Shein 為上下游合作方帶來了更數智和綠色的升級，中國服裝製造因此更具效率和韌性。對全球消費電子供應鏈，Apple 建構了一個高度精密、封閉又開放的全球化協同創新網路，將綠色與永續作為準入門檻，催生出以進入「蘋果供應鏈」 為最高認證的製造商梯隊，推動全球高端電子產品製造水準的整體升級。在全球的服飾供應鏈中， Shein 也是類似的角色。中國的服裝製造業龐大且分散。 Shein 憑藉數智系統與綠色創新，趟出一條以高度彈性的方式提升中國服裝供應鏈競爭力的可行路線—— 這不僅讓Shein 的銷售額從2022 年開始超越ZARA，也加速工廠在自動化裝置、數位化管理和柔性化生產能力上全面升級，帶動整個產業更有效率地生產、交付和創新。如今，Shein 為供應鏈帶來的改變，早已不止於此，而是向產業上下游延展，直到製造業的原物料創新環節。例如在成衣製造環節，Shein 持續投入更新數位化系統，研發創新工具、裝置，提高服飾廠的效率；在原料環節，Shein 研發應用新的數位印花技術和再生聚酯技術，從供應鏈上游提高效率、減少能耗；對產業的影響還外溢到其他環節和產業，向縱深發展例如在倉儲環節，例如Shein合作、箱式倉儲機器人系統公司海柔創新，也學會了更柔性的智慧倉儲解決方案，並將其應用於其他鞋服品牌，以及零售、跨境電商等更多產業客戶。根據顧問公司GlobalData，2024 年，Shein 憑藉1.53% 的市場份額，超越ZARA、H&M 和優衣庫，成為僅次於耐吉和阿迪達斯的全球第三大時尚零售商。充足的訂單也讓Shein 有能力影響、改造產業鏈，帶動產業上下游合作方升級。Shein 是少有的深入供應鏈上游的平台公司。依靠這種深入，它帶動包括軟體系統、裝置工具、合作工廠等在內的整個產業生態更數智和綠色。 Shein 因此成為改造升級中國供應鏈、供給全球的獨特樣本。這在時尚產業尤其不易，時尚產品高度個性化，品牌市場佔有率很難超過1%，而Shein 在質價比、豐富度和高周轉的不可能三角裡做到了平衡，並帶動整個產業鏈探索出一套打造非標時尚產品的基礎設施能力。重新定義標準，用數智升級“做減法”湖北男人王盛（化名）在老婆跟前哭了一場，因為創業又失敗了。 2004 年，他第一次創業，跟朋友合夥開服裝加工廠，由於沒有穩定訂單，一年就倒閉了；2007 年，他第二次創業，又是開服裝廠，嘗試做自有品牌，由於缺乏品牌營運經驗，再次失敗。2021 年，他開始第三次創業。這次，他成為Shein 大尺碼女裝供應商。 Shein 有一套自建的數位化系統，洞察流行趨勢，生成建議、分發訂單，王盛只需根據需求，在約定時間內生產出對應數量、對應款式的服裝，並行貨至Shein 的國內倉庫。這種模式被稱作「小單快反」。首單是測試款，往往只生產一、兩百件，後續依銷售情況追加訂單，或中止生產，生產周期只有7 天至15 天。它幫助Shein 供應商的庫存率保持在低個位數，而業界其他品牌的平均值是30% 左右；它也幫助沒有外貿經驗的王盛，快速瞭解外國消費者喜好。這套系統也正在幫助王盛們更有效率地管理生產。 傳統服裝工廠習慣使用Excel 表格記錄資料，隨著業務規模的擴大，經常出錯。一位曾經使用Excel 表格的Shein 供應商回憶，因為花型相似、缺乏分類標籤等，他們每月都會「東貨西送」 七到八次。這個問題被Shein 的數位化系統解決。 Shein 員工們來到供應商工廠的現場培訓工人，捋清精益生產的流程。培訓內容細緻到系統如何使用、半成品放在什麼位置。一套流程捋下來，不會再出現貨物缺漏的情況。此外，Shein 還推出工廠擴建改造項目，設定專門的“改造小組”，團隊成員通過調查，收集工廠需求，改進裝修工藝，從現場改造、精益生產規劃兩個方面，改造工廠。現場改造部分，Shein 根據經驗，形成一本《標準手冊》，寫明裝修的要求，共有261 頁；精益生產則由組外的專家負責，他們會實地調查走訪，在每一家工廠投入至少50 個小時。一位受益的高端瑜珈服工廠主說，以前，他的廠房佈局不清晰，工人隨意堆放衣料，客戶不相信這樣的廠子能生產高端貨。客戶溝通、生產管理依靠郵件和Excel 表格，貨物時常缺漏，工人常做著做著發現少一包貨，去四處翻找，低效又浪費。 2021 年，他成為Shein 的供應商後，Shein 掏出數十萬元的補貼，幫他擴大工廠，並用數位化工具改造生產流程，解決了這些問題。2023 年， Shein 宣佈5 年內投入5 億元賦能供應商，協助服飾產業數智升級。截至今年上半年，Shein 已累計投入超6,000 萬元，幫助超200 家合作供應商工廠、超52 萬平米的廠房升級改造，受益人數近3.3 萬人。兩年來，Shein 先後開展各類業務、經營培訓近1400 場，累計投入3 億元，為供應商提供技術創新、培訓、工廠擴建改造、社區公益等服務。