香港又添三星餐廳！ 「2025港澳米其林指南」完整榜單來了！

其中包括208家香港餐廳及54家澳門餐廳

幾乎可以滿足每位旅客的味蕾與期待

跟著我們一起來看看最新上榜餐廳吧

「Amber」今年由米其林二星餐廳晉陞為米其林三星餐廳。

荷蘭主廚Richard Ekkebus的烹飪風格貼合現代飲食潮流：精緻、輕盈、不含乳製品，並提供素食選擇，從中展現其豐富的創造力。

套餐結合法式技巧與各地頂級食材，如幼滑的赤海膽、軟嫩的平原雞，以及豐腴多汁的乳鴿，餐盤上各項元素完美交織，讓風味達到巧妙的平衡。餐廳以金色和米色為主調，從精緻細節彰顯奢華優雅的風格。

連同上述餐廳，「2025香港澳門米其林指南」現共有9家米其林三星餐廳，包括7家香港餐廳及2家澳門餐廳。

8 1/2 Otto e Mezzo – Bombana，Amber，Caprice，富臨酒店，志魂，旅以及唐閣。

*圖為8 1/2 Otto e Mezzo - Bombana（上）  及Caprice（下）菜圖

*圖為譽瓏軒（上）   及天巢法國餐廳（下）菜色圖

「譚拉」由擁有四十多年粵菜經驗的主廚譚國鋒主理，尤其講究時令，除了由招牌菜組成的經典套餐，每個月也推出應時新菜色。

以荔枝果木熏烤的蜜豉燒排骨，以及從傳統粵菜演變而來的燕窩琵琶豆腐，都是優秀之作。大閘蟹戈渣外酥內嫩，每一口都是鮮美，僅於限定日子供應。茶藝師依季節推薦配茶，同時備有一系列白酒。

連同上述餐廳，「2025香港澳門米其林指南」現共有17家米其林二星餐廳，包括11家香港餐廳及6家澳門餐廳。

Arbor ，廚魔，麗晶軒，L'Envol ，龍景軒，Noi by Paulo Airaudo ，Octavium ，潤，Tate，天龍軒以及營致會館。

杜卡斯，譚 Block，風味居，8餐廳，淮揚曉宴以及永利軒。

今年的完整榜單中，香港米其林一星餐廳總數共有58家，其中3家餐廳由米其林指南入選餐廳晉陞至一星。

「Ami 」的餐飲概念糅合美食與小酒館，並設有露台座位，環境寫意悠閒。行政主廚擅於選用時令食材，搭配傳統法式醬汁，透過精巧的烹飪技巧，展現現代法餐的魅力。菜單上可找到手切牛肉塔塔、蘑菇湯、酥皮盒、舒芙蕾等經典法國菜式。午餐簡單實惠，同時供應季節品嚐菜單，以及超過四百款產自蘇格蘭、日本等地的稀有威士忌。

「Plaisance by Mauro Colagreco」以海洋為概念，室內設計採用藍綠色調，配合銀光閃閃的魚形裝飾，奪目耀眼。

套餐採用本地蔬果和世界各地的優質時令食材，糅合法式烹飪手法，炮製出滿載創意的菜餚，其自家調配的醬汁尤為驚豔。開放式廚房將主廚的精湛手藝呈現眼前，樓下的酒廊逢周四、周五提供現場音樂表演，不妨先在這裡小酌一番。

「Tuber Umberto Bombana」是由主廚Bombana 創造松露盛宴的舞台。

餐廳以1920 年代裝飾藝術風格設計，奢華精緻貫穿每個細節。主廚跟隨Bombana工作超過20年，烹飪義大利菜功底紮實。菜單精選世界各地的時令食材，例如大紅蝦手工扁意粉，蝦頭的濃郁鮮甜令人一試難忘。

「雅吉」由年輕的新加坡主廚掌舵，他擅於將精細的法式料理技巧，結合日本上乘食材和亞洲風味如陳皮、參巴等，炮製出別樹一格的創意美食。提供單點菜單及套餐，後者的靈感來自主廚的回憶，並設有專屬的吧檯區，廚師親自介紹菜餚。餐酒搭配含清酒、烈酒、黃酒等，十分多元。

