucci直營零售可比銷售額同比下降2%，跌幅較第一季度縮小7個百分點。新推出的Borsetto、Paparazzo系列帶動品牌曝光，紐約Gucci   Core時裝秀也為品牌帶來關注。然而，第三季度Gucci直營零售跌幅重新擴大至9%。開雲在財報中表示，相比第二季度，新品帶來的銷售推動效應有所減弱。

開雲在財報中指出：Gucci的轉化率、平均售價和平均客單價均有所改善，但客流仍是銷售增長的主要制約因素。願意進店的消費者有一定購買意願，但品牌尚未吸引足夠多的消費者重新走進門店。

第三季度，剔除Gucci後，開雲時裝與皮具類股直營零售可比銷售額增長2%；珠寶業務可比收入增長11%，眼鏡業務增長4%。但珠寶與眼鏡業務收入合計僅6.12億歐元（約合人民幣45.79億元）。

批發業務的增長也未能扭轉大局。第三季度，Gucci批發收入同比可比增長45%，但金額僅為1.2億歐元（約合人民幣8.98億元），佔品牌季度營收的9%。開雲稱，這一增長受到較低比較基數和新品訂單交付節奏影響，尚不足以證明終端需求已經全面恢復。

回看過去三年，Gucci的收入規模持續縮水。2023年，品牌營收約98.73億歐元（約合人民幣738.64億元）；2024年降至76.5億歐元（約合人民幣572.33億元）；2025年進一步降至59.92億歐元（約合人民幣448.29億元），兩年間營收累計減少約39%。

Gucci的經常性營業利潤也從2023年的約32.64億歐元（約合人民幣244.19億元）降至2025年的9.66億歐元（約合人民幣72.27億元），營業利益率也從33.1%降至16.1%。

開雲試圖通過出售資產、推進美妝授權等交易緩解財務壓力，為品牌重建爭取時間和空間。截至2026年6月底，集團淨負債為33億歐元（約合人民幣246.89億元），較2025年底的80億歐元（約合人民幣598.51億元）減少47億歐元（約合人民幣351.63億元）。

開雲上半年的經營自由現金達26億歐元（約合人民幣194.52億元），包含4.97億歐元（約合人民幣37.18億元）房地產交易淨收入和3億歐元（約合人民幣22.44億元）Gucci美妝協議款。除這兩項後，經營自由現金流為18億歐元（約合人民幣134.67億元）。資產交易為集團提供了額外的現金流支援，但要實現持續的財務改善，開雲仍需推動Gucci等核心品牌恢復盈利能力。

貝恩與義大利奢侈品製造商行業協會Altagamma在2026年春季更新的全球奢侈品市場研究中指出，全球個人奢侈品市場正在逐步趨穩，但體驗型消費的增長仍快於實物商品。

中國市場呈現謹慎復甦態勢，消費者的選擇也在變化：相較於單純彰顯身份的消費，個性表達與產品價值越來越受到重視，成衣的吸引力也在增強。

中國市場也是Gucci復甦必須面對的挑戰。據路透社，開雲管理層在第三季度業績溝通中表示，中國門店客流疲軟是品牌銷售承壓的主要原因之一，集團計畫加大行銷和客戶體驗投入，吸引消費者回流。

面對中國市場持續壓力，開雲推進今年4月資本市場日對外公佈的中國市場行動方案。

在業績電話會開場，盧卡·德·梅奧便提出釋放集團增長潛力的五項重點工作，分別是重啟Gucci增長動能、推進產品升級、落實中國市場行動方案、釋放集團平台價值、在全組織強化執行文化。

“中國市場行動方案需要12至24個月去驗證，不要期待單季度看到反轉。”他明確表示，這套方案是長期工程，優先跟蹤旗艦店轉化率、高淨值客復購率、客戶淨推薦值這類先行指標。

有行業分析師指出，國內居民收入沒有出現明顯下行、存款規模還在增長，但大量家庭資產沉澱在房地產，房產價值縮水後，居民對未來收入預期轉弱。奢侈品行業所說的“嚮往型消費者”，正是這部分中產和普通富裕人群，也是當前離開傳統奢侈品市場的主力。

財報發佈當日，開雲股價盤中一度下跌近9%，收盤跌幅縮小至約1.3%，收報213.50歐元，市場以盤中劇烈波動表達了對Gucci修復節奏慢於預期的失望。10月23日，開雲集團股價再度大跌。機構分歧則集中在中國市場行動方案能否跑通。

開雲已將集團轉型劃分為三個階段：2026年底前完成業務重設，2028年底前推進重建，2030年底前重新爭取增長。與此同時，集團今年的淨關店目標已由100家上調至至少125家。

在奢侈品進入存量博弈的階段，開雲正在中國市場做一場代價不低的試驗，看看自己不靠降價，能否重新留住中國高端消費者。時間會給出最終的答案。 (大橘財經)

近日，「古馳突然賣不動」衝上熱搜。

儘管人們對當下奢侈品消費市場放緩早有預期，但Gucci母公司開雲集團近日突然發布的獲利預警，還是讓人意外。

3月20日，法國奢侈品巨頭開雲集團（Kering）發布業績預警：由於上半年的市場環境充滿挑戰，開雲集團預計2024年第一季的綜合銷售額在可比基礎上同比下滑約10% 。開雲集團表示，業績下滑的主因是旗艦品牌Gucci（古馳）的銷售額急劇下降，尤其是在亞太市場。據估計，G ucci 第一季的可比銷售額較去年同期下滑近20%。