由於這些舉措，以及Shein 在數位化、精益化等數智升級的持續投入，工廠主們得以在生產製造的多個環節不斷做減法，更加專注於生產更好的商品，以及產能提升。這次創業後，王盛的生意蒸蒸日上。跟Shein 合作不到兩年，工廠的訂單量擴大近7 倍。如今夫妻倆已在包括老家湖北、江西等在內的多個省份開設了10 家工廠。這也歸功於Shein —— 基於數位化系統、精實生產訓練等有助於標準化的措施，Shein 有效降低了供應商異地管理的成本、生手上手的技術難度和磨合成本，於是去異地開廠成為可能。項明（化名）就擅長降低生手上手的磨合成本。他是Shein 裝置工具研究部負責人，研發服裝生產相關的工具、機器。他們的最新發明，是一款特殊形狀的縫紉機壓腳，用來裝釘禮服裙上的裝飾輔料，例如閃閃發光的金屬鏈條。常規傳統的方法是工人用手，一針一線釘上去，而使用新款壓腳，就可以根據鏈條粗細，調整縫線的跨度，用縫紉機代替人手，效率提升7 倍。他們還設計製作了裝拉鍊的範本，並拍攝詳細視訊，向工廠說明使用方式。裝拉鍊屬於“A 級工序”，因其操作步驟太多。不熟練的工人，要嘛做得很慢，要嘛品質不達要求。有了項明團隊研發的範本，這些工作都可以半自動化地完成。裝拉鍊的時間縮短了50%。成本也節省了。一般工人借助範本工具也可以輕鬆保質完成，大大降低了對稀缺技術工的依賴，並保障了工廠業務的穩定與流暢度。這類創新不難，但以前少有人做。設備商更關注機器整機，又離工廠太遠，對細節不敏感；普通品牌方的服裝設計、樣式傳統，對變化的反應相對遲鈍；工廠有提升生產效率、產品品質及穩定性，降低技術操作門檻的需求，但沒有充足的財力和人員投入研發。 Shein 恰好能做這件事—— 深入供應鏈，離工廠足夠近；主打時尚，設計新穎，變化多，催生對新工藝的要求；有能力僱用項明這樣的專業人員。與Shein 合作研發全自動開袋機的佛山領縫相關負責人黃潔華回憶，研發過程中，最大的挑戰是布料的彈性，及其帶來的折邊問題。 Shein 的技術人員與領縫一道，將它們不斷優化、解決。領縫原本只專注於技術手段，在Shein 的幫助下，才注意到工廠實際生產的需要，「讓設備真正在工廠落地」。其後，陸續有其他非Shein 供應商的生產企業希望購買此款機器。截至2025 年7 月，這樣的創新工具，Shein 已累計開發170 多種，包括今年最新研發的平車可調織帶拉筒、四線打邊車花邊織帶壓腳、平車珍珠鑽石織帶拉筒等。 2023 年服裝製造創新研究中心成立以來，Shein 已向供應商交付近6,000 件創新工具，它們平均可提升相關工序效率80%。Shein 創立之初，就依靠數位化系統和大量訂單，改變服裝工廠的生產模式為效率更高的「小單快反」。現在，Shein 進一步依靠創新，提高這些工廠的效率和成衣製造業的價值。在一個個傳統工廠裡，Shein 透過數位化系統、更關注投入產出比的管理理念、更永續的生態觀，定義了新的產業標準，帶動整個產業升級、質變。根據廣東省商務廳2024 年7 月公佈的數據，以Shein 為代表的千億級跨境電商企業，已帶動當地近5,000 家服飾製造企業數位轉型升級。科技帶動創新，用產業綠色做“做加法”在產業的更上游，Shein 也持續進行技術創新，不斷做加法，以此重塑服裝產業的生產邏輯，這也是Shein 推動產業升級的本質。和其他試圖推動上游技術升級的機構不同，Shein 從市場需求出發，反向推動上下游的技術創新，以保證創新可以落地，而非單純新提出一個技術概念，但不確定能否落地。2023 年，Shein 成立服裝製造創新研究中心，在設備工具、紡織技術等領域從事創新研究工作。中心吸收在業界有豐富經驗的技術人員，並持續投入大筆資金。陳信（化名）是紡織技術研究負責人。他在紡織業40 年，一直和布料打交道。他八年前來到Shein，一步步成立布料部門，建立Shein 自己的實驗室，主導Shein 第一本品質手冊。 2019 年，他開始聚焦研發和技術創新。他研究的第一個項目，是冷轉印的活性墨水。冷轉印是一種數位印花技術，即使用數位印表機和活性墨水，將牛仔布的紋理印到轉印膜上，然後使用相關設備將膜上的圖案轉印到白色牛仔布，複製出褪色和復古磨損效果。而傳統水洗牛仔布的生產工藝，需要人手工噴色，有色差，色牢度很差，操作檯面、工人手上，全是掉色的染料；上色後還要用高錳酸鉀等化學藥劑脫色，再使用大量水洗舊，做出效果。車縫工人需要戴口罩。陳信研究出的活性墨水，色彩更加牢固；冷轉印的工藝，也意味著圖案直接由數碼噴塗，沒什麼色差，而且工人無需使用化學品，也無需使用大量水資源，更便捷也更環保。2024 年，Shein 採用數位冷轉印製程生產牛仔服飾約38 萬件。依照必維國際檢驗集團（BV）2023 年的驗證結果，這相當於節水超1 萬噸。有服飾工廠老闆告訴陳信，工人的手上，不再全是掉色的染料。數位轉印也是更柔性、更靈活的技術。傳統印花方式需要開模，成本更高，因此有起訂量要求。