「泓」裝修後分成天婦羅、鐵板燒和壽司三個區域，各區由所屬的日籍廚師負責，供應兩款套餐。如要品嚐綜合日式料理，可在入座時選擇大廳位置，其單點菜單能找到主廚前田裕紀創作的精緻菜式。和牛鐵板燒使用鹿兒島和牛柳，佐以自家制的洋蔥醬汁，口感軟嫩而肉汁豐富。

「鮨吉祥宮川」是北海道主廚宮川政明在海外的首間餐廳，由資深日籍壽司師傅主理。晚上只供應套餐，一系列前菜加上壽司、味噌湯和甜點，並按當季食材更新菜單。新鮮海產主要來自北海道，壽司飯使用三個品種的米，再以三種赤醋調味。除了獨立房間，餐廳設有板前座位，客人可近距離欣賞廚師的手藝。

「瑞兆」與其香港姊妹店一樣，提供割烹煮。掌湯匙近30年的主廚設計了三款主廚發辦套餐，皆採用日本食材。招牌菜海膽鮪魚腩手卷鮮甜無比，魚腩中加入了米漬蘿蔔粒，賦予更豐富口感。也有以鹿兒島薩摩A5和牛製作的炸物和壽喜燒，充分展現牛肉不同部位的風味。

米其林評審員今年共選出69家米其林一星餐廳，其中包括58家香港餐廳及11家澳門餐廳。

香港、澳門5家餐廳持續獲米其林綠星嘉獎

米其林綠星的設立旨在表彰在米其林指南榜單內，引領業界關注持續烹飪的餐廳，鼓勵餐廳在提供卓越的美食體驗時，實踐善待環境的承諾。

以下5家港澳餐廳，因其對持續美食的推動而獲得米其林綠星肯定。

必比登推廣餐廳「澳門旅遊大學教學餐廳」

*圖為Feuille（上），及摩（下）菜圖

譚綺文DeAille Tam和王思鳴Simon Wong

這兩位夫妻檔主廚，用自己的實力

征服了亞洲Best50和米其林等一眾大獎

半路出家，拿獎無數的夫妻主廚

開業不到一年即斬獲米其林一星，連續收穫2021年亞洲最佳女廚師、2023年米其林年輕廚師獎、多年榮膺亞洲50最佳餐廳…

作為新中菜的代表性餐廳，開在西康路唐香文化空間裡的Obscura，由譚綺文DeAille Tam和王思鳴Simon Wong共同創立，想要深入理解這家餐廳，要先從兩個人的成長故事講起。

出生於中國香港的DeAille，9歲時和家人一起移民加拿大，從小她就是“別人家的孩子”，本科學建築工程學的她，人生軌跡和廚師行業並無瓜葛，但上學時接觸到的不同類型工作，卻讓她常常覺得「雖然能做好，但沒有衝勁」。

因為喜歡烘焙，DeAille決定去專業烹飪學校修讀一些業餘課程，沒想到這樣簡單的決定，卻讓她從此沉迷其中。

雖然是半路出家，但憑著熱情和難以想像地努力，DeAille實現了彎道超車，多元的文化背景、理工科的邏輯思維，對她的烹飪生涯也產生了很大影響。 2018年，在Bo Shanghai擔任主廚的她，成為大陸首位獲得米其林星的女主廚。

而同樣出生於中國香港，從小移居到加拿大的王思鳴Simon Wong，和DeAille的人生軌跡有著命中註定的相似性。

在醫科大學上學的第五年，他意識到這不是他喜歡的工作，最後決定轉讀自己喜歡的烹飪專業。

24歲才開始學廚的Simon，在廚師裡算入行很晚了，於是他選擇用加倍的努力來彌補入行時間的差距，課餘時間輾轉多家餐廳實習，利用自己的專業知識從另一個角度剖析食物。