消息一出，開雲集團當天股價立刻大跌，跌幅一度擴大至15%，創下史上最大跌幅，這一「閃崩」現象震驚了整個市場，且隨後兩天股價跌勢未止。

值得注意的是，開雲集團業務幾近「脫軌」的表現已持續一段時間。在2023財年第三季度，集團整體營收下跌9%，可謂警鈴大作。而且，開雲集團在第三季業績下滑幾乎是全品類、全地區性的。

以品牌來看，古馳（Gucci）營收下降7%至22.17億歐元，以即時匯率計算大跌14%，在上一季下跌3%的泥潭中越陷越深。

先前表現良好的「現金乳牛」聖羅蘭（Yves Saint Laurent）跳水幅度更大，下跌12%至7.68億歐元。

一直以來不溫不火的葆蝶（Bottega Veneta）下滑7%至3.8億歐元，包括巴黎世家（Balenciaga）、亞歷山大·麥昆（Alexander McQueen）在內的其它部門銷售額大跌15%至8.05億歐元。

Gucci是開雲集團最大的頂樑柱。然而，Gucci去年全年銷售額下跌6%，開雲集團去年整體營收4%的下跌至196億歐元，成為去年表現最差的頭部奢侈品集團。

值得注意的是，不久前Gucci曾宣布漲價，部分熱門款包漲價超過千元。然而，相較於其他奢侈品漲價前幾天專賣店門口就會排隊的場景，Gucci似乎被人們淡忘了。

有網友直言：「賣不動是因為衣服太難看了」。

自2015年Alessandro Michele接任Gucci創意總監以來，打造出酒神手袋、絲絨襯衫、馬銜扣樂福鞋、老爹鞋等多個爆款單品。其任職期間，古馳曾創下連續7季銷售成長超過35%的「火箭速度」。

2023年，開雲集團對古馳進行大刀闊斧改革，Sabato De Sarno取代Alessandro Michele走馬上任，為古馳打造出安可拉紅，希望能和蒂芙尼藍、愛馬仕橙、華倫天奴粉一樣，成為古馳的新經典視覺色。

從繁復到簡約，風格的急轉彎，許多網友並不買賬，不僅叫這個顏色“豬肝色”，還說“連明星都穿不好看，素人怎麼穿”。

莫文蔚、郭採潔、文琪、倪妮穿「安可拉紅」。

根據21世紀經濟報導先前報導，要客研究院院長週婷認為，古馳的低迷主要是由於其選擇的大眾化策略。在當前消費兩極化的環境中，越頭的奢侈品牌和集團越容易獲得市場發展紅利。當對手都在進一步高端化，以更好地服務高端客戶時，古馳卻因打折促銷等導致品牌形像下滑，產品創新收效甚微。

週婷表示，業界對新創意總監Sabato De Sarno首秀的評價兩極分化，加之假貨造成的較高市場可見度降低了品牌的神秘感，太固執於經驗主義以致市場反應速度變慢…以開雲端先前的解決方案來看，管理階層似乎抱持著一種賭徒心態，試圖透過換人復刻2015年Alessandro Michele帶來的觸底反彈，然而問題遠比想像中的嚴重。在經濟成長放緩和內部失速的雙重壓力下，古馳的頹勢不是Sabato De Sarno光靠設計就挽救的。

在周婷看來，除古馳低迷的拖累以外，其他品牌和集團的狙擊也使得開雲力不從心，其時裝皮具等精品部門不如LVMH，硬奢品類不如歷峰，第二大品牌聖羅蘭長期依賴追求高品質生活的中產階級，未培養起不可取代的品牌特質，也難以在危機中補位。

根據錢江晚報報導，在執行長Jean-François Palus的引導下，Gucci正在變得低調，近期整體產品系列較往常減少了20% ，分銷網絡規模也有所削減。

除此之外，Gucci還將減少產品折扣，計劃最快今年開始關閉部分奧特萊斯折扣店，以進一步鞏固品牌在高端市場的地位。但由於滯銷的大量新品在下一季產品上新後就出現在奧萊門店的貨架上，導致Gucci在消費者心中的形象進一步惡化。

歐洲當地時間1月22日，開雲集團發布官方聲明，已批准以9.63億美元購入紐約第五大道第56街拐角處，川普大樓對面的第五大道715-717號，該物業佔地超過一萬平方米，擁有多層零售空間。

這不是開雲集團第一次下手房產，近年來開雲集團還在巴黎的蒙田大道、郎世寧街、寶詩龍巴黎旗艦店所在地Hôtel de Nocé，以及東京的表參道有所投資。

開雲集團的焦慮不僅蔓延在房地產領域，還幾度出手，收購了華倫天奴（Valentino）30%的股份和高端香水Creed，似乎也傳遞著發展多業態以求自救的信號。

新風暴來臨，全行業無一倖免？

從今年年初開始，對奢侈品產業成長降速的預測就比比皆是。

分析師普遍認為，儘管奢侈品產業的需求不振已是現實，但開雲的跌幅遠遠超過了LVMH和愛馬仕。

被開雲集團收購30%股份的華倫天奴（Valentino）也抱持著同樣的擔憂，其董事長Rachid Mohamed Rachid在先前的訪談中就指出，雖然疫情後，全球各地都迎來大量遊客的回歸，但旅遊消費已經發生很大的變化，人們更願意把錢花在飯店等體驗項目上，而不是購物。

目前，奢侈品產業成長放緩已是不爭的事實，各品牌和集團間的勝負將會在抵禦風險能力的強弱間決出。週婷表示，持續探索古馳的產品創新、減少低單價產品推出和大眾品牌聯名等大眾化策略的應用、升級高客服務模式、重視時尚業務將是開雲穿越週期的可行方向。（21世紀經濟報導）

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在中國賣不動了，Gucci母公司股價暴跌

銷量急跌，巨頭Gucci突發預警！