而數位轉印的花色只需電子列印，成本很低，更適合Shein 小單快反、按需生產的模式，也因此減少了浪費。2019 年以來，陳信逐漸建立起一支紡織技術創新團隊。他們聘請專門的研發工程師，成員大多自紡織院校畢業，或是有大公司經驗的技術人員，有成員是雙博士學位、博士後背景，擅長高分子材料、化纖等專業領域。他們也持續與外部專業人士合作創新，借助外部的專業力量，也擴大產業影響力。2023 年9 月，Shein 聯合產業頭部高校東華大學，開始研發再生聚酯創新技術。傳統聚酯再生方法分物理化學兩種，前者製程短、成本低但回收範圍有限、循環材料性能下降，後者回收範圍更廣、材料性能良好，但製程複雜、回收成本極高。今年，Shein 聯合東華大學，推出「中聚體」 再生聚酯技術。該技術可將廢棄舊瓶片、工業廢絲等材料，回收可用的化纖長絲，再製成服裝銷售，而以前工業廢絲常被用來做塑膠等工業用品。 「中聚體」 綜合了物理法、化學法的優勢，既能擴大回收範圍、恢復材料性能，又縮短製程、降低迴收成本。當回收範圍擴大，原料採購就有了更大的彈性，技術也能更大範圍落地，這又會導致成本降低、效率提高，帶動更多供應商參與，形成正向循環。Shein 已為該計畫投入不斐的資金，將在今年迎來量產突破。更長期的目標是，在2030 年實現31% 再生纖維替代。過去，業界也有機構研發再生滌綸，但基本上是研究導向，科技能否從實驗室真正走向大規模商業化、在市場上被廣泛應用，存在不確定性，所以機構不敢投入太多資金。 Shein 則從市場需求出發，反向推動研發。從更大的視角來看，永續時尚已經成為Shein 一直在做且將繼續深入做的事情，因此，即便麵對不確定性，Shein 依然持續研發新方案。東華大學紡織科技創新中心副研究員、博士生導師吉鵬說，Shein 是直面消費者的終端品牌，提出的需求代表真實的市場需求，而真實的市場需求，是實現真正有意義落地方案的第一步。基於終端需求進行的研發，有更大的驅動力和研究價值。研究新紡織技術的嘗試還在繼續。陳信的團隊與東華大學仍在開發更多創新的再生聚酯技術，實現覆蓋消費前和消費後聚酯材料循環再生的完全閉環。今年，Shein 與傳化化學簽署合作框架協議，成立「Shein& 傳化化學聯合實驗室」。傳化化學是功能化學和新材料科技企業，雙方可基於紡織布料技術及產品資源，優勢互補。 Shein 將憑藉其平台資源，明確高端面料及新技術對紡織品附加價值提升的需求導向，與傳化化學共同探索前沿的新工藝、新技術、新方法。 Shein 也將利用在產業內的影響力，推動傳化化學的研發成果在區域市場的廣泛應用。在原料創新之外，Shein 還開設了能源效率提升項目，幫助工廠減少能耗；透過在快遞袋和成衣袋中廣泛使用再生材料，成功減塑、減碳。倉儲物流環節，近年來，Shein 在自營倉庫與供應商工廠推廣「屋頂太陽能」 和能源效率提升措施；今年3 月，與重汽、東風、寧德時代等合作夥伴聯合打造的、用於倉間轉運的新能源電車大批次投放運營，以替換傳統的柴油卡車。資深跨境電商專家林智勇評價說，Shein 透過材料再生化、生產數位化、製程節水化、用能綠色化，將傳統服裝業的「規模優勢」 轉化為「價值優勢」：節水百萬噸、減碳超7.5 萬噸是環境價值的代表；供應商成本降低、庫存減少90%，產品性價比提升了「經濟製造」品牌 投資企業」從「企業企業」提升了「製造企業」（「製造企業」）價值科技品牌 產品性價比提升了「經濟價值」；輸出，推動全球時尚永續發展，則體現了產業價值。這種全鏈條改造，是以技術為槓桿，撬動了傳統製造的「數智化、精益化、綠色化」 三重變革。近年來，Shein 建立專門團隊，僱用專業人員，與外部專業機構合作並持續投入資金，擁有了持續創新的能力。在一眾電商平台裡，Shein 與工廠合作、生產自營商品的模式本就最深入供應鏈，而這些持續的技術創新和投入，讓Shein 進一步具備體系化、系統性變革的能力，帶動產業綠色升級。這是Shein 的獨特能力，也是整個產業所稀缺的。生態共同成長，將柔性能力“做乘法”當Shein 的彈性能力不斷外溢，向縱深發展，既在產業上下游價值環節延伸－ 透過數智升級助力工廠做減法，讓供應商工廠輕裝上陣；憑藉技術創新做加法，為中國製造帶來新的韌性；同時，也拓展至更多關聯產業，提升產業全球競爭力，呈現出更大範圍的乘法效果。以倉儲為例，服裝業SKU 多且分散，對倉儲的要求本來就很高，而Shein 小單快反的模式特點，對倉儲物流的精準率、時效性，以及倉儲利用率和運輸效率的平衡，提出遠高於行業的要求。基於按需供應，Shein 能將品牌的庫存率降低至低個位數。在倉儲環節，這意味著海量SKU，單款SKU 的數量少，周轉快。一般來說，一間倉庫的儲存密度與運輸效率成反比。放更多貨架，儲存密度才會高，但那意味著更小面積的取貨通道。四年前，箱式倉儲機器人系統公司海柔創新剛與Shein 合作時，面對這樣的難題。