2023年，36歲的他拿到了米其林年輕廚師獎，他笑著說自己是」Oldest youngest chef.」（最老的年輕主廚）。

兩個擁有多元成長經歷的人，因為共同的熱愛成為生活和工作中的伴侶，他們用自己的方式，探索中國料理和世界料理之間的相似差異。

2016年，DeAille和Simon跟著「廚魔」梁經倫Alvin Leung一起來到上海，籌備Bo Shanghai，Alvin讓他們根據「八大菜系」做一個全新的套餐，這對於兩個從小在國外長大，在中國工作不到半年的人可以說是莫大的挑戰。

八大菜系有什麼？到底要怎麼做？他們決定用一個「局外人」的眼光去考慮。為了更深入地理解中餐，這兩個「不懂中餐的外國人」開始跑遍全國，去探索中國的本土美食和在地食材，然後用西餐的技法重新解構中餐，吸引了無數人前來嘗試。

19年初，Bo Shanghai關門離場令無數食客惋惜不已。一年之後，DeAille和Simon帶著新作Obscura by 唐香回歸，將他們的想法盡數鋪陳在這裡。

Obscura主打新中餐，在西康路上獨佔一棟二層小樓，一層的主廚餐桌共設11個席位，二樓另設有一間可容納12位賓客的包廂。餐位不多，想來的人很多，預定往往要提前幾個月確認。

回到中國近十年的時間，DeAille和Simon深刻地認識到中國實在是太大了，歷史文化的時間跨度也長，每個地方的口味和物產都不一樣，地道在每個地方、每個時代的意義也不一樣，每個人都有自己心中眷戀的家鄉味道。

有時候站在局外，反而更冷靜客觀，所以與其說他們做的是新中餐，不如定義為「心中餐」。 菜色靈感來自中國的大江南北，既天馬行空、腦洞大開，又展現出巧妙的平衡，喚醒食客心底的記憶。

Obscura一直致力於中國本地食材的挖掘與探索，每年都會造訪收集羅各地的食材，探索食材的更多可能性。今年，Obscura開啟了為期一年的中國食材特別菜單，第一季，他們選擇了江西鉛山的紅芽芋。

鉛山紅芽芋已有上千年的種植歷史，因其口感細柔、綿甜糯香，素有「芋中珍品」、「芋中小娘子」之稱。 Simon 和DeAille 以紅芽芋為靈感，研發了3道新菜，你可以在全新的Discovery 菜單裡吃它們。

為了更好地推廣當地食材，Discovery探索菜單的定價也和常規的Prestige菜單有所區別，以相對低一些的價格吸引更多食客有機會走進它們。

在這套菜單之中，你可以真切感受到Obscura在探索食材方面付諸的努力，讓人從另一個緯度感受到中餐的魅力。

西餐世界很流行的發酵，在中國的餐桌上可以追溯到千百年之前。 Obscura長期致力於探索發酵風味的可能性，終於呈現出這套有趣的Amuse Bouche。

酸：香港傳統料理甜醋豬腳姜的八珍醋甜酸；香：更具焦糖感的紹興糟鹵之香；腐：客家甜梅乾菜做的魷魚扣肉味香腸；臭：寧波臭冬瓜和北京豆汁結合而成的蛋白糖餅乾。

四種強烈的味道先聲奪人，在感官世界裡立體而又豐盈。

海南名菜瓊山豆腐，說是豆腐其實和豆子一點關係都沒有，而是以雞蛋清泡製而成。受其啟發，Obscura在蛋白之中混合了芋艿，讓口感順滑的蛋白之中，多了一絲芋艿獨特的綿密與糯感。

頂部是西施貝與枸杞番茄，帶來海鮮與蔬果的鮮度與甜度，再加入少許的魚子醬賦予咸鮮滋味。最後的紫蘇油更是點睛之筆，豐富了整道菜的層次感。

這個由芋頭、芋葉、芋梗組成的芋頭宇宙，是不是很像銀河和宇宙？

鴨肉經過熟成、煙燻，帶來層次馥郁的風味。旁邊一顆小芋球，中間的芋艿經過鹽烤、湯煮、包鴨肉、再包芋泥，最後炸制，淋上鴨骨熬成的濃郁醬汁，呈現繁複的質感。

在辣椒真正進入中國之前，花椒、姜和食茱萸，被稱為四川民間三大辛辣調料。

Obscura以食茱萸、胡椒、姜對紅甘鰺魚片醃製入味，包裹著魚肉慕斯。用西米製成仿青花椒顆粒，外殼裹了一層花椒香油，最後點綴姜味脆片。將「三香」這種近乎消失的古老風味搭配，重現於餐桌之上。

這道甜點的靈感源自於潮汕經典小吃反沙芋頭，主廚用母芋與子芋，呈現出兩種芋頭的不同狀態。子芋經過烤箱慢烤，表面作焦糖層，內餡兒填入血橙汁。用刀切開，金黃的血橙汁流出來，彷彿一個爆漿的炸「蛋」。

而母芋則呈現出兩種截然不同的質感，一種是脆片形態，另一種則是用母芋湯製成晶瑩剔透的果凍面。底部是青稞製成的米布丁，加入了少許芋泥，在順滑中又多增加了一分綿密，最後撒上少許蔥花粉點綴。

柳橙汁、芋頭、蔥花，是構成一份好吃反沙芋頭的重要三元素。這道甜點，正是對傳統的致敬與甜美再造。

對許多人來說，Obscura的意義不僅僅是吃一頓米其林、打卡一頓漂亮飯而已，它像是一場充滿驚喜的科學實驗，每一道菜品都是一個待解的謎題。

盤中的食物佈局宛如一個微觀的生態系統，不同食材扮演著不同的角色，它們的質地、溫度和味道相互交織，相互影響。這種獨特的用餐體驗促使你跳脫常規的味覺評判標準，引導你去探索食材背後的故事、烹飪技藝的多元性以及飲食文化的豐富內涵。

新中餐的未來會如何，Obscura以後要做什麼菜，一切都是未知的答案，好在探索問題答案之前，還有無數的可能性正在發生，這本身就已經足夠有趣。 （ShanghaiWOW）

人均千元、食材金貴、名流現身，氪在米其林西餐廳消費是一種耀眼的階級符號。

但現在，人們不再愛好端著紅酒揮霍，精緻西餐店遭遇消費降級的衝擊接連閉店，而隨之一起消失的，還有曾經熱鬧的、上流的、奢靡的好光景。

在北京，中產的朋友圈裡，曾經把吃一餐Opera BOMBANA（以下簡稱Opera）作為一種有錢人的象徵。

大名鼎鼎的Opera開在北京極具藝術氣息的商場僑福芳草地，餐廳有著無敵挑高，現代風裝修，色彩搭配低調。空間裡好幾幅瑪麗蓮·夢露主題的畫作，一副橫在餐廳中心，一抬頭就是婀娜躺臥的慵懶側影，另一幅在吧檯上，她的左眼落下一滴潸然的淚。據服務員介紹，光是夢露的眼淚這幅畫就花了1000萬。

Opera是北京第一家擁有米其林三星血統的義大利餐廳。創始人Umberto Bombana是義大利國寶級主廚，曾獲得過義大利最高榮譽“騎士勛章”。在北京店開業以前，他在香港、澳門等地的餐廳多次在米芝蓮、米其林等美食榜單上留名。

在義大利語中，“Opera”用於描繪傑出的作品和成就，Opera的存在，無疑是北京高端西餐界的絕對精品。

Opera的菜單包含慢燉牛小排、香烤鰲蝦、帝王蟹等，其中最令人驚豔的食材是松露。2014年，Bombana將親選松露帶到了餐廳，自此也有了主廚現場刨松露的傳統，最原始的菌類，在特製工具的切割下，像薯片一樣輕盈落下，這一幕頗具有中產生活的趣味，也成為許多食客唸唸不忘的場景。

Opera最光鮮的時刻，名流雲集，盛筵滿座。西班牙國王胡安·卡洛斯曾經到訪，貼緊兩位主廚留下合影，梵克雅寶等高奢品牌在這裡舉辦宴會，高圓圓趙又廷的婚後回門宴也是在這裡辦的，還有人在這裡遇到過成龍、徐克、伍佰等明星。