借助Shein 的數智化系統和海柔的軟硬體能力，雙方共同探索出一套配合按需供應的柔性倉儲方案：把原先遷就人體身高的2 公尺多貨架，改成智慧立體式倉庫，提升了40%-50% 的倉儲面積；將傳統解決方案中取貨用的大托盤，提升了40%-50% 的倉儲面積；將傳統解決方案中取貨用的大托盤，提升了40%-50% 的倉儲面積；將傳統解決方案中取貨用的大托盤，提升了40%-50% 的倉儲量，根據數位解決方案中取貨用的大托盤，可以根據銷售數量四年裡，這個方案更新了五版。在Shein 提供了商品備貨、訂單預測等供應鏈系統的協助後，海柔創新的專案交期，從90 天縮短至60 天。傳統、剛性的解決方案上線需要12-24 個月，投資回報見效很慢，而柔性方案能將時間縮短一半。與Shein 合作的柔性倉儲項目，也幫助海柔創新為其他服裝客戶、其他產業客戶解決難題。海柔創新副總裁劉敬濤說，與Shein 的合作，提升了海柔解決方案的柔性能力。這種柔性能力被複製到國內其他眾多產業的合作夥伴身上，甚至擴散到海外市場。他舉例說，一個歐洲連鎖服飾品牌希望提高倉儲效率，海柔借助Shein 專案經驗，將儲存效率提高50%、揀選效率提高60%；另一家海外的零售企業巨頭，需要上百台裝置同場調度，滿足多SKU、且靈活擴容的需求，海柔使用柔性機器人的系統和方案，很好地解決了這個問題。外國客戶非常關注方案是否成熟、穩定、可靠，是否經歷過超大規模專案的驗證。 Shein 的成功合作案例是個很好的背書。與海柔創新的合作，只是Shein 智慧倉儲的一個案例。 Shein 正持續透過合作，帶動合作夥伴能力提升，推動整個產業上下游的升級，並帶動產業鏈上下游一大批產業百萬人員的就業發展。在肇慶，Shein 投資35 億元建設的灣區西部智慧產業園，預計在2025 年底完工。產業園區將擁有智慧分類中心、訂單分撥中心及智慧製造工廠，工程達產後，預計每年能完成服務貿易出口額35 億元，創造2 萬多個就業機會。在廣州增城的灣區供應鏈計畫已於2024 年9 月底開工，三期總投資達百億元，達產後預計年出口額超千億元人民幣、預計高峰期可引進人才約10 萬人。在全球的時尚公司裡，Shein 走了一條完全不同的道路：將大量製衣工廠等上下游合作夥伴接入系統，1-2 周內將一張圖紙製成成衣，7 天內送達全球主要市場，沒有門市、只在海外線上管道售賣。成立十三年，Shein 不是在孤立成長，而是帶動整體產業生態的共同成長。不管是上游原料的技術創新，還是更深入具體環節的綠色升級，背後都是Shein 十多年來深入供應鏈創新的持續投入。更重要的是，Shein 有深入供應鏈的強烈意願和能力，以小單快反的柔性供應鏈模式躬身入局，實現快速增長，這讓Shein 比其他流量平台更瞭解整個時尚產業的難點，也讓它有機會重新定義產業標準。每一次的改變解決一個具體問題，量變不斷累積，帶動產業上下游體系的質變，合作方們學會了更柔性、更有效率、更數智、更綠色的生產模式，也將這種思考模式擴散給其他合作方、其他產業。中國數實融合50 人論壇副秘書長胡麒牧評價說，Shein 已不是簡單的時尚品牌或跨國電商企業。作為服裝產業鏈的鏈主企業，Shein 提供豐富的智慧倉儲、技術軟體、智慧製造、產品檢驗工具，加速本不具備智慧製造能力的企業的數智轉型，創新更負責任的製造業企業的綠色轉型。 Shein 的數智升級和綠色升級貫穿全產業鏈，輻射供應商、供應商的供應商、合作夥伴、合作夥伴的合作夥伴、客戶、客戶的客戶，最終帶動中國製造形成更有韌性的產業生態。如果說中國服裝製造業曾是各自為戰的散兵游勇，那Shein 的出現則造就一片生生不息的綠洲，它逐漸連結起產業鏈條裡的生產方、供應商、服務商，並最終透過技術、理念的升級重塑整個產業生態，每個參與方都變得更高效，也更數智、更綠色，這條路徑幾乎是不可複製的。在全球競爭中，中國的服裝製造產業也因此更有韌性和競爭力。 （晚點LatePost）

越南的服裝產業乘上美國將生產基地分散到中國周邊地區的「中國+1」浪潮，取得了成長。 2024年，越南的服裝和鞋類出口額達到599億美元，在10年幾乎翻了一番。美國是最大的客戶，佔到4成…越南服裝業正受到美國川普政府對等關稅的影響。越南被徵收46%的高關稅，比東南亞其他國家都高，根據交易的進展，作為主要收入來源的對美國出口可能會大幅減少。越南的經濟成長和就業環境將不可避免地受到打擊。越南的服裝產業乘上美國將生產基地分散到中國周邊地區的「中國+1」浪潮，取得了成長。 2024年，越南的服裝和鞋類出口額達到599億美元，在10年幾乎翻了一番。美國是最大的客戶，佔到4成。在「越南西貢紡織及製衣工業展（SaigonTex）」上，許多聲音擔憂關稅問題（4月9日，胡志明市）低價的越南產服裝透過GAP、Nike、沃爾瑪等服裝和零售企業流入美國，惠及美國的消費者。對等關稅的衝擊正在擴大，可能導致越南與美國的供應鏈斷裂。在4月9~12日在越南南部胡志明市舉辦的服裝業相關企業參加的展會「越南西貢紡織及製衣工業展覽會」上，不斷有聲音擔憂關稅影響。此次展會有來自25個國家和地區的約1100家企業參加。參展企業之一越南BAO MINH紡織的負責人無奈地嘆息：「關稅真是個頭疼的難題」。另一家參展企業Hieuhaotex的CEO杜文芬（音譯）表示：“我們的主要客戶在國內，不會直接受到關稅影響”，但同時警惕地指出：“一旦高關稅啟動，失去市場的服裝將會湧向國內市場，競爭將會加劇” 。“本工廠將休息到20日”，美國政府4月2日宣佈對等關稅以後，越南社交媒體上流傳著一段縫紉工廠管理者告知工人們長期休假的視頻，工人們面露不安的表情。美國政府4月9日又決定暫停對等關稅90天。相關人士鬆了一口氣，但前景仍不明。根據亞洲底薪聯盟的資料，越南服裝業的勞動者已超過270萬人。越南統計總局的資料顯示，全行業就業人數約為5,200萬人，粗略計算，服裝業佔到5%以上，其中90%的勞動者是女性。服裝業是勞動密集產業，生產基地多位於人力成本較低的地區。如果該產業受到打擊，影響將通過就業環境惡化而波及社會的各個角落。在胡志明市附近經營縫紉工廠的DONY GARMENT公司的執行長Pham Quang Anh坦言：「操作工人、技術人員、清潔工、保全等所有員工都在擔憂未來」。該公司20%的出口面向美國，正急於開拓新的出口市場。“為前所未有的混亂做好準備，就像新冠疫情期間一樣”，Pham Quang Anh的話不僅反映了川普關稅的影響巨大，也展現了越南服裝業不斷變革中的姿態。（日經中文網）

美國加征關稅帶來的影響仍在中國製造業蔓延，其中紡織服裝是受影響較大的產業。「我現在也不知道怎麼弄，跟以前不同。」服裝供應商胡風對介面新聞說。他所經營的公司曾是多個跨境電商平台的供應商，如今主要承接國外服裝品牌的貼牌外貿大單。目前在其公司業務中，出口美國的訂單佔比約一半，另外一些出口給歐洲品牌的商品，很大一部分銷量也在美國。所以美國對中國和歐洲加征關稅，都對其公司業務造成不小影響。美國是中國紡織服裝出口的第一大國家。根據中國紡織品進出口商會的資料，2024年中國紡織服裝的出口額達3,011.3億美元，其中對美出口達509.6億美元，佔16.9%。美國也十分依賴中國的進口，2024年美國來自全球的紡織服裝進口額中，中國所佔份額達到26%。4月以來，美國政府持續提高對中國輸美商品的加征關稅。到4月10日，美國政府宣佈對中國輸美商品徵收「對等關稅」的稅率進一步提高至125%，加上此前以「芬太尼問題」為由定下的20%關稅，美國對中國加征關稅累計已達145%——至此這更像是一場「關稅數位遊戲」。國務院關稅稅則委員會在最新公告中表示：「即便美方繼續加征再高關稅，已經沒有經濟意義」。觀望是業界的普遍態度。胡風認為，現在的高關稅狀態絕對不會長久維持，要看接下來兩國何時能談妥。「客戶會觀望一段時間，如果中美能解決，固定好條件後，訂單就會暴漲起來。」他說。胡風告訴介面新聞，如果能將稅率能談到一定範圍內，是可以被接受的，這部分增加的成本可以由客戶、供應商、物流、匯率等多個環節來分擔。也有一些供應商嘗試另尋出路，例如透過轉口貿易以第三國作為跳板，暫時避開高關稅。 4月10日，美國宣佈對未採取反制舉措的國家暫緩高額「對等關稅」90天。介面新聞注意到，不少提供類似業務的服務商已經在多個社群平台上打廣告、招攬生意。但胡風認為，向其他地區轉移訂單也不是長久之計，重要的是能否找到新的訂單。讓不少人意外的事，有一部分外貿工廠在當前背景下，爆單了。一些來自跨境電商平台的大量新訂單正在湧入這些外貿工廠。在廣州番禺，為某跨境電商平台供貨的供應商蔣義向介面新聞表示，他的工廠處於爆單狀態，「最近忙暈了」。據他講述，附近的一些外貿工廠也是類似情況，「周邊的廠只要是開著的，都還算比較火」。在此輪美國關稅政策調整中，與跨境電商平台相關的主要是小額包裹（800美元或以下）免稅政策。這個紅利也是此前中國跨境電商能以有競爭力的價格打入美國市場的原因之一。而在4月3日，美國政府宣佈，將於美東時間5月2日起取消中國內地及香港的小額包裹免稅政策。截至4月11日的最新規定是，在5月2日至6月1日前，美國將對每件小額包裹徵收其價值120%或每件100美元的關稅，6月1日起徵收每件200美元的關稅。鑑於政策尚未生效，外貿工廠爆單或許也與平台想趕在窗口期備貨有一定關係。蔣義認為，他的工廠及附近的工廠之所以能爆單，主要還是因為客戶和工廠都相對有實力，前者能提供訂單，而後者能被分配到訂單。對於蔣義而言，他的大客戶是那些跨境電商的頭部供應商，他們能爭取到體量大、單價高的訂單，再分包給下面的其他工廠。但他也提到，生意越做越旺並非服裝外貿產業的普遍情況，也有工廠在過去幾年生意下滑，逐漸被市場淘汰。廣州番禺南村某服裝工業區 圖片來源：介面新聞朱詠玲實際上，在加征關稅前的過去幾年裡，中國的服裝外貿市場競爭已經相當激烈。