但沒人能想到，開店十一年後，繁華已成回憶，Opera從北京中產心中的“白月光”淪落成了現今的“白粗面”。

今年4月，Opera的官方公眾號發佈了一封道別信，宣佈“Opera BOMBANA將於2024年4月14日正式停業”。

而更令人唏噓的是，僅僅在半年之前，Opera還上榜2024北京米其林指南一星餐廳，連續三年蟬聯。2024年只過去一個季度，門店就宣佈關閉。

隨之而來的還有一地雞毛，有供應商在相關帖子下評論餐廳欠款400多萬。一位在Opera工作了十年的廚師Andy告訴我們，餐廳宣佈歇業是突然的舉動，並沒有提前告知員工，突然失業的一些員工五月份還拉了群準備仲裁。

這家米其林餐廳的隕落在內部看來早有端倪。Andy在年初就聽到了風聲，餐廳可能不行了。Opera給員工的福利待遇原本很好，有五險一金，公積金按最高比例繳納，還有飯補，但從年初開始，飯補取消，這似乎是危機來臨的前兆。

再到後來，Andy說，供貨商會直接到餐廳來要債，店裡還有客人在用餐，這樣粗暴不體面的討債場景發生在一家米其林餐廳確實有些戲劇，也預示了Opera即將到來的命運。

在北京，Opera的倒閉並不是個例，關門的高端西餐廳正在變多。

另一個上榜過黑珍珠和必比登的西餐品牌TIAGO也在四月份相繼關店。在相關網站上，TIAGO旗下4個餐飲品牌，義大利料理TIAGO HOME KITCHEN、TIAGO URBAN KITCHEN、泰式餐廳KEAAMI以及西班牙料理CASA TALIA均顯示已關門。

TIAGO的許多儲值使用者還沒有拿回預存的錢，正在艱難維權，一位消費者提到，在四月底，查餘額的小程序入口已經關閉，想要獲取截圖作為證據都難。甚至連商場頤堤港也表示，“TIAGO HOME KITCHEN未經我司同意...關門停止營業”並“決定提起訴訟”。

而近年來，同樣人均1000+，摘得黑珍珠榮譽的法餐廳TRB紫禁城、北歐餐廳refer等，都已宣佈閉店，可以說，北京精緻餐飲屆正在經歷閉店潮的風浪。

難道是中產們不再歡迎精緻西餐了嗎？

在Andy看來，摘星似乎是Opera由盛轉衰的拐點。

Andy透露，在新主廚Andrea Susto到來後，餐廳開始在上榜米其林上下功夫，大幅度提高了食材成本和服務人員的成本，同時也提高了餐標，撤掉許多座位——這樣做能夠提高菜品品質、客單價和服務的細緻程度，雖然他們內部並不清楚米其林有何篩選標準，但還是按照更高檔的方法去做了。

事實證明，Opera的努力奏效了，2022年，Opera BOMBANA在北京米其林指南中摘得一星榮譽。

摘星之後，主廚有了新的想法，“幾乎把原有菜單都換了”，他研發了許多新菜品，但Andy和其他廚師對新菜並不認可，卻也無可奈何，就這樣，除了少數幾個招牌菜，食客們吃到的食物與摘星之前大不相同。

而此時，套餐的價格也升至1688元/位，連作為廚師的Andy看來都有些性價比低。這兩年，菜品除了一些特殊的季節限定外，基本保持了Andrea的菜單，“食材沒變，只不過是擺盤的形式變了，換湯不換藥”。

從餐廳工作者的角度來看，Opera的衰落是可以給出答案的：食物沒有以前吸引人了，沒有變化和創新，價格還貴。所以，在社交媒體上，針對Opera的負面評價也越來越多，有食客吐槽服務人員態度冷漠，加上黑色系的正裝，像“黑手黨”，至於口味——“早該關了，貴且難吃”。

而在美食博主韋恩看來，Opera的關門則是“壽終正寢”。

韋恩覺得，作為一家開了11年的長壽餐廳，Opera的“老人味”很重，甚至可以說是有些“過時”的。這麼多年，Opera的裝潢、桌椅風格、甚至刨松露的儀式都沒有變過，“沒有亮眼的食物，也沒有亮眼的環節”。