一些原本從事外貿生意的供應商面臨訂單量下滑、利潤空間縮窄的情況，因而收縮了這部分業務。這使他們在這次的關稅風暴中躲過一劫。一位廣州的服裝供應商告訴介面新聞，他的工廠並沒有直接的美國客戶資源，而是透過貿易公司取得出口訂單。從2024年開始，他們接到的美國訂單已經在下滑，價格也在往下壓，“往年假設是10塊錢的單，今年被壓到8塊。本來就沒有多大的利潤，是跑量的，很多已經沒有什麼做頭。”據他講述，他所在的番禺南村鎮塘步東村，在過去兩年裡有大約四五成的工廠因為缺少生意而關閉。番禺南村是廣州服裝製造廠的聚集地之一，外貿訂單較多，如SHEIN等跨境電商的不少供應商都在這裡。另一家位於蘇州的男裝供應商也是類似，主要透過貿易公司來做外貿生意。但與貿易公司的合作也有風險，該供應商就曾被棄單，導致尾款未能收回，此後便不再有很強的意願做外貿生意。即便是能直接與外國客戶達成合作，位於國內的供應商也相對被動。在杭州四季青設有檔口的衣諾倍思服飾告訴介面新聞，疫情前還有歐洲、澳洲的客戶前來選款，他們能貢獻較大體量的訂單，但通常一年只來兩季，未能保持長期聯絡。過去幾年，該供應商的外貿業務從先前的佔比30%下滑到10%。廣州番禺南村某服裝工業區 圖片來源：介面新聞朱詠玲事實上，中國國內的服裝市場也長期處於飽和狀態，淘汰賽一直在進行中。塘步東村某工廠的員工告訴介面新聞，她所在的工廠現在基本上只做內銷訂單，而過去幾年裡工廠面積從此前的兩三千平方減少到幾百平方。 “以前生意好到根本沒有時間扯廢話，就是打包、發貨。現在要講服務、（利潤）透明，客人想要商場貨的質量、出廠價一樣的便宜。”當介面新聞記者見到這位員工時，她正在村口旁的街邊甩賣工廠裡的庫存服裝。據她講述，常有人上前問她是否招人，而實際上她所在的工廠也只有幹得久的骨幹員工才能留下。這與服裝產業鏈向內陸遷移也有一定關係。在廣州番禺從事紡織服裝業的不少勞工來自江西和湖北，過去幾年隨著人口回流，一些產業鏈也隨之遷走。同樣的事情也發生在北方，前述蘇州的供應商也告訴介面新聞，近些年江浙地區一些服務B端客戶的供應商也在向江西、安徽、山東等地遷移。另外，電商平台的監管政策也提高了內銷市場的競爭門檻，促使商家提高自身水準。一位杭州供應商告訴介面新聞，如今電商平台對仿大牌的logo設計查得更加嚴格，增加了競爭難度。中國的服裝商家向來對內銷和外貿市場的競爭壓力有所體會，並一直嘗試在變動而激烈的競爭環境中摸索生存法則。某種程度上這增強了參與者的韌性，使他們在面對高關稅等極端情況時，仍有靈活應對的心態，同時積極尋找新的可能。成為大型時尚品牌的供應鏈成員是不少供應商的願望，這些品牌能提供相對穩定的訂單，能讓工廠過得「不那麼卷」。但門檻也相對較高，例如對工廠的規模和智慧化程度有一定要求。藉由直播電商轉向C端生意也是出路。前述蘇州供應商告訴介面新聞，他們現在從過去服務B端客戶轉向服務小B端和C端零售，目前精力主要放在維護這塊業務上，暫不考慮開拓外貿業務。專注於外貿生意的胡風則向介面新聞表示，他已經在不斷尋找其他地區的客戶、落地新的訂單，“這個時候更要進取。”一些尚未被充分開拓的新興海外市場正在吸引像胡風這樣的外貿商人。胡風表示，相較於中東和東南亞這種已是紅海的市場，如澳洲、歐盟、印度、南美等市場還有機會。另一位主要承接國際時尚品牌訂單的供應商也告訴介面新聞，他們也在觀望目前的局勢，未來或許考慮到北非或中歐開拓新市場。（應受訪者要求，胡風、蔣義為化名。） （介面新聞）

這兩天，美股在美國政府宣佈徵收「對等」關稅後，創下了2020年以來的最大跌幅：｜｜道瓊斯指數下跌近4%｜｜標普500指數下跌近5%｜｜科技股佔比較高的納斯達克指數下跌近6%除此之外，高度依賴全球產業鏈的耐吉、蘋果等美國公司股價暴跌，分別下跌超過14%、9%。這一次，美國政府要徵收的“對等”關稅，可以說是“亂拳打死老師傅”，徵收對象之廣，超出以往，包括中國、日本、越南等國家，也包括企鵝和海豹——印度洋上的赫德島和麥克唐納群島也被美國納入了徵稅清單，“居住”在這些地區的，是海豹和企鵝。不該加的、不能加的，美國都加了。這樣做的目的，川普說得也很清楚：新的關稅措施可以促進美國製造業，可以“讓美國再次富裕”，可以“讓就業崗位和工廠回來”。這話，譚主是聽了不只一次。那麼，這一次，美國真的可以如願嗎？譚主利用巨量資料手段爬取了最近一個月外媒關於「對等」關稅的報導，並從中提取出與「對等」關稅最為相關的4個行業。電子產品將這些報導依照國別分類，會發現，印度媒體，是除美國媒體外，最關心「對等」關稅的。其中，他們高度關注電子產品、電子元件相關的產業。近年來，印度電子產品製造業在全球產業鏈中正佔據越來越重要的地位。自2022年以來，印度的電子產品出口一直維持在至少20%的成長速度，高時可超過50%，是印度出口成長最快的品類之一。而川普對此十分不滿。川普多次公開批評印度的關稅壁壘，指出印度對某些美國商品徵收高達數十個百分點的關稅，而美國對印度商品的關稅幾乎為零。在川普的認識中，印度正是靠著關稅壁壘發展起了本國電子製造業，而傷害了美國的工業基礎。電子產品的供應鏈，基本上由三個部分組成：｜｜原料提取｜｜零件製造｜｜組裝要讓這些部分全部回流美國，幾乎是不可能的事。可以拿蘋果公司的產品來說。在印度媒體的報導中，蘋果公司高頻出現，這是印度製造的代表。在上一個任期，川普也曾要求蘋果公司在美國而不是其他國家生產他們的電腦和其他產品。結果是，這麼多年過去了，別說生產，蘋果公司依舊幾乎不在美國進行大規模組裝。唯一在美國組裝的產品，就是一台桌上型電腦。但這款電腦依舊依賴蘋果的海外供應鏈。外媒先前披露，這條生產線被一顆小小的螺絲卡了脖子——美國工廠的產能，跟不上蘋果的需求。因為美國已經沒有可以生產這種螺絲的裝置了，工程師也不夠用。像這樣的零件，還有很多。目前，蘋果公司的供應商中，美國工廠僅佔5.5%，其餘94.5%都分佈在世界各地。這背後，是美國電子製造業的結構性問題。美國電子製造業主要集中在無線通訊元件、相機系統元件、音訊系統元件、感測器、控制儀器等高附加價值領域，選擇這些領域，本身就是美國電子製造業遵循全球產業分工發展的結果。據統計，這些少數幾個次產業的產出，佔到了美國電子製造業總產出的73%以上。在這樣的結構特性下，加征關稅更可能抑制美國電子產品終端的消費市場。根據美國消費技術協會的初步統計，對技術產品徵收關稅可能會使美國消費者的購買力下降高達1,430億美元——相當於每個美國消費者的購買力下降400多美元。美國筆記本電腦和平板電腦的銷量可能會下降68%，智慧手機購買量可能下降37%。對於美國電子製造商來說，這反而是更大的不利因素。服裝和紡織品服裝和紡織品，也是各國家關注的重點產業。耶魯預算實驗室發佈的資料顯示，川普的「對等」關稅政策會讓美國國內的服裝和紡織品價格上漲8%。8%的上漲，只代表「對等」關稅。如果計算2025年所有的關稅影響，這個數字預計高達17%。美國的紡織品主要從亞洲國家進口，包括越南、孟加拉國、印度等。對這些國家來說，美國的出口市場極為重要──對美國來說，印度只佔其服裝和紡織品進口總額的9%，但對印度來說，美國的市場是其服裝和紡織品出口總額的28.5%。孟加拉國的情況也是如此，美國佔其出口份額，大於孟加拉國佔美國的進口份額。而美國對這兩個國家徵收的「對等」關稅為：印度（26%）、孟加拉（37%）。毫無疑問，美國的關稅會讓兩個國家的服裝和紡織品遭受重創。但在美國看來，這是件「好事」——根據美國勞工統計局的資料，自1994年以來，美國服裝和紡織品的就業人數下降了65%。通過關稅讓服裝和紡織品製造業重新流回美國，增加就業，這是川普的美好願景。但事實並不能如願，在過去20個月內，美國已有27家紡織廠關閉。就算真的要把工廠搬回美國，也有很多現實問題──勞動力短缺、專業技能匱乏、原料供應不足、基礎設施不符。但美國全國紡織組織委員會卻覺得，進口較便宜的海外產品是美國服裝和紡織品行業衰落的主要推手，尤其是透過小額包裹豁免管道進來的產品。所以連續幾年來，美國全國紡織組織委員會一直在做政治遊說，目的就是取消美國的小額包裹豁免政策。「小額包裹豁免」是指價值低於800美元的包裹免稅進口，方便個人購物，也讓海關通關更快。今年2月，川普上任不久時，曾宣佈取消過小額包裹豁免，但很快又暫停了，因為每件小額包裹都要計算關稅的話，美國的海關壓力太大——算不完，根本算不完。宣佈加征「對等」關稅當天，川普又宣佈要取消來自中國內地和中國香港的小額包裹豁免關稅政策，意圖是針對進口的服裝和紡織品。但最終承擔這個結果的還是美國消費者自己，尤其是那些收入較低的消費者。耶魯大學的一項研究發現，生活在低收入地區的消費者更喜歡借助跨國管道購買商品，取消這個政策對這一人群的傷害最大。美國社交論壇上，有個網友一針見血地評論：替關稅買單的，都是窮人和一般民眾。這個結果，是美國政府一手造成的。半導體儘管晶片產業不適用於「對等」關稅，但作為美國政府最心心念讀能夠回流的產業，晶片產業，仍然是和「對等」關稅連在一起討論最多的產業之一。如何讓晶片產業回歸美國，美國內部存在著兩種觀點：投資自己，或打壓對手。過去一段時間，川普多次公開批評上屆美國政府的《晶片法案》，認為《晶片法案》浪費了美國納稅人的錢。相應地，川普提出，關稅比補貼更能鼓勵對美國的投資，並進一步暗示，將在不久後對外國生產的晶片進一步加征關稅。但對晶片徵收關稅，首先，在技術上存在困難。美國進口的“晶片”，大多數是美國進口的手機、電腦、汽車、冰箱等電子產品上都裝有晶片。美國進口的單一晶片，數量相對較少。這些產品，涉及產業鏈上的多個國家，使得計算稅率成為了​​一個難題。另一方面，即便美國透過關稅抬高了外國晶片的價格，這在多大程度上能夠吸引晶片企業轉而在美國建廠，也是一個問題。