前段時間，他在哥本哈根的一家餐廳吃飯，中途忽然停電，這時候大家才發現，桌上的雞尾酒居然是夜光的。這時候，餐廳裡的所有人舉起酒杯，在黑暗中cheers。這是餐廳的小巧思。

“所以大家有時候花錢去買的不光是食物，而是一種體驗。現在燭光晚餐已經不稀奇了，餐廳就要去製造更新奇的體驗。這幾個小時把你從日常生活中拉出來，你會覺得很新鮮，好浪漫。”韋恩說。

一家價格高昂的餐廳，如果僅靠情懷和名聲，不在服務和菜品上花多心思，消費者自然會用腳投票。

Opera關店的原因是複雜的，但Andy、韋恩和另外一位食客都提到了一個共同的原因：消費降級，原有的受眾在流失。

Andy提到，這些年，店裡的人數越來越少。剛開業時，高峰期店裡能有近100人，店外還排滿了人，22年的時候，周末的晚上也能接待30個人左右，但到閉店前，店裡一晚上也就只坐了3、4桌。

除此之外，往日光鮮華麗的高端活動也消失了。這也不難理解，品牌縮減開支，商務宴請和派對也自然節約成本。Andy說，一些客戶流向了氛圍更好、價格比Opera更低的精緻餐廳。

高端西餐廳在走下坡路。《2023年中國餐飲消費趨勢報告》的資料顯示，從2022年10月到2023年4月，人均300元以上門店佔比從1.069%下滑至0.682%；到了2024年，部分老牌Fine Dining的單月營收下滑超過40%。

同樣在4月關門的TIAGO，旗下義大利料理人均價格甚至不到300元，它面對的情形和Opera有些許不同，也常有消費者評價它具有“性價比”，但門店仍然因為經營不善而匆匆倒閉。

90後Noah在金融行業工作，他熱愛美食，四年前就吃過TIAGO HOME KITCHEN。他對TIAGO的品牌印象不錯，服務人員態度好，鵝肝、和牛這樣比較高檔的食物價格較低，而且店裡的裝修精緻復古，適合拍照打卡，“營造出的氛圍是比較高級的”。

一位業內人士告訴潮生TIDE，西餐廳的成本是很高的，裝修、人力比起一般的中餐和快餐投入更多，許多餐廳往往都是貼錢干。

作為老食客，Noah也關注到了這個西餐品牌的滑落。在疫情期間，TIAGO的經營策略非但沒有保守，反而繼續擴張，2023年，還在三里屯開了店。TIAGO的選址基本都是在王府中環、頤堤港這樣主打高檔消費的商場，也可見它們對自身中產消費人群的定位。但Noah也猜測，也是因為這樣的擴張和費盡心思地裝修，TIAGO的現金流受到了影響。

商場的高租金、人力成本以及精緻裝修的花費都很燒錢，但因為疫情，客流量銳減，投入都打了水漂。

所以，即便有黑珍珠、米其林的加持，讓精緻西餐看起來活得很好，但潮水退去，熱鬧聲終會消失。

當然，面對經營壓力，高端西餐廳也努力試著更親民一點。

Opera推出的“餐廳周”活動，四道菜品，包括經典的牛排在內一共398元。TIAGO也試著做外賣，在小程序上提供烘焙食物和預製加工過的牛排。實際上，你能看到許多原本高姿態的西餐廳，都嘗試過線上管道。

除此之外，很多餐廳也會創設便宜的副牌，從產品上更接近大眾，米其林收割機新榮記創立了人均100+的“港季”茶餐廳，人均千元的黑珍珠法餐廳蘭頌餐廳創立人均500+的牛排主題餐廳炭索。