要建設一家晶片廠，一般需要計算幾方面的成本：｜｜勞動成本｜｜土地及基礎設施成本｜｜裝置與技術成本｜｜供應鏈成本｜｜政策支援除了在裝置和技術成本上，美國與其他國家接近，其他幾項，美國的成本都顯著高於其他國家。原本《晶片法案》提供的政策支援，川普現在也提出要取消了。據估算，在美國建晶片廠的成本大概是亞洲國家和地區的2倍。以美國的標準，建造一家半導體工廠需要上百億美元，評估收益的周期基本上是10年起算的，這導致企業在評估工廠應該建在那裡時，都會慎之又慎，關稅不會是唯一的考慮因素。據統計，企業在決定前一般會評估多達500個因素。對於企業關心的其他問題，川普的關稅，恰恰可能帶來相反的效果。根據一項對川普上一個任期的關稅評估，面臨更高關稅的美國製造業往往會流失就業機會，因為進口保護帶來的好處被更高的投入成本和報復性關稅所抵消。也就是說，關稅可能會讓製造業進一步遠離美國，而不是帶回。汽車在「對等」關稅相關報導中，汽車，是關聯度最高的產業。儘管汽車產業同樣不適用於「對等」關稅，但就在美國加征「對等」關稅的第二天，美國此前公佈對進口汽車加征25%關稅的決定，也會正式生效。目前，美國銷售的所有汽車中，近一半是進口的，對所有汽車加征關稅，將直接導致汽車在美國的售價飆升。在2024年美國進口汽車前十名的來源地中，墨西哥和加拿大分別排名第一和第四。此前，美國對加、墨加征25%的關稅時，就有美國市場研究機構測算，僅對加、墨的關稅，就會使來自加拿大和墨西哥的汽車上漲6000美元。那麼，汽車生產商如果把生產廠搬到美國，是否就能避免高額關稅的損失呢？請注意，這25%的關稅不僅是針對整車的，還包括關鍵汽車零件。現在在美國完成最後組裝的汽車中也有高達60%的零件是進口的。這對汽車生產商來說，就意味著即便在美國生產汽車，也難逃關稅帶來的成本上升。也就是說在對所有進口汽車的關稅生效後，即便是在美國生產的汽車，價格也會持續上漲。這將帶來的一個直接結果是，汽車銷量下滑和產量下滑。根據美國汽車業分析師估計，到4月中旬，預計北美幾乎所有汽車生產線都會受到干擾，美國工廠每周的汽車產量將減少2萬輛，比平時減少約30%。因此，關稅在刺激美國國內投資方面能起到多大作用，恐怕並不能如川普所願。就美國製造業現狀，要建成完整的汽車供應鏈需要長期投入，在這之前，赴美造車的生產商，都必須承受關稅和供應鏈不全帶來的高額成本。在美國以外，汽車生產商正在尋找更多其他的選擇。2024年，美國進口汽車最多的國家前十名分別是：｜｜墨西哥｜｜日本｜｜韓國｜｜加拿大｜｜德國｜｜英國｜｜斯洛伐克｜｜義大利｜｜瑞典｜｜中國透過對各國媒體資料的分析，可以發現，德國十分關心「對等」關稅將如何影響汽車產業。美國是德國汽車最大的出口目的地，對美汽車出口占據了德國汽車出口總額的13.1%。在這種情況下，德國在加強跨國佈局來應對美國單方面衝擊的同時，也開始針對美國採取報復措施。在美國關稅對德國汽車產業的強烈衝擊下，德國呼籲歐盟採取有力的應對措施。在美國宣佈「對等」關稅後，歐盟委員會主席馮德萊恩第一時間釋放消息，並表示歐盟已經制定一套反制措施。下一步，一場大規模的關稅戰，可能難以避免。對於關稅戰，各國的態度，都是一致的：貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路。川普是商人出身。商業談判中，有一種博弈策略，叫「膽小鬼博弈」──雙方極限施壓，互不讓步，第一個害怕的人就是失敗者。現在，他用關稅對各國施壓，正是在延續這種博弈策略。但國家利益，和商業利益，從來不完全是彼此複製的關係。今天的美國打著國家利益的旗號執意要對全世界加征關稅，最終迎來的，恐怕是對其國家利益的最大損害。 （玉淵譚天）

94年的湖南女孩周睿， 是一位服裝設計師， 她的作品曾引起很大的爭議， 有人評價先鋒前衛，

近來，SHEIN頻頻傳出捷報，繼續在海外大殺四方。 根據Similarweb的統計資料，SHEIN成為了2024年Q3全球訪問量最大的服裝與時尚品牌。 再來看LSA等發佈的資料，在法國，SHEIN已成為第二大服裝時尚品牌，領先H&M、Primark甚至Kiabi，並預計今年將超過ZARA；在德國，SHEIN已成為第四大服裝品牌，僅次於ZARA、C&A和NIKE，今年很可能再進一名；在日本，SHEIN的線上使用者數大超優衣庫…… 這相當於說，全球最具代表性的快時尚巨擘幾乎都在SHEIN的超車名單上。

“中國女裝第一股”正式告別資本市場。 11月14日，中國知名服裝品牌——拉夏貝爾（06116.HK）正式從港交所退市。 根據拉夏貝爾發佈的公告，香港聯交所根據《香港聯交所上市規則》第6.01A(1）條規定，公司H股股份的上市地位自2024年11月14日上午9時取消。 拉夏貝爾方面表示，H股股份上市地位的取消不會對公司日常經營及重整工作產生重大影響。公司將依法繼續推進重整工作，爭取消除此前面臨的債務負擔，改善持續經營能力及經營狀況，重回良性增長軌道。