在西餐品牌自降身價的背後，也是業內對黃金時代已去的判斷。

Mary是有十幾年高端西餐從業經驗的職業高管，負責設計、營運、管理，她的作品從上海外灘奢華餐廳到北京的米其林餐廳，全部都是千元以上的高檔品牌。

2023年，Mary準備創業做一家自己的餐廳。她對餐廳的定位是人均200+，有地中海風格的，更接近西式bistro本質的一家西餐。

法餐廳蘭頌餐廳創立的牛排主題餐廳炭索

Mary的判斷是，人均千元以上的餐廳受眾太少了，市場越來越窄，“從商業的角度來講，可複製性有點低，也不是一件有意思的事情。”

“有意思”對Mary來說，不是和她從前經營的那些精緻西餐那樣從外表看起來精緻高大上，而是真正的觸及到大眾的生活方式，讓那些認可西餐文化、對生活有品質需求的人，享受到性價比最高的服務和食物。

當然，從千元級餐廳下凡做性價比餐廳，這意味著她要推翻以前所有服務高端品牌的經驗重新來過。而在重新探索的過程，她也遇到了相同的問題：客源遠不如預期。

“想過環境不好，沒想到市場這麼差”，Mary的觀察是，現在的消費者有了新的習慣，先看價格再做選擇。

Mary的店Le Soleils粟粟開在朝外大街的環球金融中心，這是一棟寫字樓，樓上的員工幾乎都是世界五百強企業或者有名的國際公司。這棟滿載精英的大樓也在減重，受到大環境的影響，企業降本、裁員，這也直接影響到了門店的銷售額。

不過，這跟Mary的經營無關，而是整個精緻西餐行業面臨的尷尬。

從普通消費者的角度看，西餐的社交價值是遠勝於作為食物的價值的。Noah吃西餐的場合一般都是商務宴請這樣表現尊重的正式場合，“西餐這種精巧繁複的東西，不太是日常，一年也吃不到幾次。現在大家錢少了，當然會選擇一些更便宜的餐廳。”Noah說，同樣是兩百預算，他更願意吃一頓火鍋或者日料。

中國人胃口和文化習慣的差異，很難改變。Andy告訴我們，同樣是Opera一脈相承的品牌，香港總店的招牌菜品十多年沒有換過，生意也沒有受到太大影響。這是因為香港人已經習慣了西餐作為日常的食物。

就好比煎一份三分熟的牛肉，拿給香港四十歲的中年男性，對方完全可以吃下，但換了一位北京老爺們，則未必會喜歡這樣的味道。

同樣，在上海，精緻西餐仍然遍地開花。Andy打算開一家自己的西餐店，在上海考察的時候，他發現bistro盛行，“人家吃的是氛圍和環境”。但Andy按照自己廚師的口味來看，十家店只有兩家不錯，但每家都門庭熱鬧，他吐槽道，“上海人都像冤大頭”。

而北京人則尤其務實，在乎的只是性價比和口味，吃不得一點虧。

許多年前，人們或許還會給貴價西餐廳帶上“上流”“格調”的濾鏡，為了社交媒體上的一張照片而大方買單。但現在，人們開始祛魅那些華而不實的行銷噱頭、老外主廚的響亮title以及精緻西餐中產標配的標籤。

至少對北京的中產而言，生活方式在回歸食慾本身。

美食博主韋恩敏感地洞察到了這件事，他最近觀察到，家附近的商場，自助餐正在變多，即便並不是以自助餐為主的牛排餐廳，也推出了128元暢吃的套餐。

他說，“如果這一周工作餐都在吃外賣，那周末我願意花兩百塊去吃點好的，我會很願意去吃自助，即便我知道它是合成的牛排，海鮮蟹肉棒什麼的也是假的，但是它確實能提供一種很基礎的爽感。”

韋恩提到的爽感，就是情緒價值。以往人們願意花1000元在高檔西餐廳享受燭光晚餐，而現在，人們仍然想要同樣的滿足感，只不過，心裡的預算越來越少了。

2017年，韋恩還跟身邊的朋友說，“Opera的面包是北京中產的幻覺”。7年過去，Opera閉店，幻覺也隨之消失了。

人們不再討論哪家餐廳的松露更鮮美，哪家fine dining的服務員更體貼了。

吃得飽，吃得爽，吃得值，才是最重要的事情。 (36氪)

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